新築戸建ての購入を考えているのですが使用する木材について質問です。仕様書では、通し柱がハイブリット？で管柱がホワイトウッド、土台が加圧式防腐防蟻処理木材、梁、桁が赤松集成材、小屋組が米松、外壁が構造用ＭＤＦになっています。
ホワイトウッドは腐りやすくあまりよくない集成材と聞いたので違う木材に変更してもらおうかと思うのですが替わりにどのような木材を使ったらいいか教えてください。また、土台、通し柱、梁等は、この仕様のままでも十分な強度はあるのでしょうか？
[スレ作成日時]2008-03-08 21:55:00
材料のスンポウわかりませんか
構造材にスギ、ヒノキ、カラマツ、アカマツは十分だ。
＞土台が加圧式防腐防蟻処理木材
これ怪しいな。樹種を確認すべし。ヒバかカラマツ、最低でもヒノキにしてもらいな。
ここは着眼が強度ではなくシロアリ対策。
＞管柱がホワイトウッド
これは却下。ヒノキの辺材(芯から遠い部分)クラスだぞ。ホワイトはせいぜい間柱までだな。
追記
＞外壁が構造用ＭＤＦ
これはいくらなんでもみっともないからやめろ。
構造用MDFを外壁に使っている家なんて見たことないぞ。
いくら予算がなくても最低ALCにペンキ塗っとけ。あと絶対に外壁通気な
ホワイトウッドも加圧式防腐防蟻処理木材(KD材)は今では普通の仕様ですね。
建売りならばそんなものでしょう！むしろ建売りなら施工のレベルが心配…
構造の仕様は、普通だと思います。
柱をホワイトウッド集成からレッドウッド集成材（オウシュウアカマツってラベルに書いてある）に変える。価格は、300円/本UPくらいでしょう。（原価レベルで…）
通柱をハイブリッドではなく、米松の集成材に変える。
小屋組（垂木まで）も乾燥材（KD材）ならOK!
外壁面材もコストパフォーマンスでは構造用MDFでしょうね。
土台材はK3クラスの防腐防蟻処理の乾燥材ならいいんじゃないですか？
あっ、そうそう…
筋かい材にも注意！ホワイトウッドってなっていたらダメですよ。
米松KDとか節の無いカナダツガが良いと思います。（ベストは構造用LVL材かな）
↑外壁面材とは、耐力用構造用面材のことです。
そんな木を使った家って、いくらくらいなのか、興味あり
木造住宅の木の値段って、みなさんいくらくらい？
言うだけならタダだしね。
現実は妥協が必要です。
スレ主はヒノキ使えばいいのでは？みたいな答えを期待してるんだろうけど、下手に国産無垢材使うと曲げとか出るから、かえって耐力面材MDFとの密着が悪くなって、地震に弱くなったり気密が悪くなったりしそうだから、ホワイトウッドのままでいいんじゃない？
構造材の樹種は確かに腐りにくい方が良いですが、
それよりも大切なのは、雨仕舞や通気や結露対策でしょう。
どんなに良い材を使っても水に浸かればいずれ木は腐りますし接着剤は剥がれます。
逆に言うと、安い材でも腐朽しにくい環境にあればそう簡単に強度は落ちません。
屋根の形状、軒の出、防水紙のグレードや施工方法、胴縁の施工状況、水切りの位置、
開口部の処理、バルコニーの防水など、樹種よりも気にする箇所は多いです。
高級な木材＝耐久性のある家では必ずしもありません。個人的には、ヒバやヒノキといった
言葉の響きだけで客を取り込もうとする業者が多数存在していると考えています。
耐久性のある木造住宅を考えている方は、漏水や結露対策がどれだけきっちり
できているのかをチェックして下さい。地味ですがとても大切な部分です。
こういった地味なところをきちんと消費者が評価できないから、
いつまで経っても安かろう悪かろうの木造住宅ばかりなんだと思います。
偉そうな事を書いてますが、自分も最初は全く知識がありませんでした。
樹種よりも大切なことが沢山あるということで、ご参考に。
完全に話題のすり替えだな。
樹種を語るに欠陥住宅を前提に語る奴はいないよ。
防湿・通気がしっかりできているという条件下で比較してどうかということだな。
ウチは施工完璧だから木材は全部ホワイトですって会社に頼むか？
ウチもお願いします。[基礎]立上400mm、幅135mm(一部120mm)/主筋D13・ベースDー10@スラブ厚150mm・砕石120mm
[基礎パッキン]連続パッキン(城東科学)20×910mm
[土台]唐松集成注入材105×105mm
[大引]唐松集成注入材105×105mm
[柱]集成材(WW)105×105mm
[隅柱・通し柱]集成材(WW)120×120mm
[1・2F床]構造用合板28mm
[床梁]米松集成材105×210〜360mm
[小屋梁]米松KD材105×210〜360mm
[耐力壁](外周部)ダイライト(ダイケン)9mm(内部)筋交(米松KD材)45×90mm
[断熱材](床)ミラフォーム40mm(壁・天井)グラスウール100mm10K
[バルコニー]FRP防水・アルミ笠木・手摺付
[パラペット内部]板金仕上/内樋・オーバーフロー設置
[1・2F天井高]2400mm
[屋根]
ガルバリウム綱板2、5寸〜5寸配
[外壁]15・16mmサイディング横張り/金具留め施工/同質出隅3030×455mm
[サッシ]アルミ樹脂ペアガラス
[既製健具](床)ニューハイビーチ(巾木)スカート巾木
以上が我が家の建築予定の一覧です。長々と申し訳ありませんがこれで良いのか不安なので皆さんの意見を聞かせてください。よろしくお願いします。
現在の標準レベルの家です。少なくとも標準以下ではないです。
そんなにこだわりが無いのなら全然ＯＫだと思いますよ！
>>13
＞ウチは施工完璧だから木材は全部ホワイトですって会社に頼むか？
今の仕様がどうなのか、という意味でしょう？
わざわざ変更しなくても、という意見に対して、全部ホワイトで、とはこれいかに？
14に記載したものです。
柱・隅柱・通し柱がＷＷなのですが大丈夫でしょうか？午後から打ち合わせなので返答お願いします。
＞NO.8
柱による値段の違い
http://www.a-forum.jp/m/sample/index.htm
一応参考になるかと。
因みに１０５桧 梁米松KD、土台、米ヒバ、大黒のみ６ｍ２４０角、真壁で140平米ほどで２２０万（大黒で２０UPだったので２００万）だったので、かなり正確かと。
確かに雨仕舞や通気や結露対策が重要なのは理解しますが、保険として、この差額をどう考えるかと言う面もあるかと思います。（要は人それぞれ）
真壁で105桧ってちょっとやだな。
ローコストでも4寸5分桧使ってくれるところもあるだけに。
ケチつけてごめんね。
実際は和室のみ、サービスで４寸にしてくれました。
強度計算上、管柱が3.5寸でも４寸でも違いは無いので（ホワイトウッド105角の垂直加重許容度は約10ｔで、家一件分を超えてしまう。）無意味（洋間の壁が厚くなって部屋の面積が減る）だから、３．５寸で良い。と僕が言ったのだけれどもね。
ただ、欠損を見たとき、通し、角（４寸）は、４．５寸以上にしておくのだったかなとは感じましたが。
ですので、せめて家のほぼ加重中心にある大黒（無茶苦茶残っている）を入れてよかったと感じました。。
柱は数だよ、太さじゃないよ。垂直加重許容度なんて意味無し
あまり細かく書くとかえって解りにくくなると思ったので書かなかったけれども。
要は、柱の重量許容値がとてつもなくあるので、柱の太さなんてあまり関係ない。と言いたかったので。
現実に現在の木造住宅の強度計算は、耐力壁の量とバランスを以って見ています。柱の量と言うのも若干語弊があるかと。
じゃあ何故、通しを太くする方が良いと思ったかと言うと、地震発生器の再現で、家が壊れるのを見たところ、2階建ての家がくの字に曲がって折れて倒れているのを見ているからです。
だから、柱を傾けないために、耐力壁を作り、屋根を軽くし、と言う理屈は解っていても、現物を見たときにどちらが安心な気がする？と言われれば、太い方ですよね。
建築基準法上は意味が無くても、やはり柱が残っている方が耐力が大きい気はしますし、事実、筋交いの当たっている場所はかなりの力にさらされることも解っているのです。
その二点から、一番力のかかる角の通しくらい太くするのだったか？と思った次第です。これも一種の保険だと思っています。（因みに、明治時代に伊豆で起きた地震で、太いケヤキの大黒のある家は倒れず、そうでない家は軒並み倒れた、と言う事例もあります...それだけが理由だったかどうかは解りませんが）
つまり、その保険に幾ら掛けれるかという事です。
雨漏りのしない家を作るのは大前提ですが、万が一雨漏りをして気が付くまでに柱が痛むか痛まないかの差がホワイトウッドと桧の差だと思って貰えればと考えています。
実家がやはり桧普請でしたが、水道管から水が漏れていて気が付いた時に、桧の束はなんでもなかったのですが、床のベニヤはカビが生えてふにゃふにゃになっているのを見てそう思いました。
強引に横レス いれてきやがった 14は
完全無視ですか？
流石です。goodです。
通し柱は９本で全て国産某ブランド桧無垢
うち８本は五寸、残り１本は大黒柱で八寸
自慢してもよいでしょうか？
柱が４寸以上のメリットは耐火性ではないでしょうか。
であれば、火事で３．５寸の柱が全て焼け落ちても家を支えきるだけの
本数と要所に４寸以上の柱が入っていなければ意味がありませんね。
柱の耐荷重が圧縮応力だけで決まるのは、全く曲がっていないときのものです。
実際そのような建材は無いので、圧縮応力だけでなく、曲げヤングなども効きます。
柱が長くなれば長くなる程、この効果は大きくなるので、昔の大黒柱は太いものを使っていました。
3.5寸と４寸の違いは、圧縮応力には 30% 程度ですが、曲げに関する許容値は約70%上がります。
地震などの柱の耐力を考えても、柱の曲げヤングは影響します。
筋交いを使う場合は、書面上の壁倍率計算には入らなくても直接影響が出るし、
構造用面材を使うときは、釘と構造材の間にかかる力の大きさを通して、やはり影響が出ます。
通し柱などには太めの柱を使った方が良いし、可能なら全て太い柱にした方が安全です。
ちょっと本題と外れますが・・・。
耐火性について、人間に対する安全性という意味では柱の寸法は意味を持たないのではないでしょうか。
何時間か燃えて焼け焦げたあとの真っ黒な骨組みが自立していられるかどうかというところでは柱の太さの差が出るかも知れませんが、家をそこから作り直すというのでなければ、立っていようが崩れようが、何の差もありませんよね。住人の方の運命が決まるのは、それよりも遥か以前のタイミングで逃げられたかどうかなのですから。
柱の耐火性が問題になるようなシチュエーションでは、もはやその中で人間は生きていられるはずがありませんし、建物の再利用価値もゼロです。つまり、柱単体での耐火性を根拠に太さを選ぶのは、それ自体に価値を求めるのでなければ意味がないように思います。
木材と鉄材の高温強度の差に結びつけて耐火性の話が出るのも一緒です。確かに鉄材が300℃程度で強度を失い始めるのは事実ですが、そのときの室温を想像してみると、その中で柱の強度低下による倒壊を心配する必要があるのかどうか・・・。
燃え落ちて人を殺す ことのないのが肝腎
＞２７さん
揚げ足取りのようで申し訳ないですが、
鉄の場合、例えば出火元ではその火力で局所的に座屈の可能性が高まります。
火災の初期段階では家全体が300℃になっているわけではありません。そして、
鉄は熱伝導率が大きいため、一旦耐火被覆が破れると被害は木造よりも早く構造躯体に
広がります。その結果、家全体に火が回らなくても、建物が倒壊し易いというのが、
木造より鉄が火に弱い（場合がある）と言われる理由です。
ですので、耐火皮膜の性能が鉄骨構造ではとても重要ということですね。
で、木造の場合ですが、太い柱を使ったほうが、出火に気付くのが遅れたがために倒壊で死ぬ
という確立が低くなるのは間違いないかと思います。
ただ、＞２６さんの仰ることもその通りだと思いますし、結局のところ建築物は
常にコストとの兼ね合いをどうするかという問題に尽きるのではないでしょうか。
柱は太い方が良いんだろうけど費用対効果を考えると最適解は人それぞれということですね。
ただ、11で書いたように、柱を細めにしても耐震性や耐火性、耐久性を確保する方法は
いろいろある訳で、柱は太くなければいけないとか、ホワイトウッドはダメだとか、
そういうポイントだけ見ていても良い家は建たないというのが11で言いたかった事です。
崩れ落ちる速さばかりを問題視しているが、木材は温度が上がると燃焼性ガスが発生するから、そもそもヤバくなるまでのスピードは速いんじゃないかな？
内装にもよるから一概には言えないけど。
27です。29さん、コメントありがとうございます。
鉄骨の場合、耐火被覆が大切なのは確かですね。住宅とは少々違いますが、消防法に定められた危険物倉庫の仕様でも、燃えたときに少なくとも一定時間、壁面は倒壊しないことを求められています。(天井は爆発で吹き飛ぶように作る) その耐火被覆というのも、正直言ってたいした仕様ではなく、大手ハウスメーカーの石膏ボードの壁と同じようなものだったりします。
また、一定規模の地震に耐えられる鉄骨造りの家で、一部の鉄骨が強度低下を起こしたくらいで建物が倒壊することはないのではないでしょうか。通常は梁の剛性も自重を支える程度には十分に確保されているように思います。
このへんについては「防火地域での取扱」「耐火仕様」あたりで、木造と鉄骨造がどのような客観的評価をされているのかを確認されたら良いと思います。
30さん。書き込みを拝見し、仰ることは確かだと思いました。鉄骨はいくら熱しても(限度はあれども)可燃性ガスを出すことはありませんが、木材は可燃性ガスを出しながら燃えますよね。
全く別の第三者の観点から見ようとすれば、リスク評価ということを最大の仕事にしている保険会社が設定した、火災保険の料率というのも参考になるように思います。何か大きな理由がない限り、リスクの大きさと相反する保険料を設定したりしないでしょうから。
トピ主さんの主題とかけ離れた内容になるので、この件についてはこのへんにさせていただきます。
29さん> 結局のところ建築物は常にコストとの兼ね合いをどうするかという問題に尽きるのではないでしょうか。
建物に限らずですが全く同感です。トピ主さんが書かれている樹種は、一般的なものだと思いますから、それ以上の部分については、ご自身が何を求められてるのかどうかにかかってくるのではないかと思います。
それから、一定の樹種では地上のある高さ以下の部分には防腐処理をすることが求められていたように思います。契約に当たっては確認されることをお勧めします。
特定耐朽性樹種(？)でしたっけ？
たしか地上1mですよね。
私も、散々迷いましたが、外断熱工法で建てるのでホワイトウッドで決断しました。無垢材もいいけどやはり狂いがでやすいとのこと。高気密高断熱なら、ホワイトウッドで問題ないと思うけど。
＞私も、散々迷いましたが
そのまま迷走してしまったんですね・・・可哀想に。
＞高気密高断熱なら、ホワイトウッドで問題ないと思うけど
・・・。
．．．。
皆さん分かっていると思いますが、念のため。
↑この馬 鹿は徹底無視でお願いします。成りすましと思われる投稿も一切無視です。
>>34
ホワイトウッドが檜無垢に劣るのはシロアリと腐朽。
これを防ぐためには十分な通気性と透湿性を備えた構造が必要になる、無論気候風土も問題だが。
高高も構造にいろんな考え方があるから、単に高高だから大丈夫ではなくて、そういうところチェックするといい。
37追記
もっとも檜無垢といっても齢若の人工乾燥材なら、シロアリ・腐朽でホワイトウッドがそう劣ってるとも思えないがね。
ベタ基礎、外断熱の場合でも、無機質の断熱材部分を通って柱までシロアリが侵食している事例がありますので、ただ高高とか外断熱だからＯＫという判断は非常に危険です。その辺の処置が適切であければ、Ｈ＝１ｍ程度までの防蟻処理はしておいた方が無難です。
それとホワイトウッドですが、個人的には選びません。２０、３０年程度で建て替える予定ならいいですが、長く住み続けるのであれば、私なら多少コストアップをしても別の種類の木材を選びます。
＞高気密高断熱なら、ホワイトウッドで問題ないと思うけど
ここに書いちゃうくらいだから自信を持ってそうに思っちゃってるのね。
高高は罪だね〜。
オウシュウトウヒ
ならぬ
ゲンジツトウヒ
集成材には耐久性能にとても難があるようですね。
業者は「１０年と１日建ってれば善いんだ」なんて話をしてるようですが。
青森ヒバがいいよ
青森ヒバ!
いいですよねー。
うちは土台に使用しました。
青森ヒバって、もっとも化学物質が多い無垢材じゃねえか。
残念！スレ違いだよ、ばか旦那！
集成材は危険なんですね。
集成材は剥離事故を何度も起こしてますよね。
その集成材はちゃんとメーカーが責任を持って交換したのでしょうか？
もしも、あなたの家がそうなったらどうしますか？
いつの時代でも「情報強者」は「情報弱者」に「にせもの」を掴ませることで、
自分たちだけが儲けを築き、その地位を築いてきた、
そういうことでしょ。
いつの時代でも情報弱者は搾取の対象でしかないんだね。
まさに集成材はそのたぐいだね。
でもその方が安く買えるんだから、
知らない方が良い場合もあるかも。
現に最大手ＨＭは集成材がメインだし（集成材だけかも）。
柱にはヒノキの無垢を使いました。
賢い、勉強をしている施主は、騙されないんだよね。
ＨＭのエライさんは皆こっそり無垢で建てたがるしね。
それ何年前の話？
通常、木と木の接合のほうが、木と金物の接合よりもクリアランスは狭くできます。
木と木の接合では、マイナスのクリアランスにすることもあります。
建築現場を見てもらえば、プレカットの家の上棟で、大工が木槌で叩いて木組みを組んでいる様子を見ませんか？
一般に、金物接合のほうが通常のプレカットよりも仕口のガタは大きくなります。
今のプレカットは加工精度がかなり向上しているから、スカスカの継ぎ手など皆無でしょうよ。
実際、我が家の上棟で確認したが、かなり継ぎ手は固くて鳶が組むのに手間がかかっていたけどな。
だから、何十年前の話なんだよ？59と62。
おまえら現場を何も知らないだろ。
笑えるぞ。
無垢で現場でカットするよりはいいんじゃないか？
すかすかって程ではないですね。
概ね、プレカットの仕口はぴったりにできています。
桁や梁の類は仕事はしやすいです。
問題は、柱のほぞ穴です。
挿し口が、ちょっとでかいプレカット業者が多いですね。
基本的には乾燥材を使っていますが
土台は注入である場合が多く、これが現場に入ってから乾燥して
緩くなるんですよ。
ですから、それが緩くない程度に刻んでいるプレカットは
他がきつくて、業者に嫌われますから
やっぱり柱のほぞ穴はゆるいんですよ。
ウチの場合は相当ホゾもきつかったらしく「けっこう固い」とぼやいてましたよ。ただ無垢だからあとで緩んだかも知れませんが。
土台はヒバ無垢で薬剤注入はなし。
プレカットの欠点はそれなりにあるのかも知れませんが、集成よりはマシ、と今でも考えています。
ウチの大工は手刻みもできる職人でしたけど最初からプレカットでしか考えていなかったから問題は余り感じませんでしたね。
ひとりで刻むと４日くらいかかると言ってました。
66さんは手刻みですか。
すごいですね。
手刻みよりもプレカットの方が精度が高いに決まってるでしょ。
人間vs器械ですよ。
いや違う。
熟練職人の技を機械で再現しようとしたものがプレカット。人と機械の共同作業だ。
熟練技を１００％再現できていないにしろ、見習い職人の手刻みよりはマシだろう。
昔はスポスポだったらしいが最近はかなり良くなっていると聞くね。
↑あなたがねｗ
プレカットは自由度が低いです。
梁を渡すときに蟻落しでしかかけられず、たとえば渡り腮で組んでいくことができないとか。
でも同じ架構、同じ仕口での比較なら、プレカットのほうが上だと思います。
大工の技術も継承してほしいですが、難しいのでしょうね。
プレカット屋さんにも、技術の差があります。手刻みできる大工さんに見極めてもらいました。
現場施工より精度は高いようですが、実際はどうなんでしょうね。
プレカットが普及すると大工さんがいなくなります。
でも逆に今の若者にとってはチャンスかも。
本物の大工に建ててほしい人は確実にいるわけだから、
しかも金持ちが多い。
大工の職を手に付ければ将来安泰じゃないかな。
現実問題として、現場作業でちょっと削りすぎた、切りすぎた、ヒビが入った、少し割れた・・・
いいや、そのまま使っちゃえ！でしょ。
プレカット自体すら我慢できない人は、集成材は絶対に許せるはずは無いでしょうねえ．．．
>プレカットが普及すると大工さんがいなくなります。
でも逆に今の若者にとってはチャンスかも。
本物の大工に建ててほしい人は確実にいるわけだから、
しかも金持ちが多い。
大工の職を手に付ければ将来安泰じゃないかな。
甘いよ！
今の若い大工に言いたい事は、転職を考えたほうがいい・・
手刻みは自己満足だね。プレカットでも等級3くらい簡単に取れるんだもの。
今じゃ、太鼓梁もプレカットできる工場があるみたいだし。
プレカット工場で刻みのソフトを指導している職人は間違いなく高給を得てると思うよ。
手刻みはいいが、結局壁で覆ってしまう今の大壁工法では緩んだ結合部を締め直すことも出来ないね。
それじゃ本来の意味がまったく無いから、結局は自己満足でしか無いと思うのだが。
柱材及び土台及び梁材
全てＬＶＬが最強でしょう
ほぞなんぞのプレカットなしで（一部除く）
金具工法で建ててください
にわか仕込みな知識で反論する方はいらっしゃいますが
現時点では
最強の工法でしょう（軸組みで）
もし反論する方がいるなら 確かなデータ示してね
説明が要らないくらいテストを重ねてある建材なので
もちろん国が認可お墨付き
問題有れば国がらみで訴えられるほど 安心
どのくらいすごいか？
扱ってるところで釘を打たしてもらって抜いてみて
またまた鋸で切ってみてください
とんでもないことがわかるから・・・
ＬＶＬ知らないなら はい 検索ＬＶＬって！ やほーで 失礼！？
参考までに柱は4寸～で建てましょう
ＬＶＬは見たことあるかもよ
接着樹脂を木の薄皮でサンドした、別名ミルフィーユ．．．？
これ木材なの？
接着剤の寿命が来ると、いかれたベニヤみたくぺろんぺろん．．．て？
９１さん
自分で調べて勉強しましょうよ 自分が書けばそりゃ簡単だけど
自分で努力して柱をよく知ることが大事でしょ
別に意地悪してるわけじゃありません
調べるのに1時間とかからんでしょ
そのくらい
９２さん
接着樹脂を木の薄皮でサンドした、別名ミルフィーユ．．．？＜＜これって・・・
薄皮？？
皮なんて使ってないでしょ
よく調べましょうよ
しかしねえ
接着樹脂や接着材なんかを一方的に否定するのはどうかねえ
たぶんそういうことを書く人は固定概念が強いのか
偏った考え方の人が多いから？
人間が生活する上で必要な道具などで
どれだけの接着剤や樹脂が使われてると思ってるの？
じゃあそれらも否定するわけ？
無害の物やそれに近いもの
安全な範囲なもの
いろいろあるでしょ 一概に合成物が全て悪いわけじゃない
金属だって全てにアレルギー物質があるわけじゃないように
安全な物も出てきてるのよ 今現在
ＬＶＬは一般の人が想像できないくらいの
膨大な検査＆国の検査や認可を通ってきてるし
実際自分の知ってる人が
ＬＶＬ材を完全に水の中につける試験を個人的に行ってるが（継続中）
4か月以上経って剥離や腐朽が全く起きてない
おそらく特別な条件下以外なら木材最強と言えるんじゃないでしょうか
というか疑問に思う方がいるなら自分の目で見てきた方がいいですよ
ＬＶＬ材って意外に昔から使われてるんだよ
最近の物ではないよ
たとえば大型トラックの荷台の下の骨組とか・・・
ベニヤですね。
しょせん最強のベニヤですものね。
>参考までに柱は4寸～で建てましょう
３．５寸の柱じゃ危険だと言う人は誰もいないよ。
３．５より４、４より４．５のほうが良いには決まってるけどね。
最強のベニヤですから
接着樹脂を木の薄皮サンドdeミルフィーユ？
wiiこれ木材？もはや接着剤no寿命がベニヤ？
句読点がどうだの・・・・
どうでもいいよそんなこと
日本語だけだよそんなことうるさいの
読みやすけりゃいいんじゃない
レポートや論文発表してるわけじゃなし
そんなこと書く暇あるんだったら
本題について書きなよ
小説書いてるんじゃあるまいし
時代遅れだよ句読点・・・
読めない文字＜＜＜＜もういらないんじゃない！
↑ 読まない文字
あったってなくたって要点が伝わればいい
こだわりたいんだったら
学校の先生にでもなれば
自分さえ良ければ、今さえ良ければ、他人がどう思うと関係ないって？
こういう人が一番幼稚だね。
皆さんベニヤって言ってるけど
それはけなしてるのかな？
まあ置いといて・・・ベニヤにしても集成材にしても
屋外で使用しませんよね
土に直に置きませんよね水の中に入れとかないですよね
白蟻の中にわざわざ入れませんよね
同じ条件で無垢材やホワイトウッド集成材で行った試験結果ご存知ですか？
追記
単なるベニヤとＬＶＬはかなり違いますよ
ベニヤを厚くしただけではありませんよ
それはもちろんでしょ
まずＬＶＬで作る家は、金具工法
根本的にほぞなど木をえぐらないので、木本体の圧倒的な強度が違う。
なお且つ金具なので割れや接合強度も違う。
柱1本あたりの値段もそんなに大差ない。
たとえ１本あたり2千円違くとも２０００ｘ40本で8万円
金具工法にかえても数10万
ＬＶＬは100年以上だとして
十分もととれるとおもう。
それは初期の強度の話ね。
４０年後の強度はどれだけ減少しますか？
110よ、ソースデータは？もちろんないね。非論理ワンパターンに笑止。
>>113
でたー！
「白いカラスの実在を証明しろよ論」
自分が出来ない事を相手に反証させようとする完璧馬鹿！
無駄なことを．．．
ほれ。それも言いだしっぺが答えるんだよ。内容が同じ主張だから。
かかかかか
早くしろ！113
LVLの実績はあまりない、データ取れない。
無垢の家が倒壊してるわけではない。
昔の筋交いすら無い在来と今の在来一緒ではないでしょ。
それはさすがにしないでしょう・・・
すごく臭いですよ。
たしかに臭い！
耐えられないね
有害なのでは？ヤバイでしょう。
大丈夫です、自然素材ですから
屁は関係ねー
てか、そこまで手間かけて樹脂まみれにすんなら、
全部プラスティック成型のプラモデルハウスにすりゃいいじゃねえか。
リサイクル可能だし。ＶＯＣも放散しない。
強度が欲しけりゃ鉄骨入れろ。
ワケわからんニセの木造なんかいらね。
１３０＜＜
じゃあ貴方は何がお勧め？
乱暴な書き込みでスレ荒らすならよそでやれば！
もう少し勉強しましょうよ
総檜。
総檜ってどこかの大手ＨＭのやつ？
総檜って言っておきながら、
主要構造材のみってやつだね？
総檜は地元工務店でなきゃ無理
本物の本格的木造住宅はもはや大手ハウスメーカーで建てることは不可能ですよね。
桧が良いのは、確かですが、コストの問題も有りますよね。
管柱としてお勧めできるのは、必要とされる性能ですかね？
柱に必要な強度は、圧縮強度（上からの強さ）と、曲げ強度（耐風時）です。
ヤング係数（弾性係数）で強度の話をされる方が多いですが、圧縮強度で考えると
杉でも、十分かも知れません。極端に荷重が掛かっている柱が有れば別ですが。
檜の値段そんなに高くないのではないでしょうか？
杉との差額をとられなかったですが・・・
俺的には
>外壁が構造用ＭＤＦになっています。
これが一番の問題のような気がする。
MDFって釘だめなんなんだよね。。。。
構造用だといくらか違うのかしんねえが通常はほんの僅か濡れただけでもアウト。
建築中の雨当たりはどうすんだか
質問させて下さい。
土台、通し柱共にヒバ集成材を使用すると言われてます。
土台はあり得ると聞きましたが通し柱にヒバ集成材は今のところ聞いた事が有りません。
検討中の物件は建て売りです、
間柱にはホワイトウッド集成材を使うそうですがコレは建て売りには当たり前の仕様としても
通し柱にヒバ集成材はあり得るのでしょうか？
ヒバとホワイトウッドの強さの比較くらい、義務教育課程できっちり教えろや。
現在地元工務店で注文住宅を検討中です、以下構造で提案を受けているのですが、耐震面・耐久性の観点から改善点等ご指摘頂けると嬉しいです。当方愛知県で建築予定、できれば５０年程度は住みたいと考えています。
【構造】
木造在来工法
壁内通気工法
耐震強度「３」、長期優良住宅仕様
構造計算実施
【材木】
土台：米ヒバ４寸
棟木、隅木：米松ＫＤ４寸
柱：レッドウッド集成材４寸
梁：レッドウッド集成材
外部耐力壁：ダイライト９ｍｍ
内部耐力壁：筋交９０ｍｍ×４５ｍｍ
剛性床：構造用合板２８ｍｍ
【基礎】
べた基礎
主筋：Ｄ１３ダブル
他：Ｄ１３
配筋ピッチ：２００ｍｍ
基礎パッキン工法
スラブ厚、立上がり厚：１５０ｍｍ
コンクリート強度：２１Ｎ
以上、木材以外も記載してしまいましたが、ご容赦下さい。ちなみに坪単価４８万程度（附帯工事含み、外構除く）です。
特に根拠はないけど、レッドウッドで、５０年は厳しいのでは？
コストの問題があるなら３．５寸に落としてでも、檜集成材にした方が長持ちすると思う。
レッドウッドは悪くないけど、程ほどというイメージ。
檜といっても国産はダメ。台湾檜じゃないと。国産檜はもたない。耐久性なら米ヒバや青森ヒバの方が上。最高は台湾檜。国産檜の集成材なんて下の下。若くて柔らかい間伐材を有効利用してるだけ。集成材にする事で強度を得ているだけで耐久性は無い。強度と耐久性は別。国産檜はイメージだけで売ってるだけ。
寒い時期に基礎工事やるなら、コンクリート強度２７Ｎくらい欲しいと思います。配筋の仕様は良いと思いますよ。
耐久性なら、樹種以上に通気と断熱施工の精度を高めてもらいましょう。
足長坊主見参！！
ヒバとは米ヒバの事じゃろ？それなら、とんでもはっぷん、ヒバゴンじゃ。
台湾ヒノキが国産ヒノキより勝っておるとは笑止千万。
家は裏山で採れた木を使うのが、一番永く持つ秘訣じゃ。
せめて、建築地から緯度が1度以内の産地にせんと遺憾ぜよ。
地産地消。
足長の偽者のようじゃが、根拠は？
ないよね。
感覚的にはわからんでもないが、
ところで、苗木の産地は如何ぜよ？
苗木は北から南は許されるが、南から北に移動させてはいけないことが決まっておる。
>>153
根拠はわしじゃ。
じゃが、一応、ソースを紹介いたす。2008.12.1の「住まい文化新聞」のコラム「一家訓」じゃ。いわく「木は生まれ育った土地で使われるのが理想です。経験豊富なプロ（わし）によると、緯度1度（約111km）以内での使用が望ましいと言います。新潟県で育った杉の木を地中に埋める電柱（わしが子供の頃、電柱は木じゃった）として使った場合、非常に長持ちするが、隣りの長野県で同じように使用したところ2年で木は腐敗してしまった」。コラムニストは三澤千代治様じゃ。
なにか信憑性に欠けます。電柱の一例だけあげられても、そのような結果になった原因が挙げられてない。科学的な根拠が欲しいですね。それでなければ、ただ国産材を売りたいだけなのかなと思ってしまいます。
足長さんは嫌いですが、今回は賛同です。事実です。昔々は、そこら辺の木で作ります。持ってきた木の年輪を見て木を東西南北にわけ、家の東側には木の東側を使っていました。だから、大正時代の古民家が売家で残ってるんです。
電柱はどうかしりませんが。
わしの事が嫌いだと言われても、普段のわしは女子にもてもてじゃから、気にせんぜよ。福山雅〇に似ておるからの。
ところで、割り箸がホワイトウッドで出来ておる。
「柱」という字は、「木が主」と書く。「主」であるはずの「木」が「割り箸」で良いのじゃろうか？というのが、わしの疑問じゃ。
ちなみに、レッドウッドなら大丈夫と思っておる人もおるが、北欧やロシアでは木は日本のように山ではなく平野に立っておる。それをブルドーザーでバリバリ伐採するゆえ、ホワイトウッドもレッドウッドもごちゃ混ぜで、収穫される。
ゆえに、レッドもホワイトも同じようなもんじゃ。赤ワインと白ワインみたいなもんじゃ。
レッドウッドはアメリカ産とヨーロッパ産があり､全く違う木材です｡ 日本では柱としてはヨーロッパ産のレッドウッド､別名欧州赤松と呼ばれるものが使われます｡ヨーロッパ産のレッドウッドは強度は檜と杉の間くらい､耐久性は杉と同程度と言われています｡
北欧やロシアの方々は「こんな木(ホワイトウッドやレッドウッド)、わしらは家には絶対使わんのに、ジパングの人達もわざわざこんな所まで伐採しに来てご苦労な事じゃのぅ」と話しておるそうじゃ。
しかも、そんな二束三文の木を板にして、接着剤で張り合わせる。1本の木の芯材だけでなく、外周の辺材からも無駄なく利用するためじゃ。
そして営業マンは言う。「工業生産品ですから、狂いもなくて、強いですよ」。
じゃが、湿気の多い日本じゃ。10年もすれば強度は格段に落ちるがぜよ。
緯度が何10度も違うからの。
国産材が粘り強く腐れにも強いのは、わが国は台風が多いからだと思います。
弱い木は全部台風で倒されてしまう。
近場の材木が有利なのはその土地の気候にあった丈夫な遺伝子を持っているからです。
積水ＳＷって何故ホワイトウッドなんですかね。営業さんの説明では、日本は世界的には暖かい国だから木も成長が早くて年輪がつまってない。日本の木は斜面で育つからどうのこうのでダメみたいな事をいわれました。シェアナンバー１の大手メーカーがホワイトウッドなのに小さな工務店とかに限って国産檜を使ってたりするのは何故でしょう。
究極の質問だ。
>>164
大手の需要をまかなえるほどの量がないから。
マクドナルドだって和牛を使わない。それだけのこと。究極の質問でもなんでもない。
台湾檜が笑止千万とか足臭坊主が笑止千万。
ソースが三澤ってどういう事だよ？あんなうさんくさいの引っ張り出すなよ。
ほほう。１６８これこそ至高の解答と呼ばれるものだ。
積水はマクドナルドと同じだと言いたいのか？
マクドナルドを米国の知識階級はジャンクフードと呼ぶ。
シャーウッドをジャンクと呼ぶとは、なかなか大した心臓の持ち主だね。
そんなに訴えられたいのか？
赤い彗星のシャーウッド。なんちゃって。今日は大変良い日だったので、ご機嫌です。
ところで、シャーウッドがホワイトウッドを使う理由は原価を下げたいからです。人件費が高いから、安く仕入れて、高く売りたいからです。
檜舞台という言葉がありますが、日本にしか生息しない檜は神の木とも言われ、大変希少価値があります。あすなろという木は明日は檜になろうという意味を持つそうです。
人間で言えば、中国人。明日は日本人になろうと思っています。
それで最近中国人が日本の山を買い占めています。中国の富裕層向けに檜を販売するためです。
シャーウッドの記事。
http://forest57.blog21.fc2.com/blog-entry-21.html
ホワイトウッドの性能が低いのは認めているようです。
それを工法で弱点を補っているようです。
その工法とはどんな工法何でしょう？
見たところ壁体内通気や暑さ50ミリ耐力壁など導入しているのは一般の工務店と違うのは分かりますが、耐久性に関しては他とさして変わらん。
やはりクローズド工法で教えてもらえないのでしょうか？
結論
雨､結露を防げるなら檜･ホワイトウッドに大差なし､ 防げないなら､檜の方が耐久性あり｡ しかし長期間(概ね5年くらい)の雨､結露に晒されると檜も腐朽する｡但し同条件においてホワイトウッドは2年で腐朽する｡
【「雨」と「結露」を完全に防げるならば】という前提は木造スレではあまりにも多く語られるがゆえに「耳にタコ」なのであるが、
実は、わが国の木造家屋において、この前提条件は全くの空理空論なのであーる。
さて、その理由はいったいどこにあるか？
きちんと説明できるプロの方が、はたして何人ここにおられるかな？
ホワイトウッドが腐る施工・環境なら、杉でも腐る。
腐る速度が違うだけ。
何となく、『木を見て森を見ない』様な議論に見えますね。
ホワイトウッドを使うことの是非と同時にホワイトウッドでも作れるしっかりした家も考えていただきたい。
建築は完全に工業化されたものではなく職人さんの技量や経験によって変わる部分も大きい。
板金屋さんがステを入れる際のはさみの入れ方でどんな家でも雨漏り（躯体内含む）する可能性がある。
どんなに完全なマニュアルを作っても、その通りの図面や施工ができる家などほとんどない。
家を建てるために建築の勉強をするならできるだけ家造り全体を見ていただくほうがよいと思う。
>>173 の質問にきちんと説明できるプロの方は、ここにおられないのかな？
もういちど質問したいと思います。
【「雨」と「結露」を完全に防げるならば】という前提は木造スレではあまりにも多く語られるがゆえ「耳にタコ」なのですが、実は、わが国の木造家屋において、この前提条件は全くの空理空論なのです。
さて、その理由はいったいどこにあるでしょうか？
もちろん、設計・施工がいずれも「完璧」であり、完全なマニュアル通りの図面や施工ができたとしても、という点を再度強調しておきたいと思います。
さあどうぞ。
なぞ解きより、
こう思う。こうだと主張すれば良い。見下した謎解きは一度で結構。
まさか、木材に透湿性があるからとかいうナンセンスではないだろうね。
「ムク材本来の長所が損なわれておらず、ムク材に一番近い木質材料である。」
http://www.sakuma-mokuzai.com/eco_shuu_beihiba.htm
…建具家具用の米ヒバ集成材についての紹介説明だけど、文面どおりにとれば、（集成材のなかでは)無垢材に準じた良い選択肢と思っていいんですかね。 でもそれと防腐・防虫処理の要不要はまた違う気もするけど。
その比較対象の無垢は多分無垢材の流通の７０％を占めてる乾燥が不十分なグリン材かもしれないですよ。
KD材とか、グリーン材でも10年くらい乾かしたのと、集成材とでは雲泥の差があります。
集成材は強度をはっきりと書いてないと信用出来ない様に思うのですが。
179です
全ての柱というのは、土台や大引き等本当に全てです
ちなみに梁は赤松の集成材です
地面に近い部分には、防虫処理をしていたほうが安心感はありますが、しなくても大丈夫な物なのでしょうか？
防虫処理はした方が良いですが、あまり重要ではないかと。それよりも基礎の通気性の方が遥かに重要度が高いと思います。
ベタ基礎なら土台が腐ることなんて先ず無いと思います。それでも心配なら、捨てコンクリートを多めにするとか、コンクリート自体を防水性のある物を使うとか、いくつか方法があるとおもいます。
防蟻剤は有害なものが多いですから、よく確認しましょう。
>>183さんの言うように通気性を良くしておけばシロアリにはやられないよ。
江戸時代からある家でもシロアリにやられてないでしょう？
＞通気性を良くしておけばシロアリにはやられないよ。
嘘。
柱材は国産の占有率が大幅に上がっている。
次は、床、内装へとなるだろうね。
梁がレッドパイン(欧州赤松)の集成材なんですが米松無垢の方がいいかな？
それと米松と杉のハイブリッドビームというのもあってこれは欧州赤松よりも安いみたいだけど
梁としてはどれがいいのでしょう？
>江戸時代からある家でもシロアリにやられてないでしょう？
シロアリにやられなかったから今でも残ってるわけだが。原因と結果をごっちゃにしちゃいけないよ。
新築予定です。
間柱をホワイトウッドの集成材と地元産の桧の無垢で悩んでいます。
桧は高価で２０万円ほどアップすると言われました。
追加で費用を捻出する価値はあるでしょうか？
ご教授ください。
通し柱や管柱はヒノキなんですね？
間柱ならスギで十分ですしヒノキよりも少しは安いはずです。
それにしても差額が２０万円とは、ちょっと大きすぎますし、ホワイトウッドか
ヒノキかっていうのも極端なような気がしますが・・・
>>191
マルチスレッドやめろ。マナー違反。
ホワイトウッドは、柱のような構造材には使わないほうがいい。
杉でもかまわないので、安くなるなら杉でも良い。でも最近は、杉と檜の価格差は少ない。
外材は中国に大量に流れ込みだして、国内向けが材料不足となっている。
これで、国産材にシフトするだろう。
自給率50％目指すから、外材は特殊材のみとなるだろうね。
マルチポストじゃなくて？
あー はずかしい
スミマセン、教えてください。
現在、いくつかのハウスメーカーと商談中です。
その中で、梁のサイズについて気になっています。
積水などは、120×450が最大。
現在商談中のＨＭは105×240が最大。
２階の筋交いは殆ど無く、耐力壁として９ミリパネル（壁倍率2.5）が全周囲に貼られるそうです。
これにより耐震等級３との話ですが、見た感じの剛性感を感じません。
聞く人によると、梁の太さはあまり関係ないというひとも居ます。
しならせて逃がすことも必要と･･･
耐震を考えたとき、壁量計算が常に出てきますが、梁の太さは耐震構造に大きく関係しないのでしょうか？
梁を細かく井桁状に組まれている躯体と、そうではない現場をみましたが、これで耐震等級３が取れるのだろうかと感じました。
本当に大震災の1.5倍のゆれがあっても大丈夫なのか些か疑問に感じてしまいます。
スミマセン、どなたかアドバイスいただけますでしょうか？
宜しくお願い致します。
>耐震を考えたとき、壁量計算が常に出てきますが、
>梁の太さは耐震構造に大きく関係しないのでしょうか？
大きく関係する部分とそうでない部分があります。
平明計画を見なければ、判断できないと思います。
耐震等級は、構造計画ありきの平面計画がなければ
単なる机上の論理でしかないことを・・・
梁背を大きくする事は、少なからず安全側になるので
心配ならば大きくしてもらっても良いのでは？
構造材の単価は、しれていますので
（長尺物は、除く）
大きくしてもびっくりするほどの金額とはならないものですが・・・
197さん
有難うございます。
イデアホ〇ムの躯体に惚れてしまい、他者と比較するとどうしもこちらに軍配があがります。
ただ、提案力やセンスなどが、どうも好きになれなくて、クレバリ〇ホ〇ムと迷っています･･･
どうしたらいいものか、本当に悩みどころです。
モノコック構造を売りにした耐震設計と、精算法を用いた強度のある躯体。
間取りは、極めて箱に近い総2階なのですが、モノコック（パネル）構造がどうしても納得がいきません。
実物大実験をしているものの、実験で建てられた家と同様の家を建てるわけではないので、どうも信憑性を疑ってしまいます。
クレバリ〇 http://www.cleverlyhome.com/technology/safe/s01.html
イデアホ〇ム http://www.idea-h.net/making/point1_2.html
隅がダブルの筋交い、その他の壁にシングルの筋交いをバランス良く配置して、８畳程度で火打ち材が配置されていれば、木造なら十分だよ。
東京都荒川区町屋２-662-7他7筆 |
|
8498万円～8868万円 |
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2LDK+S（納戸）・3LDK |
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60m2・60.03m2 |
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総戸数 83戸 |
東京都世田谷区松原１-118-1 |
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9690万円～1億190万円 |
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1LDK+S（納戸）・2LDK |
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46.93m2～63.65m2 |
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総戸数 45戸 |
東京都文京区小石川４丁目 |
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6390万円～1億7990万円※権利金含む |
|
1LDK～3LDK |
|
35.89m2～76.81m2 |
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総戸数 522戸 |
東京都目黒区下目黒三丁目 |
|
1億1,190万円～2億5,800万円 |
|
1LDK～2LDK＋S ※Sはサービスルーム（納戸）です。 |
|
45.15m²～80.86m² |
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総戸数 62戸 |
東京都港区港南４-29-5 |
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9470万円～1億3610万円（前払い賃料3724万5441円、建物価格5745万4559円～前払い賃料4707万7251円、建物価格8902万2749円） |
|
2LDK～3LDK |
|
61.67m2～80.1m2 |
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総戸数 216戸 |
東京都練馬区上石神井４-610-28他 |
|
8698万円～1億3298万円 |
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2LDK+S（納戸）～4LDK |
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67.55m2～90.09m2 |
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総戸数 106戸 |
東京都杉並区高円寺南４-4-13ほか |
|
6900万円台～1億3500万円台（予定） |
|
1LDK～3LDK |
|
33.37m2～60.55m2 |
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総戸数 23戸 |
東京都品川区大井6丁目 |
|
未定 |
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1LDK＋S～3LDK ※Sはサービスルーム（納戸）です。 |
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55.16m²～138.83m² |
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総戸数 43戸 |
東京都台東区浅草橋４-2-1他 |
|
1億2800万円～1億6200万円 |
|
2LDK～3LDK |
|
52.92m2～65.52m2 |
|
総戸数 85戸 |
