高気密・高断熱は共存が必要なのでしょうか？

＞正しい施工をした結果検査をしたら数字が良いのか、数字が良くなるようにしたから数字が良いのかは
同じことだし、どっちでもいいのでは？

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ある程度以上になると、人が体感できるほど差が無くなるので、あまり神経質になる必要は無いと思います。
Ｑ値０．７と１．０と１．３の差、Ｃ値２．０、１．０、０．５の差を、それぞれ、真夏や真冬に、仕様を聞かずに体感で判断できる人がいたらお目にかかりたいです。

利き酒ならぬ、利き住宅ですな。

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＞62
良いこと言いますね。
高高の利点は省エネだと言われていますが、同地域で年間冷暖房費のデータを見て利き住宅できる人がいたらお目にかかりたいですね。

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＞62
体感で判断できる人がいたらお目にかかりたいです。
人は結構敏感ですよ、数値等までは分かりませんが微妙な温度は感じます。
壁からの輻射等は0.5～1.0℃程度差を感じる事が出来ます。
天井は壁より断熱材が多く、対流も影響しますから壁と比較して表面温度は0.5～1℃程度高いです、十分感じます。
快適な状態の境界に近いと特に敏感に感じます。
条件を決めて計算しないと壁温度差は分かりませんが0.7と1.3は差が有り感じると思います。
一気に1.3の家から0.7の家に移動出来ませんから利き住宅は無理です。

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気密性を上げるのに基礎断熱は有利です。
シロアリが怖いというのを見ますが床断熱だろうが薬剤をまこうが食われる時は食われるので最低６０ｃｍは基礎高を確保しておくことのほうが重要かと。これだとよつん這いで床下を点検できます。

基礎断熱でも基礎内断熱にすればかなり違うでしょうね。ただそれで
・ベタ基礎一体打ち、立ち上がりの根本に金属プレート設置
・基礎高は最低６０ｃｍ以上
・土台部分は断熱材で隠さず天端に断熱材を吹き付けるだけにして木部を露出
・水抜き穴以外の貫通孔は立ち上がりに設ける
・水抜き穴は断熱材で見えなくなる位置に設置せず、きちんと何かしらの防蟻処理する
・玄関や勝手口のポーチからの侵入が一番多いので一体打ちしてもらうか家の基礎から１０ｃｍほど離して施工してもらう。グレーチングをかまして隙間を埋めれば別段問題ない

こんなとこでしょうかね。ここまでやっておけば基礎断熱でも問題ないかと。

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＞65
気密性のためだけに基礎内断熱ですか、せっかくの蓄熱が勿体ないです。
シロアリ関係者の宣伝にまんまと乗せられています。
人が住んでる家でシロアリだけが原因で倒壊した例は聞いた事が有りません。
阪神の震災でシロアリらしき事が言われてますが腐朽菌の害と同時です。
フラット35のシロアリ対策でも
土台は桧など使えばよい。
柱等も桧等でよい。
桧でなくても断面120ｘ120ｍｍ以上の柱ならよい。
つまり100ｍｍ柱に対して20ｍｍのシロアリ喰われ代が有ればO.Kと言う事です。
写真のシロアリは巨大です、実際のシロアリは極めて小さいです何万匹で喰われてもたかがしれてます。
喰われるのは不快ですから点検はした方が良いです。
基礎断熱は難しい事が多いそうですが良心的なシロアリ駆除屋さんならシロアリが出ても局所的対応で人に害が無いように対応してくれます。
一番問題なのは人が床下の入れない事のようです。

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基礎内断熱の場合のデメリット。

1、基礎立ち上がり部のアリ道が断熱材で隠され、シロアリ被害を発見しずらい。
2、断熱材とコンクリート部分で結露しやすく、床下がカビやすい。外周基礎コンが湿りやすい。
3、外周周りの土間、立ち上がり部分はスカート断熱が必要で施工が煩わしい。
4、床下を蓄熱部とした場合、蓄熱部分が少なくなる。

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>>63
体感には差がありませんが、光熱費には表れますね

>>64
真夏真冬に冷暖房しない家は無いので
断熱仕様の差よりも、冷暖房の設定温度や調湿有無の差に表れます

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＞68
年間冷暖房費をみてQ値の仕分けができるということですか？

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>>61

よくある例です。

軸組工法で外側に合板(ダイライトやモイスではない)を施工する工法です。
よく分かっていない会社はここで気密をとります。しかもご丁寧に外側には気密テープを貼ります。理由は、貼りやすいし気密数値が出るからです。

ところがここは以前に書きましたが、透湿層です。気密を取る必要はありません。

防湿層をきちんと施工出来ていたら、何ら問題ありませんが、そもそも防湿層で気密を取る必要があるのに、そこは満足に施工出来ないので、気密数値が出ないからこんなところで気密を取るのです。

気密を取れば数値上は十分1.0を切ります。
何故かというと、それなりの内装、不十分な防湿層、気密のとれた外合板という3重の施工だからです。
これで何か問題あるのかといえば、防湿層の施工次第によっては断熱材の中を空気が走る可能性があります。
つまりはナミダタケが発生したのと同じであり、断熱材の施工が悪ければ、壁内結露の可能性が出てきます。
またそんな施工では断熱性能はがた落ちです。
また室内からの湿気も合板で逃げきれず、さらに結露の可能性を上げます。

でも、Q値もC値もこの会社はいいのです。
何が悪いのかというと、高気密高断熱の理屈を分かっていない、施工の悪いなんちゃて高気密高断熱会社だからです。

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＞70
わかってないのはあんただろ？

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＞70
2ｘ4に有りそうですね。
＞71
何が分かってないのでしょうか？
少し変な所は感じますが説明して頂けますか？

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ボード気密工法は、防湿層と気密層を分ける工法のようですね
http://www.nisikata.co.jp/n2002/sink/002/sink002.html

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＞73
室内側から外に向かい透湿抵抗が小さくなる事が前提ですね。
防湿シートの透湿抵抗は大きいですが施工がずさんなら実質透湿抵抗は小さくなり前提は崩壊して結露する。
気密を上げないで施工した方が壁内結露に対しては安全、気流が生じやすくなるからエネルギーは多くなる。
2ｘ4のカビの多くは合板気密の上げ過ぎと防湿の欠損で生じた？
楽に施工出来る方が気密は高くなる、難しい方は（防湿）気密が疎かになる。
楽な工法かも知れないが良い工法とは思えない。
C値が信頼出来ないことになる。

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君は頭がカチンカチンだな。
防湿は内側から気密は外側から、これはプロのセオリーです。
経験積むと自然に見えてくる。
別に2×4でなくても軸組でも普通にしてる。

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＞75
ダイライト、キズレパネル、筋交いと気密シートなら理解できるが合板は危険過ぎる。
信頼出来る業界ではない。

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>>76
だからⅣ地域ぐらい限定の工法ですね

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＞77
温暖地スレに行って下さい。

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Ⅳ地域は温暖地か？？？
お前が寒冷地に行け

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>>75

＞防湿は内側から気密は外側から、これはプロのセオリーです。
＞経験積むと自然に見えてくる。

これって、つまり気密測定でいい数値がでればいいという仕事をする人ということですよね？

確かに気密はそれでいい数値だせるだろうけど、防湿層の確認はどうやってするんですか？
防湿層に穴が開いててもわからないんじゃないですか？
逆に、防湿層がきっちり施工できてるんだったら防湿フィルムで気密も自然に取れるので
わざわざ合板で取る必要はないんじゃないですか？
合板で取らないといけないということは防湿フィルムをきちんと施工できないといってるような
ものだと思うんですがどうですか？

防湿フィルムだけでも気密だせて、その上でさらに外壁側からの風の吹き込みを防ぐために
合板側にも気密材入れるっていうのでしたらそれはすごいいいと思うんですが

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