柱について質問です。

それはさすがにしないでしょう・・・

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すごく臭いですよ。

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たしかに臭い！

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耐えられないね

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有害なのでは？ヤバイでしょう。

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大丈夫です、自然素材ですから

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取り敢えずあんぜんか～

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屁は関係ねー

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LVLってダメダメなの？今話をしている工務店の社長が奨めてくるんだけど。

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ダメダメじゃないですよ。人それぞれありますから、価格とのバランスを考えるとよくない気はします。

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てか、そこまで手間かけて樹脂まみれにすんなら、
全部プラスティック成型のプラモデルハウスにすりゃいいじゃねえか。
リサイクル可能だし。ＶＯＣも放散しない。

強度が欲しけりゃ鉄骨入れろ。
ワケわからんニセの木造なんかいらね。

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オオシュウアカマツ３種の集成材を構造に適していますか？

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１３０＜＜
じゃあ貴方は何がお勧め？
乱暴な書き込みでスレ荒らすならよそでやれば！
もう少し勉強しましょうよ

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総檜。

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総檜は地元工務店でなきゃ無理

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本物の本格的木造住宅はもはや大手ハウスメーカーで建てることは不可能ですよね。

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桧が良いのは、確かですが、コストの問題も有りますよね。
管柱としてお勧めできるのは、必要とされる性能ですかね？
柱に必要な強度は、圧縮強度（上からの強さ）と、曲げ強度（耐風時）です。
ヤング係数（弾性係数）で強度の話をされる方が多いですが、圧縮強度で考えると
杉でも、十分かも知れません。極端に荷重が掛かっている柱が有れば別ですが。

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杉

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檜の値段そんなに高くないのではないでしょうか？
杉との差額をとられなかったですが・・・

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今は檜柱は安いですよ。

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杉の赤身

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俺的には

>外壁が構造用ＭＤＦになっています。

これが一番の問題のような気がする。
MDFって釘だめなんなんだよね。。。。
構造用だといくらか違うのかしんねえが通常はほんの僅か濡れただけでもアウト。
建築中の雨当たりはどうすんだか

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構造用だからね。

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質問させて下さい。
土台、通し柱共にヒバ集成材を使用すると言われてます。

土台はあり得ると聞きましたが通し柱にヒバ集成材は今のところ聞いた事が有りません。
検討中の物件は建て売りです、
間柱にはホワイトウッド集成材を使うそうですがコレは建て売りには当たり前の仕様としても
通し柱にヒバ集成材はあり得るのでしょうか？

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ヒバは普通にありえますよ。だって、檜科ですもの

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145さん＞
有難う御座います。
単に私の勉強不足のようですみません、ヒバは檜科だったんですね。
ホワイトウッド集成材よりは安心して良いのでしょうか?

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ヒバとホワイトウッドの強さの比較くらい、義務教育課程できっちり教えろや。

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現在地元工務店で注文住宅を検討中です、以下構造で提案を受けているのですが、耐震面・耐久性の観点から改善点等ご指摘頂けると嬉しいです。当方愛知県で建築予定、できれば５０年程度は住みたいと考えています。

【構造】
木造在来工法
壁内通気工法
耐震強度「３」、長期優良住宅仕様
構造計算実施

【材木】
土台：米ヒバ４寸
棟木、隅木：米松ＫＤ４寸
柱：レッドウッド集成材４寸
梁：レッドウッド集成材
外部耐力壁：ダイライト９ｍｍ
内部耐力壁：筋交９０ｍｍ×４５ｍｍ
剛性床：構造用合板２８ｍｍ

【基礎】
べた基礎
主筋：Ｄ１３ダブル
他：Ｄ１３
配筋ピッチ：２００ｍｍ
基礎パッキン工法
スラブ厚、立上がり厚：１５０ｍｍ
コンクリート強度：２１Ｎ

以上、木材以外も記載してしまいましたが、ご容赦下さい。ちなみに坪単価４８万程度（附帯工事含み、外構除く）です。

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特に根拠はないけど、レッドウッドで、５０年は厳しいのでは？
コストの問題があるなら３．５寸に落としてでも、檜集成材にした方が長持ちすると思う。
レッドウッドは悪くないけど、程ほどというイメージ。

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檜といっても国産はダメ。台湾檜じゃないと。国産檜はもたない。耐久性なら米ヒバや青森ヒバの方が上。最高は台湾檜。国産檜の集成材なんて下の下。若くて柔らかい間伐材を有効利用してるだけ。集成材にする事で強度を得ているだけで耐久性は無い。強度と耐久性は別。国産檜はイメージだけで売ってるだけ。

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寒い時期に基礎工事やるなら、コンクリート強度２７Ｎくらい欲しいと思います。配筋の仕様は良いと思いますよ。
耐久性なら、樹種以上に通気と断熱施工の精度を高めてもらいましょう。

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足長坊主見参！！

ヒバとは米ヒバの事じゃろ？それなら、とんでもはっぷん、ヒバゴンじゃ。

台湾ヒノキが国産ヒノキより勝っておるとは笑止千万。

家は裏山で採れた木を使うのが、一番永く持つ秘訣じゃ。

せめて、建築地から緯度が1度以内の産地にせんと遺憾ぜよ。

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地産地消。
足長の偽者のようじゃが、根拠は？
ないよね。
感覚的にはわからんでもないが、
ところで、苗木の産地は如何ぜよ？
苗木は北から南は許されるが、南から北に移動させてはいけないことが決まっておる。

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>>153
根拠はわしじゃ。

じゃが、一応、ソースを紹介いたす。2008.12.1の「住まい文化新聞」のコラム「一家訓」じゃ。いわく「木は生まれ育った土地で使われるのが理想です。経験豊富なプロ（わし）によると、緯度1度（約111km）以内での使用が望ましいと言います。新潟県で育った杉の木を地中に埋める電柱（わしが子供の頃、電柱は木じゃった）として使った場合、非常に長持ちするが、隣りの長野県で同じように使用したところ2年で木は腐敗してしまった」。コラムニストは三澤千代治様じゃ。

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なにか信憑性に欠けます。電柱の一例だけあげられても、そのような結果になった原因が挙げられてない。科学的な根拠が欲しいですね。それでなければ、ただ国産材を売りたいだけなのかなと思ってしまいます。

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足長さんは嫌いですが、今回は賛同です。事実です。昔々は、そこら辺の木で作ります。持ってきた木の年輪を見て木を東西南北にわけ、家の東側には木の東側を使っていました。だから、大正時代の古民家が売家で残ってるんです。
電柱はどうかしりませんが。

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大正時代の民家が残っているといっても、極希にしかないし、極希にならば、ホワイトウッドの家でも90年後まで残っているかもしれない。

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ホワイトウッドの家を建ててしまったら最後、そう信じるしかないな

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わしの事が嫌いだと言われても、普段のわしは女子にもてもてじゃから、気にせんぜよ。福山雅〇に似ておるからの。

ところで、割り箸がホワイトウッドで出来ておる。

「柱」という字は、「木が主」と書く。「主」であるはずの「木」が「割り箸」で良いのじゃろうか？というのが、わしの疑問じゃ。

ちなみに、レッドウッドなら大丈夫と思っておる人もおるが、北欧やロシアでは木は日本のように山ではなく平野に立っておる。それをブルドーザーでバリバリ伐採するゆえ、ホワイトウッドもレッドウッドもごちゃ混ぜで、収穫される。

ゆえに、レッドもホワイトも同じようなもんじゃ。赤ワインと白ワインみたいなもんじゃ。

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ホワイトウッドはロシアやヨーロッパが原産だしレッドウッドはアメリカ原産だから一緒にバリバリ伐採される事はありませんよ。

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レッドウッドはアメリカ産とヨーロッパ産があり､全く違う木材です｡ 日本では柱としてはヨーロッパ産のレッドウッド､別名欧州赤松と呼ばれるものが使われます｡ヨーロッパ産のレッドウッドは強度は檜と杉の間くらい､耐久性は杉と同程度と言われています｡

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北欧やロシアの方々は「こんな木(ホワイトウッドやレッドウッド)、わしらは家には絶対使わんのに、ジパングの人達もわざわざこんな所まで伐採しに来てご苦労な事じゃのぅ」と話しておるそうじゃ。
しかも、そんな二束三文の木を板にして、接着剤で張り合わせる。1本の木の芯材だけでなく、外周の辺材からも無駄なく利用するためじゃ。
そして営業マンは言う。「工業生産品ですから、狂いもなくて、強いですよ」。
じゃが、湿気の多い日本じゃ。10年もすれば強度は格段に落ちるがぜよ。
緯度が何10度も違うからの。

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国産材が粘り強く腐れにも強いのは、わが国は台風が多いからだと思います。
弱い木は全部台風で倒されてしまう。
近場の材木が有利なのはその土地の気候にあった丈夫な遺伝子を持っているからです。

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「遺伝子」とは良い表現じゃの。今度、我が軍勢にも伝達するでごわす。
集成材は「遺伝子組み換え材」じゃな。

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積水ＳＷって何故ホワイトウッドなんですかね。営業さんの説明では、日本は世界的には暖かい国だから木も成長が早くて年輪がつまってない。日本の木は斜面で育つからどうのこうのでダメみたいな事をいわれました。シェアナンバー１の大手メーカーがホワイトウッドなのに小さな工務店とかに限って国産檜を使ってたりするのは何故でしょう。

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究極の質問だ。

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国産檜の勝ち～

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>>164
大手の需要をまかなえるほどの量がないから。
マクドナルドだって和牛を使わない。それだけのこと。究極の質問でもなんでもない。
台湾檜が笑止千万とか足臭坊主が笑止千万。
ソースが三澤ってどういう事だよ？あんなうさんくさいの引っ張り出すなよ。

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ほほう。１６８これこそ至高の解答と呼ばれるものだ。
積水はマクドナルドと同じだと言いたいのか？
マクドナルドを米国の知識階級はジャンクフードと呼ぶ。
シャーウッドをジャンクと呼ぶとは、なかなか大した心臓の持ち主だね。

そんなに訴えられたいのか？

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赤い彗星のシャーウッド。なんちゃって。今日は大変良い日だったので、ご機嫌です。
ところで、シャーウッドがホワイトウッドを使う理由は原価を下げたいからです。人件費が高いから、安く仕入れて、高く売りたいからです。
檜舞台という言葉がありますが、日本にしか生息しない檜は神の木とも言われ、大変希少価値があります。あすなろという木は明日は檜になろうという意味を持つそうです。
人間で言えば、中国人。明日は日本人になろうと思っています。
それで最近中国人が日本の山を買い占めています。中国の富裕層向けに檜を販売するためです。

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シャーウッドの記事。
http://forest57.blog21.fc2.com/blog-entry-21.html

ホワイトウッドの性能が低いのは認めているようです。
それを工法で弱点を補っているようです。
その工法とはどんな工法何でしょう？
見たところ壁体内通気や暑さ50ミリ耐力壁など導入しているのは一般の工務店と違うのは分かりますが、耐久性に関しては他とさして変わらん。
やはりクローズド工法で教えてもらえないのでしょうか？

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結論
雨､結露を防げるなら檜･ホワイトウッドに大差なし､ 防げないなら､檜の方が耐久性あり｡ しかし長期間(概ね5年くらい)の雨､結露に晒されると檜も腐朽する｡但し同条件においてホワイトウッドは2年で腐朽する｡

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【「雨」と「結露」を完全に防げるならば】という前提は木造スレではあまりにも多く語られるがゆえに「耳にタコ」なのであるが、

実は、わが国の木造家屋において、この前提条件は全くの空理空論なのであーる。

さて、その理由はいったいどこにあるか？

きちんと説明できるプロの方が、はたして何人ここにおられるかな？

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ホワイトウッドが腐る施工・環境なら、杉でも腐る。
腐る速度が違うだけ。

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何となく、『木を見て森を見ない』様な議論に見えますね。

ホワイトウッドを使うことの是非と同時にホワイトウッドでも作れるしっかりした家も考えていただきたい。

建築は完全に工業化されたものではなく職人さんの技量や経験によって変わる部分も大きい。

板金屋さんがステを入れる際のはさみの入れ方でどんな家でも雨漏り（躯体内含む）する可能性がある。

どんなに完全なマニュアルを作っても、その通りの図面や施工ができる家などほとんどない。

家を建てるために建築の勉強をするならできるだけ家造り全体を見ていただくほうがよいと思う。

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>>173 の質問にきちんと説明できるプロの方は、ここにおられないのかな？

もういちど質問したいと思います。

【「雨」と「結露」を完全に防げるならば】という前提は木造スレではあまりにも多く語られるがゆえ「耳にタコ」なのですが、実は、わが国の木造家屋において、この前提条件は全くの空理空論なのです。

さて、その理由はいったいどこにあるでしょうか？

もちろん、設計・施工がいずれも「完璧」であり、完全なマニュアル通りの図面や施工ができたとしても、という点を再度強調しておきたいと思います。

さあどうぞ。

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足長坊主様の配下、教来石と申します。
>>173さんの謎かけにお答えしましょう。
ずばり「雨露しのぐ」です。

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なぞ解きより、
こう思う。こうだと主張すれば良い。見下した謎解きは一度で結構。
まさか、木材に透湿性があるからとかいうナンセンスではないだろうね。

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全部の柱が米ヒバの集成材で、防腐処理や、防虫処理をしていないってどうですか？
ちなみに基礎はベタ基礎です

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「ムク材本来の長所が損なわれておらず、ムク材に一番近い木質材料である。」
http://www.sakuma-mokuzai.com/eco_shuu_beihiba.htm
…建具家具用の米ヒバ集成材についての紹介説明だけど、文面どおりにとれば、（集成材のなかでは)無垢材に準じた良い選択肢と思っていいんですかね。 でもそれと防腐・防虫処理の要不要はまた違う気もするけど。

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その比較対象の無垢は多分無垢材の流通の７０％を占めてる乾燥が不十分なグリン材かもしれないですよ。
KD材とか、グリーン材でも10年くらい乾かしたのと、集成材とでは雲泥の差があります。
集成材は強度をはっきりと書いてないと信用出来ない様に思うのですが。

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179です
全ての柱というのは、土台や大引き等本当に全てです
ちなみに梁は赤松の集成材です
地面に近い部分には、防虫処理をしていたほうが安心感はありますが、しなくても大丈夫な物なのでしょうか？

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防虫処理はした方が良いですが、あまり重要ではないかと。それよりも基礎の通気性の方が遥かに重要度が高いと思います。
ベタ基礎なら土台が腐ることなんて先ず無いと思います。それでも心配なら、捨てコンクリートを多めにするとか、コンクリート自体を防水性のある物を使うとか、いくつか方法があるとおもいます。

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防蟻剤は有害なものが多いですから、よく確認しましょう。
>>183さんの言うように通気性を良くしておけばシロアリにはやられないよ。
江戸時代からある家でもシロアリにやられてないでしょう？

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＞通気性を良くしておけばシロアリにはやられないよ。
嘘。

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柱材は国産の占有率が大幅に上がっている。
次は、床、内装へとなるだろうね。

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>>185
通気性と、防湿性の二つが要るでしょうね。

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シロアリは水気を好むは ウソ

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梁がレッドパイン(欧州赤松)の集成材なんですが米松無垢の方がいいかな？
それと米松と杉のハイブリッドビームというのもあってこれは欧州赤松よりも安いみたいだけど
梁としてはどれがいいのでしょう？

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>江戸時代からある家でもシロアリにやられてないでしょう？

シロアリにやられなかったから今でも残ってるわけだが。原因と結果をごっちゃにしちゃいけないよ。

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新築予定です。
間柱をホワイトウッドの集成材と地元産の桧の無垢で悩んでいます。
桧は高価で２０万円ほどアップすると言われました。
追加で費用を捻出する価値はあるでしょうか？
ご教授ください。

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通し柱や管柱はヒノキなんですね？
間柱ならスギで十分ですしヒノキよりも少しは安いはずです。
それにしても差額が２０万円とは、ちょっと大きすぎますし、ホワイトウッドか
ヒノキかっていうのも極端なような気がしますが・・・

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>>191
マルチスレッドやめろ。マナー違反。

ホワイトウッドは、柱のような構造材には使わないほうがいい。
杉でもかまわないので、安くなるなら杉でも良い。でも最近は、杉と檜の価格差は少ない。

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外材は中国に大量に流れ込みだして、国内向けが材料不足となっている。
これで、国産材にシフトするだろう。
自給率50％目指すから、外材は特殊材のみとなるだろうね。

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マルチポストじゃなくて？
あー　はずかしい

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スミマセン、教えてください。
現在、いくつかのハウスメーカーと商談中です。
その中で、梁のサイズについて気になっています。
積水などは、120×450が最大。
現在商談中のＨＭは105×240が最大。
２階の筋交いは殆ど無く、耐力壁として９ミリパネル（壁倍率2.5）が全周囲に貼られるそうです。
これにより耐震等級３との話ですが、見た感じの剛性感を感じません。
聞く人によると、梁の太さはあまり関係ないというひとも居ます。
しならせて逃がすことも必要と･･･
耐震を考えたとき、壁量計算が常に出てきますが、梁の太さは耐震構造に大きく関係しないのでしょうか？
梁を細かく井桁状に組まれている躯体と、そうではない現場をみましたが、これで耐震等級３が取れるのだろうかと感じました。
本当に大震災の1.5倍のゆれがあっても大丈夫なのか些か疑問に感じてしまいます。
スミマセン、どなたかアドバイスいただけますでしょうか？
宜しくお願い致します。

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>耐震を考えたとき、壁量計算が常に出てきますが、
>梁の太さは耐震構造に大きく関係しないのでしょうか？

大きく関係する部分とそうでない部分があります。
平明計画を見なければ、判断できないと思います。

耐震等級は、構造計画ありきの平面計画がなければ
単なる机上の論理でしかないことを・・・


梁背を大きくする事は、少なからず安全側になるので
心配ならば大きくしてもらっても良いのでは？

構造材の単価は、しれていますので
（長尺物は、除く）
大きくしてもびっくりするほどの金額とはならないものですが・・・

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197さん
有難うございます。
イデアホ〇ムの躯体に惚れてしまい、他者と比較するとどうしもこちらに軍配があがります。
ただ、提案力やセンスなどが、どうも好きになれなくて、クレバリ〇ホ〇ムと迷っています･･･
どうしたらいいものか、本当に悩みどころです。
モノコック構造を売りにした耐震設計と、精算法を用いた強度のある躯体。
間取りは、極めて箱に近い総2階なのですが、モノコック（パネル）構造がどうしても納得がいきません。
実物大実験をしているものの、実験で建てられた家と同様の家を建てるわけではないので、どうも信憑性を疑ってしまいます。
クレバリ〇　http://www.cleverlyhome.com/technology/safe/s01.html
イデアホ〇ム　http://www.idea-h.net/making/point1_2.html

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隅がダブルの筋交い、その他の壁にシングルの筋交いをバランス良く配置して、８畳程度で火打ち材が配置されていれば、木造なら十分だよ。

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>>106 匿名さん

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長方形の総2階の間取りで新築計画中です。
1階に22畳程のLDKがあるのですが四隅の柱の太さで質問があります。やはり壁の少ないLDKに近い柱は太くした方が安全ですかね？宜しくお願いします。

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柱の太さよりも耐力壁と耐力壁との間の開口部を２間以内にすることの方が大事。

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>>202 匿名さん
ありがとうございます。
同質問を複数スレにてしてまいご迷惑かけたので以降「地震に強い家」スレ内のみにて質問したいと思います。

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新築検討者です。柱の樹種ですが、杉と桧で迷っています。杉の方は赤身のみで米松みたいに赤い柱です。桧柱赤身が少なくなります。予算の関係上桧の赤身芯材は無理なんですが、どちらの方が良いでしょう？

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赤身の杉。
http://www.kokusanzai.org/guide/?p=14
＞強度的にはヒノキの方が強いといわれていますが、どの樹種であっても強度（曲げ強さ）は均一ではありません。
＞一般的にデーターを出す場合、試験体１００本づつを計測します。
＞その内の７０％はヒノキが強く、３０％程度はスギが強いようです。
＞平均値を出すためヒノキが強いということだそうです。

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確かにヒノキはスギよりも多少は割高。
でも、土台など床下回りや主な柱はできるだけヒノキを使った方がいい。
とくに真壁で柱が直接見えるところは絶対にヒノキがいい。
梁とかその他の場所はスギでもいい。

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来月着工なのですが、ウチの仕様チェックお願いします。
建築地は北関東です。

木造2階建　在来工法　壁内通気工法
40坪　尺モジュール
耐震等級3　省令準耐火　品確法　評価書付　太陽光無し

[基礎]　立上430mm、幅150mm　主筋D13・ベースD13　配筋ピッチ200mm
地業砕石120mm　コンクリ強度24N 基礎パッキン工法20mm厚
[土台]　ヒノキKD材（薬剤塗り）120×120mm
[大引]　ヒノキKD材（薬剤塗り）90×90mm
[通し柱]　ヒノキ集成材120×120mm
[隅柱]　ヒノキ集成材120×120mm
[管柱]　ヒノキ集成材120×120mm
[間柱]　赤松集成材材45×120mm
[筋交]　赤松集成材材45×90mm
[床]　1・2F床構造用合板28mm
[梁]　米松集成材
[小屋組]　米松KD材
[耐力壁]　外周部ダイライト9mm
[床断熱]ミラフォームラムダ75mm
[屋根裏断熱]アクアフォーム170mm
[壁断熱]アクアフォーム80mm
[バルコニー]FRP防水・アルミ笠木
[1・2F天井高]2500mm
[ルーフィング]カッパ100
[透湿防水シート]タイベックハウスラップ
[屋根]　4.5寸勾配　ツルヤ　フラット瓦　招き屋根　軒の出600mm
[外壁]　ニチハ窯業系サイディング16mmプラチナーコート品　金具止め
[シーリング]ニチハ　プラチナシール
[サッシ]　樹脂サッシAPW330(ガス入り、樹脂スペーサー）1階防犯ガラス

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仕様はそれぞれ施主の好みを反映しているでしょうから、特に外野がどうこう言える
ものでもありませんが、柱とか構造材の部分だけで言えば
集成材を使うことに、どうお考えであるか？
くらいでしょうか。
集成材は初期強度が安定している、後に狂わないという利点がありますが
使いたくないと考える人も少なくはないです。

それと建築は最初の設計仕様も当然重要ですが、それ以上に
きちんとした施工がなされるかどうかが、大変重要です。
多くの業者が集まって家を作ります、その中には少なからず
不完全な施工の可能性があります。
不具合がありましたは、世の中のどんな製作物にも発生しますが
家が他と異なるのは、不具合で返品や交換といった手段が実質無いということ。
つまりはあからさまな不具合がある家は、これもう家造り失敗なんです。
責任は施主が負うしかないのが実態で現実です。

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きちんとした施工がなされるかどうか・・・・・
常に見張っているわけにもいかず、見ただけではわかるはずもなく、施主としては最も心配なところだね。
とり得る対策はただ一つ。
アフターまできちんと責任を持つ優良業者を選ぶことだけ。

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>No.208 匿名さん

柱の集成材はこちらで指定しました。
KD材も選べたのですが、ローコストハウスメーカーなので、
施工レベルの不安が少しあったため、狂いの少ない集成材にしました。
無垢材の個体差や断面欠損の不安もあったのも集成材にした理由です。
土台、大引きはさすがにKD材にしましたが。
土台、大引きのみ米ヒバ（同額）にするか悩んでいます。

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>>210 匿名さん
構造材は可能な限り妥協しないようにする方が良いと思います。ただ施主様本人が新築する家に何年くらい住んでいきたいかに大きく左右されますね。

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耐震等級を検討する方法はスパン表などによる仕様規定と構造計算による方法があります。前者は簡便なやり方なので後者の構造計算での耐震等級取得を絶対に推奨します。
梁サイズについても構造計算が確実です。スパン表は梁上の耐力壁の位置・倍率等考慮していません。梁サイズは大きければ良いというものでもありません。１．２階の柱・壁の位置バランスが悪かったり、スパンが大きいとか構造上無理があるから大きい梁になります。梁サイズも勿論耐震には多いに関係ありです。

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ゴメンなさい。２１２は１９６に対しての助言です

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>>207 匿名さん
疑問点がいくつかあります。
土台に檜をつかっておきながら、更に薬剤を使われてますが、メーカーからここの説明ありましたか？
本来、檜にはもともと防虫・防腐の成分を持っていますので、薬剤は必要ないはずなのですが、いかがですか？
あと、もう一点気になるのは、断熱材です。アクアフォームはオススメできません。専用スレをご覧になった方がよいかと思います。問題が沢山あります。
あと、参考までにサッシのガスは10年で抜けてしまいます。でも結露などはしないはずなので、オマケ程度に考えた方がいいです。

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芯去り材と芯持ち材はどちらが強度、耐久性ありますか？
工務店によって言うことが異なります。

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芯材（赤身）の芯去り材が良い。
http://www.eshin-group.co.jp/material1.php
多くは細い木材（1本しか取れない、間伐材）の芯持ち材が安いから薦めてくる。

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現在新築中です。

図面では、管柱となっているところが間柱になっていたり、柱さえないところもあります。
確認したところ、構造計算、耐力柱に関係ない柱は間柱へ変えても大丈夫との答えでした。

最初に確認した時の答えから二転三転としておりどうも信用できずにいます。
この答えで問題ないのでしょうか？

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構造計算の上で材料が減らせるとの判断ならば、仕方のないところ
構造計算とは、そういうものです。
逆に構造計算をしなければ、柱は三尺間隔に入る事になる。

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