【緊急提言】枠組壁工法（２×系）は我が国に似わない！　その2

スーパーウォールって軸組み工法に面材だから普通のツーバイとは違うでしょう。

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実家はMホーム社の2/4で30年すみました。両親とも、逝去したため手放しましたが特に不具合がありませんでした。
悪い印象はないですね。隣が畑だったのでスズメバチの巣が軒先きに作られ困った位かな。

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地震があるたびに、定期的に話題になるこのスレッド。

在来だろうがツーバイだろうが、軽量鉄骨だろうが、コンクリートだろうが、耐震性を確保したのであれば、第一に強固な地盤の土地を見つけ出すこと。
１に地盤、２に地盤、３・４がなくて、５に地盤。

その上で、どの工法だろうが、その工法が要求する品質を確保すること。
在来・ツーバイ・鉄骨であれば、防湿・気密が大事でしょう。窓は多くても構わないが、必要な壁量は確保すること。

コンクリートであればかぶり厚を確保することや、外断熱とすることなど。

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ツーバイの構造そのものは否定はしないが、
使ってるのがホワイトウッドやSPFなのが問題。

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大きな地震があると某Mホームの建築戸数が増えると。

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質問です。
ころびどめは構造材ですか？

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２×４の体力壁の真下に穴開けてもいいのでしょうか？
熊本の地震の映像で一階がつぶされて２階が上に乗る光景が怖いです。

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>287
>２×４の体力壁の真下に穴開けてもいいのでしょうか？

１階には大きな掃き出し窓ありますけど。それとは違う?

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内壁の結露、カビ発生が問題であれば
結露が問題になる面に撥水性塗料とか抗菌塗料、防カビ塗料処理しておけば済むと思うのですが？
すいません素人で

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ガラスにもカビが発生する。
長い時間を経れば汚れが付着する、汚れの上にカビも発生する。
結露面が掃除出来るなら撥水性塗料とか抗菌塗料、防カビ塗料処理も効果が出る。

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>>290
屋外と違い、直接の風雪、風雨もなく
紫外線の影響もないので塗膜の劣化は
格段に小さいのではないでしょうか？
カビが木材内部に成長しなければ
腐敗もなく強度劣化もない。専門家の
ご見解うかがいたく。

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＞291
専門家でない、素人。
カビは酸素が必要ですから内部までは成長しない、木材を腐らせるのは腐朽菌。
木材は湿気を吸湿する、木材は含水率により膨張、収縮する、通常ならば塗膜はひび割れする。
（ウレタン樹脂塗装等完全防水、防湿？は知らない）
ひび割れ部分から結露水等が入り込むと逆に乾き難くなり、長い時間湿らせて腐らせる事になる。
木材に塗膜を作る塗装は逆効果とされている、塗装する場合、通常は湿気を吸湿、放湿する塗装をする。
有名なナミダタケ事件では結露水は重力により土台まで垂れて行って土台を腐さらせた。
土台など太い木はひび割れ等が有るのが普通、結露水はひび割れ部から侵入する。
結露させないのが大事。

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>>292
素人です。
普通土台木材って防腐剤処理してないのですか？

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＞293
ヒノキの土台なら普通は薬品処理はしない。
腐り易い、安い材料だから防腐処理をする。
防腐処理をしても永久ではない、寿命が長くなるだけ。
結露で何時も濡らしていれば持たない。

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素人です。
防腐剤使って腐敗速度1/10にすれば寿命は10倍延びる、10年しか持たないものは
100年持つのですかね。
金属の腐食防止方法などは反応速度計測して寿命予測してます。
あと結露の問題は外気温と室内温度の差が一番大きい影響与えているかと
おもうのですが、多少不快感はあっても外気との温度差享受し室温下げれば問題ないのですよね。
北海道あたりは室温25℃とすると冬の外気気温-10℃とすると温度差35℃もあって結露しやすい。
南関東あたりは冬でも５℃以上あるから影響は小さいと考えていいのですか？
このスレッド読んでリビング室温毎日計測しているのですが空調オフで３月で最高２２℃最低１８℃外の温度は７℃から2５℃位で推移（気象庁発表）してます。Ｃ値Ｑ値はわかりませんが我が家は２/４の３５坪　１３００万の安普請建売です。
住宅性能評価では断熱等級４となってますがこれでも結露の心配する必要あるのでしょうか？

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＞295
自然の有機物が濡れて、腐らなかったら地球は困ります。
100年持っても困ります、防腐処理しても木の杭等は数年で腐るらしいです。
ただし、東京駅下の杭は長い時間、東京駅を支えてます、杭が地下水に水没して腐らないそうです。
結露するかしないかは様々な条件が有りますから単純では有りません。
断熱性能も一つ条件ですが断熱材が厚ければ結露しないとは言えません。
住宅で壁内結露させない方法はＣ値を良くする事です。
Ｃ値性能が優れ、３種換気等で室内を負圧に保てば外気を吸い込み室内の空気（湿気）が漏れる事は有りません。
温度差が35℃でも室内湿度が高くても漏れませんから壁内結露は起こりません。
逆にＣ値性能が劣りますと室内を負圧に保てません、空気（湿気）は漏れて徐々に冷やされて壁内結露します。
外気より室内湿度は必ず高いです、呼気など人から発生する湿気等が有るからです。
室内湿度を下げればリスクは減りますが結露しないとは言い切れません。
室内を負圧にすれば壁内結露は防げます、Ｃ値が劣っても負圧にすれば良い。
Ｃ値が劣っていても負圧にする方法は換気能力（風量）を上げる事です、吸い込む隙間風を多くすることです。
相当にＣ値が劣っていれば隙間風で光熱費が増える事になります。
普通のツーバイなら気密値は程度良いはずですから給気口を徐々に閉じていけば良いと思います。
冬の一番室内外温度差の大きい時に家の一番高い場所の隙間から外気が吸うか排気するかで吸気口を閉じていき調整する。

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>>296
御丁寧な説明ありがとうございました。
24時間換気装置強にして各部屋の入気孔絞るようにしてみます。

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２×４は転びどめとかまぐさは構造材として扱わないのですか？

建築基準法で構造材に穴あけしてはいけないと書いてありますが、２×４の工法では全館のダクトの穴をまぐさやころびどめに平気で開けていますが、木造２階建ては構造計算で安全性を確認しなくていいとなっていますが、果たして壁量計算だけで、安全性に疑問があります。

国土交通省も矛盾しているのに、建築基準法の改正を行いません。

大体安全だと思うよの世界ですよね、２×４は・・・

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転びどめなんか無いが

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わかんないのよね

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Wikiより
乾燥した地域ならば問題はないが日本のような高温多湿で雨の多い地域での問題を指摘する向きもある[要出典]が、北米はマサチューセッツ州[6]をはじめ、高温多湿の地域もある点で矛盾した意見である。

これについてどう思う?

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今は防湿ベタ基礎なので問題なし。
湿気を言うのであれば構造材が見えない大壁構造の木造は全て駄目だろ。

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日本のツーバイは大体がSPF材なのがまずい。多湿地域なのでSPFなどの湿気に弱い構造材は軸組でも合わない。北米だとSPF材はあまり使用しません。日本でツーバイにする場合はレッドシダーなど湿気に強い構造材がよいです。

私はツーバイの課題はそれだけではなく、構造上何か問題が生じた場合、部分補修ができない点が問題かと思います。どこかにちょっとした歪みが生じたらツーバイの売りである耐震性や気密性が一気に損なわれます。修繕する場合は建て直し。

建売なら場所が気に入ればSPFツーバイでもいいかもしれませんが、注文で敢えてツーバイにする必要はないと思います。

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追記

某鉄道系不動産の建売分譲を見に行った際に、担当が、うちはSPF材ツーバイです！とドヤ顔してました笑

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ツーバイで白蟻にやられた家は悲惨。
薬剤注入もまともにできず、何度も白蟻業者にお布施。

白蟻業者も建て替えた方がよいとわかってるが、
大事な常連客なので
｢家の構造上、完全な対策は難しい。来年も点検かねて伺います｣
と言うらしいよ。

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壁の中に構造材がある時点でシロアリ対策は難しいだろう。

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しかもSPFはシロアリに弱い。

諸外国は家のメンテナンスを定期的に行う生活文化がある。シロアリ対策のために毎月薬剤処理してるくらい意識が違う。
そもそもSPF材はあまり使用しないらしいし。

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わかっていて、その材料を使うなら、黒。
ブラック企業だね。

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スレタイの似わないってどういう意味?

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ようするに、工法自体は問題ないが、SPFがダメだってことでいいのかな？
どんな気候だろうが、高気密高断熱＋計画換気で問題があるようなところはないよ

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石膏ボードにまで耐震性を持たせるツーバイは理にかなってるとは思うが、日本でのツーバイのほとんどがSPFなのが問題。しかし、ツーバイは木材の量が大変多いので、レッドシダーとかになると原材料費が高すぎる。。。

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＞309
高温多湿の日本には適さない。

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それでも繰り返しの地震に対する耐震が他工法より、圧倒的に高いからな

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高温多湿でも換気すればいいだけでしょ？どこが問題なの？

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そう思うなら壁の中換気してくださいw

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ツーバイは壁の中の空気循環ができないんですよね。だから一度でも木が湿気ると終わり。しかも施工中は雨ざらし。

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＞314
http://showaalumi.net/84/201/
ツーバイではないが大手のパネル工法。
合板で中途半端な気密を取ると腐ったりカビ発生になる。

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>>317
ミサワホーム？合板に書いとる。

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>>317
それ工法の問題ではなく施工の問題ですよね？
仮に在来だったとしても同様の結果になりませんか？
画像を見た感じ、胴縁の施工が問題で、通気層が機能していないように見えます
下から上に抜けるように横胴縁に一定の間隔で通気排気経路が確保されてない

外壁-通気層-防水シート-合板-断熱材-気密シート-石膏ボードが一般的な施工になると思いますが、
これは在来もツーバイも多少の違いがあったとしてもだいたい同じだと思うんですが？
しっかり施工されていればこれで内部結露が問題になります？
それとも在来だと内部結露にならない決定的な違いがあったりするもんなんです？

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＞319
透湿抵抗は知ってますね。
内側から外側に透湿抵抗の小さい建材等を使用する、外側に透湿抵抗の高い建材は不可。
在来でも合板を隙間なく張り、そこで気密抵抗が増えれば同じ結果になる。
内側でしっかりと防湿シートで気密を維持すれば膝んな結果は防げる。
ツーバイは適当に施工しても外側の合板で気密が取れて逆に災いしてる。
気密値が良ければ良いにはならないから要注意。

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在来の場合、構造材を選択出来る会社や
ホワイトウッドやSPF以外の会社があります。
ツーバイはホワイトウッドかSPF以外は皆無に近い状況です。

現在のように、多くの在来が構造用パネルを貼付け、40坪以下の小さな物件が多い状況では、ツーバイのメリットも薄れてます。

昔はツーバイは合理的で良いと思いましたが、
ホワイトウッドやSPFのひどい惨状を見てきましたので、今は思いません。
もちろん全てのホワイトウッドが短期間に腐る訳ではありませんが、ささいな雨漏りなどでアウトです。
雨漏りは皆さんが思っている以上に多いです。
天井や床が派手に濡れない限り気付かないだけです。

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このジメジメした雨。
これ見てたらやっぱり2x4にはしない方が良いですね。

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>>322

でも、SPFやホワイトウッド以外だったらありかな。

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もう諦めろよ

過去の大震災で
木軸は倒壊しまくり
鉄骨も倒壊しまくり
鉄筋コンクリートもまあひどい

ツーバイはどうだ？
ショボい無名の建て売りや、激安ツーバイアパートもたくさんあるなかで

地盤が全部滑ったなとの案件をのぞくと
全壊、半壊ゼロ件。繰り返しの地震でもゼロ件

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>>324

耐震性があるのは確かだが、その構造材と工程が残念なんだよなぁ。
屋根から作り、価格据え置きでヒノキや杉あたりで作られてたらもっと普及してた。

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>>325
屋根から作ってたら強度が出せ無いだろうよ…。

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構造パネルを貼付けた在来も倒壊なし
わざわざ2x4にするメリットもない

まして、間取り制約多く、ホワイトウッドで変な心配抱えるのも嫌だね

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>>326

だから雨が多く、積雪がある日本では向かない工法。

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>328
一条の軸組も屋根が後だね
強度が取れない屋根が先の軸はもはや時代遅れじゃないのか？

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>>329

工務店の技術にもよりますね。軸組なら筋交いや木ずりなどのやり方によっては揺れを柔軟に逃がすことができるので倒壊はしない。
ツーバイは新築当初は耐震性や気密性が素晴らしいが、一度どこかに歪みが生じると一気にそれらが損なわれます。
建て替えることなく老後まで永く住みたいなら軸組、老後住み替えたり建て替えたりするならツーバイでもいいかな。

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