建築士です　なんでも聞いてください

建築士さん有難うございます。

弁護士の領域ですね。

詳しくはいえませんが、家２件分近くの時間と人手が入ってます。

当初は、施工不良程度と思っていましたが・・・・

トンでも有りませんでした。　絶句です。

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おはようござます。

１．コンクリートを流して水平の件了解しました。
２．やはり夜露ですね！水溜りの量が多かったので心配でした。
３．後付け可の件了解しました。

ここにきて基礎工事でもう１つ問題があります。
業者の施工時、間違って基礎の立ち上がり部分の鉄筋を切断してしまったようなのですが(本来は別の必要無い箇所を切断予定でした)針金で結んで工事すれば問題無い(昔は針金で結ぶのが普通だったということです）ということですが、いかがでしょうか？切断箇所にもよるのでしょうが不安です。よろしくお願い致します。

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建築士さん、教えて下さい。

もうすぐ新居が完成するのですが、外壁（仕様はラスモルタル下地、ユニプラル化粧仕上げとなっています。色はかなり真っ白です。）の掃除は自分では無理でしょうか？

よくサッシの下の角から汚れの染みが線のようについていますよね。
また、全体的にも雨や埃などで汚れるかと思います。（新居は大型分譲地の中なので、排気ガスなどの汚れはあまりないかと思いますが）

設計士さんは、「あれは窓の汚れが雨で流れているので、窓の掃除をこまめにすれば違いますよ。壁の汚れは、業者の使うケルヒャーのようなもの（？水が高圧噴射されるもの？用語が分からずすみません）
で落とせます。」とのことでしたが、それなら自分でケルヒャーを買ってこまめに掃除したほうがいいのでは、と思っています。
でも、業者の道具はものすごい威力とのことなので、しょせんホームセンターで売っているようなケルヒャーでは無理だったら、買うだけ無駄でしょうか・・・。
つまらない質問ですみませんが、よろしくお願いします。

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ピットブル　様

鉄筋は、結束線と呼ぶ細い針金で結ぶことが普通です。
位置にもよりますが、タテ筋であれば１５cmくらい
重ねてあれば大丈夫でしょう。

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No.231 by 入居予定さんへ

ケルヒャ-　という高圧洗浄機ですが。結構威力がありそうですが、
威力がありすぎて、素人がやると外壁を傷める心配がありそうですね。
結構高圧洗浄機の威力ってバカになりません。自分は昔、サイディングを壊してしまったことがあります。ユニプラス仕上げですから、それほど神経質に外壁清掃を考えなくてもいいのではないかと思います。提案としては、10年後に足場をかけて、業者さんの高圧洗浄、コ−キング打ち替え、樋修理　屋根修理などのメンテナンスを計画されたらいかがでしょう。

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建築士さん　ありがとうございます。
しょせん素人が使える道具なんて、あまり威力はないと思っていたのですが、ケルヒャーで逆に外壁を傷めてしまう心配があるのですね・・・。

ユニプラスは汚れにくい、ということでしょうか。
好きで真っ白な外壁にしたものの、汚れていたらみっともないな、と悩んでいました。

１０年後にまとめてメンテナンスでもいいんですね。参考になりました！
ありがとうございました。（＾＾）

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何回かご質問させていただいております。
いつも適切なご意見有り難うございます。

今回、下記のようなトラブルが連続して起こったので、
店長、営業さんと会うことにしました。
当方トステムのＳＷで建築中で。

トラブルの説明がうまく出来ませんが、回答をお願いします。

１．上棟後、梅雨の雨により水びだしになった。
　　床の28ミリの合板を張り直すことになったのですが、
　　決断が遅かったので、一枚全部を張り替えられなく
　　なってしまいました。

　　床の上の大工工事がだいぶ進んでおり、一部の合板を
　　はがすと芋ずる式に全部やり直しになってしまいます。

　　そのため、水を吸った場所を他に影響しないようにＵ
　　形にくりぬいて張り直すといっています。

　　なお、監督は、水分は吸って少し波を打っているが、
　　構造材としては問題ないといっています。

　　張り替えた方が良いか悩んでいます。
　　
　　張り替えた場合と、張り替えない場合で、
　　今後、どんな問題が起こる可能性がありますか？

２．窓サッシの上の部分壁が当初３分割（３０＊６０）されて
　　柱で区切ってあったのですが、壁材が２分割（３０＊９０）
　　
　　の材料が用意されており、壁材を代えないで柱の方を２分
　　割に作り変えていました。

　　今の家は、組み立てて作るため、どのようにして柱をはず
　　したのかわかりません。構造的に問題が無いか心配です。

３．ロフトに窓を２箇所作ったのですが、１．４メートルより
　　窓が高くなってしまったので、壁を壊し低く直しました。

　　大工さんはちゃんと治したから問題ないといいますが、何回
　　も作り直ること自体が不安です。

４．昨日、ＪＩＯの躯体検査？（取付金具等の検査）を
　　しましたが、使用方法が違うということで不合格に
　　なりやり直すことになりました。

　　又金具を取り外して、打ち直すことになります。
　　ボルトの穴が何回もあけられるので心配です。

まだまだいろいろ問題があり、少し疲れてきていますが、良い家を作りたいと思っていますので、よろしくお願いします。

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No.235 様

いろいろと不具合続きのようで、ご心労お察しいたします。

28mmの床合板の効果は、床の剛性（強さ）を確保し地震に対抗すること（耐震性向上）、たわみを少なくして床の振動を押さえること（遮音性能の向上）です。開口部の無い１枚の合板で、周囲に150mm感覚の釘で梁に固定されて性能を発揮します。下地の補強も無く、くり抜かれたら、構造的な弱点になります。施工手間もコストも時間もかかるので最悪で、提案者の見識をちょっと疑います。
合板が多少波打っている程度であれば、乾燥状態を確認して次工程に進めるか、少々波が目立ち我慢できない　のであれば下地の乾燥状態を確認した上で合板をその上に張り、仕上げのフロ-リングを張るのはいかがでしょう。
窓サッシの上の壁については、構造的な意味はないので、問題は無さそうです。下地が必要なら、最初からあった柱はそのままにして、まんなかに追加すれば事足りたのでは？
窓の作り直し　については窓周りの防水処理がきちんと施工されていれば大丈夫です。

店長さんと会う　ということですが、監督さんは変えてもらったほうがいいと思います。担当者でぜんぜん違います。
（担当者の交代の要求は、施主の立派な権利です）
店長　というのは自分の責任になるのでクレ−ム隠したがる傾向があります。芳しくなければ社長など経営者にクレ−ムをつけることが効果的です。

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建築士様　　２３５です。
すばやい回答有り難うございます。

あまりいろいろ問題が出ると、楽しい家作りも苦痛になります。
今日、店長と会いますので、こちらの気持ちを正直に話そうと思っています。

また、ご報告いたします。
今後とも、よろしくお願いします。

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建築士№265様として、北欧を中心とした輸入住宅はどう思われますか？デザイン面で妻が気に入っているのでうが、高温多湿の日本の風土には合わないような気がして二の足を踏んでいます（細部の仕様は日本に合わせているようですが）。率直なご意見をお聞かせください。

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建設士Ｎｏ265様いつも適切なアドバイスありがとうございます。一つお聞きしたいのですが私は2ｘ4専門のＨＭで家を建てようと思うんですが在来工法に比べて良い点悪い点などあれば教えて下さい。

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お疲れ様です。

今回は、基礎のコンクリート流し込み後の相談です。

基礎部分のコンクリート(立ち上がりではない水平の部分)にコンクリートを本日流し込みました。流し込みが終了したのは本日お昼前でした。
その後業者は休憩をとりに現場を離れました。
そして現場に戻り作業を始めたのが13:30くらいでしょうか？
15:00にお茶出しに行ったところ、何とコンクリートの枠を外し始めていました！！　以前のお話でこの時期では4日前後は枠をつけたまま！をイメージしていたので、大至急現場をお願いしている方に連絡をとりました。

その方が到着後、取り外された枠は再度元の場所へ戻す作業へとなりました。どうして枠を外したのかの問いに、現場で作業員の方は、「コンクリートはすでに固まったから」だそうです。

お昼休みの間に固まるなんて、、

枠自体は戻しましたが、枠が無い時間（推定2時間弱）このまま作業を再開して行って大丈夫でしょうか？

よろしくお願い致します。

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シャーウッドでの建築を検討しています。
そこで気になるのが、集成材についてです。
シャーウッドの集成材はホワイトウッドと呼ばれる木らしく、このホワイトウッドは湿気に極端に弱いと色々なＨＰで見ます。
せっかく家を建てたのに、すぐにダメになってしまっては困りますので
真意をおしえてください。

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№238様
北欧風のデザインは個人的には好きですが、
日本の夏の気候を考えずに、軒や庇を作らないデザインをすると、
夏にすごしにくくなる事がありますので
注意が必要です。

１　庇や軒が無い（少ない）
　　・雨が降ったときに窓が開けられない
　　・夏の日差しが入りやすく室内が暑いなど
　　・外壁が濡れやすく傷みが早い　雨漏れの遠因

２　外観重視でポツ窓が多い
　　・通風が少ない
　　・布団が干せない

特に最近の家は、断熱性が高く、家自体の蓄熱性が高いので、一度入った熱気が中々抜けません。庇の無い南向き　西向窓は非常に熱負荷が大きいので、夏の直射日光が窓から入らないように庇を設けるなど工夫が大切です

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No.241様

数年前まで自分の会社では、ホワイトウッド集成材柱を管柱に、米松集成を通し柱に使っていました。（最近は無垢のＰＦウッドに変更しました）大変安価で、加工がしやすく、寸法安定性も良いので狂いがすくない、という利点がありますが、耐久性は最低という情報が多いようです。（実害はまだありませんが）４０年　５０年と家を持たせようとすると、やめたほうが良さそうです。（大手ＨＭなら魔法のような薬剤処理があるのかも？？）→ネガティブな情報ですが参考にしてください
http://www16.ocn.ne.jp/~wood_skm/white_wood02.htm
http://www.bbweb-arena.com/users/shimono/myweb7_048.htm

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No.240 by ピットブル様
毎度　お疲れ様です。いよいよ基礎コンクリート打設ですね。
しかし13:30に打設して15:00に脱型とは、コンクリートが少々かわいそうですね。業者さんも、一日の仕事の段取り優先というか、自分たちの都合だけで工程を考えてしまう癖がついているようで嘆かわしい限りです。
幸い水平スラブの端部の型枠は早期にはずしても構造的な影響はありません。特に今日のような暑い日は、２〜３時間あれば型枠が脱型できるほど、固まってしまいます。逆に水平スラブを４日も養生することは無く、ほとんどが翌日脱型しています。自分としては工務店の監督さんは、もう少し細かく工程や施工方法について、ピットブル様に説明する責任があると思いますが、待っていても仕方がないので、週間工程を提出してもらうようにして、疑問点は事前に質問されてはいかがでしょうか。

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No.239 by ビギナー様
２×４の利点　欠点については　正直言って２×４に圧倒的な利点を見出せません。昔は構造的に強い、安価であるという点が利点でしたが、近年在来工法が発展し、２×４に劣らぬ耐震性を確保できるようなり、また価格も安価になってきました。２×４の欠点は
・工事中　屋根が最後なので床が濡れる
・耐震壁の制限があり、自由に開口部が造れない
・合板を大量に使うので、ホルムアルデヒド発生量が多い
・将来改造が困難
・在来木造のように柱や梁にこだわることができず
　高額物件も低額案件でも構造は同じ

以上のように整理してみました。

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おはようございます。

建築士№265様のお話を聞けて安心しました。ありがとうございます！

今日にでも週間工程の話をしてみます。

PS.
構造計算の方はまだのようです。耐震等級を計算するのにはどのくらい時間がかかるものなのでしょか？よろしくお願いします。

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建築士さんに質問させてください。

タマホームで検討中なのですが、タマホームは土台にヒノキを使い基礎パッキンなので
妨蟻・防腐処理をしないで１０年保障とあるのですが、本当に妨蟻・防腐処理をしないで
大丈夫なのでしょうか？！

やはり１０年後の保障が切れた後は、妨蟻・防腐処理をしないとまずいでしょうか？！

よろしくお願いします。

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ありがとうございました

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No.247 様

桧土台といえども完全ではありません。防蟻処理は行ったほうが良いでしょう。

タマホームの保障は、城東テクノという基礎パッキンを作っている会社が、基礎パッキン工法を採用している住宅につけている保障制度です。10年間、500万円まで保障とありますが、５年後に床下点検を行うことが条件となっています。「つまり基礎パッキン工法を採用していれば、床下はシロアリが生育しにくい環境になるから、補償してあげるけど、基礎パッキン工法以外に原因があれば知らないよーーーメンテナンスはしてね」と言っているのと同じです。実際に被害が発生すれば、完全保障するとは限りません。審査するのは保障会社の人間です。自分の家は自分で守るしかありません。

建築関係者の大きな勘違いですが、桧土台を採用すれば、防蟻処理は不要と考えている人が多いです。しかし実際にリフォームで床下にもぐると、根太や大引きなどにシロアリが発生してボロボロになっていることに出くわします。ひとたび発生すれば桧土台とて無害ではありません。（特に最近の桧は辺材が多くシロアリに弱い。）ユニットバス　べた基礎　基礎パッキン工法であれば、被害が少なくなるとは思いますが、地球温暖化のおかげで、シロアリも発生しやすくなっていますので、防蟻処理を行ったほうが良いでしょう。（シックハウス対策と言う点では注意が必要ですが）

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ピットブル様

構造計算は慣れている人がやれば1日かかりませんが、１週間〜２週間程度見ておけばよいのではないでしょうか。また費用を請求されることがあります。（10万円〜20万円程度でしょうか。）事前に確認されたほうが良いかと思います。

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いくつかの業者を巡回したあげく、坪５２万、２ｘ４工法のＨＭで建てることにしました。ここに行き着くまでにもいろいろなＨＰで２ｘ４について調べてみましたが、湿気に弱いといわれる２ｘ４に対してどの業者さんもあの手この手で湿気対策しているようです。

透湿防水シートや炭、発泡ウレタンや構造の工夫などですね。

今、考えている業者さんもそこのところはしつこいくらい細かく説明してくれますし、比較表などを見るとなるほどなと思えるところが多いです。

そこでなのですが、客観的にプロの目から見て２ｘ４っていまだに耐久年数は短いのでしょうか。ＪＩＯの統計や自分の決めようかと思っている業者さんのデータでは３０〜４０年くらいは事故や手抜きさえなければ持ちそうな感じででていますが、ＨＰの一般論の中ではまだまだ２０年ももたないとか１０年でくさるとかいう意見も根強いので心配な部分もあります。


正直、もう一押し欲しいところなんですがいかがでしょうか。
（もちろん否定的な意見に文句をいうつもりはありませんのであくまで客観的なご意見をおまちしています。）

※板違いだったらすいません。

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お疲れ様です。毎回ご返答ありがとうございます。
前回ショックを受けた事件に続き今回も驚いたことがありました。

自分はべた基礎で工事していますが、べた基礎は水平スラブと立ち上がりのコンクリート打設を１回のコンクリート打設で行うことが、大手ホームメーカーを含め最近の流れと聞いたのですが、現在自分の基礎のコンクリート打設は水平スラブのみです。

固まった後の水平スラブに立ち上がりのコンクリートを乗せても二つのコンクリート同士はくっつかないという悲しい話を聞きました。

いまから、水平スラブを壊してもう一度という訳にも予算が許さないのですが、このままというのもどうかと思います。

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それはべた基礎でなく、布基礎に土間コンクリートを敷いたのと
同じことですね。

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大手の中でもコンクリート打設を2回のコンクリート打設に分けてあるところもあるようですね。
それぞれに短所長所があるのでしょうか？よろしくお願いします。

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はじめまして。
某工務店で話を進めようと思っていますが、
壁、天井に断熱材を施工しないのが標準工事となっています。
（そのためフラット３５が使えません）
断熱材のかわりに「リフレティックス」という遮熱材を躯体の
外側に施工し、通常断熱材の入る部分は空洞です。夏場はその
空洞部分に通気し（基礎、屋根の換気口が全開）冬は空気層（
換気口が全閉）となる（形状記憶合金のばねにより15度で全開、
全閉が決定される）。夏場は断熱でなく、輻射熱を遮り、逆
に冬場は室内から外部への熱輻射を遮るとの触れ込みです。
在来木造で、仕上げはフローリングに杉無垢、一部梁をあらわし
で、調湿。壁は一般の石膏ボードに和紙を貼ることにより、透湿
させるというところに共感しております。

ただ、断熱材を施工しないというところに若干の不安があります。

建設地は神戸西区です。（夏は蒸し暑く、冬は水道は凍りませんが
それなりに寒いです）

建築士殿の個人的見解をいただければ幸いです。

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建築士様

基礎のコンクリートにダクタルを使う事って、お願いすれば出来たりしますか？
可能な場合、いくらぐらいする物なのでしょうか？

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No.255 様

リフレティックスという材料は知りませんでした。勉強になりました。
とても興味深い工法ですね。断熱材がいるかどうかというのは、
残念ながら断定するに足る情報がありません。施工したお施主さんを紹介してもらって住みここちを聞くのが一番です。
もし採用されたら、ぜひ感想を教えてください。
自分の意見としては神戸なら無しでも大丈夫と思いますが、
個人差もありますし、・・・・

参考までに我が家の話を・・・
我が家でも当初は高気密高断熱で壁体内通気の家を目指しました。結局、床下の湿った空気が室内に入るのではないかと思い、またコストも考えてＰＥＴボトル再生断熱材（ＡＢＣ商会のＥウール）を充填し、外壁は耐震壁を兼ねてダイライト張り、そして断熱材付ガルバリウム鋼板張りとしました。床は無垢の杉板　壁は石膏ボードに珪藻土クロスとしました。
１年過ごしましたが、冬はとても快適　夏はやや暑い家になりました。
やはり高断熱の家は、一度暖められると、なかなか熱気が逃げません。
工法はさておき、夏の暑さ対策はとても重要であるとプロのくせにあらためて実感しております。

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ピットブル様

実はスラブと立ち上がりを１回で打つ工法は、一般的ではありません。普通はスラブと立ち上がりは分けて打ちます。もちろん両者は接着されるわけではありませんが、鉄筋はつながっていますので、応力は充分伝達されます。一緒に打てば、立ち上がりの部分でコンクリートが下に流れてしまい、結果としては、すかすかの状態になってしまいます。そのため１度打ちの場合でもスラブがある程度固まったころで立ち上がりを打ちます。結局スラブは接着状態ではないのです。

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No.251 様

２×４だから寿命が短いということはありません。
３０年くらいなら在来でも２×４でも同じです。
（５０年以上・・・と考えると、今の家はほとんどＮＧでしょうが）

家を腐らすのは、シロアリ等の害虫と悪い住まい方です。
メンテナスをしっかりと行うこと、結露を発生させないよう
住まい方に気をつけることなどが大切です。

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建築士№265様

はじめまして、私は、大手メーカーと契約をし話を進めていいました。
自由設計なので、気に入ったプランが出来るまで何度でも打ち合わせを
します。と言って頂き、営業の方の対応も丁寧で気に入ったので契約し、その時１００万円支払いました。

　しかし、インテリア等の打ち合わせを進めていくと、床材、巾木、枠材などはカタログを出し「この中から選んでください」とか、こちらから「こんな感じにして欲しい」と雑誌の写真等を見せても、「高くなりますよ」の一言で済まされてしまいました。その後文章にしてこちらの心境・
要望を提示したところ、「プランしなおします。」と言ってくれたのですが、前のプランあまり変わりのないモノでした。結局、契約を解除して
他を探そうと決めました。この場合、契約金はどうなるのでしょうか、
こちらの一方的な理由での契約解除とは思ってはいないのですが、相手の
言い分はどうかわかりません、また、それ以外の違約金を請求されたり
するのでしょうか？

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おはようございます。

確かに下が固まっていない状態で打設すると、コンクリは上から下へ流れスカスカになるのもイメージできますね。
自分のところは、7月31日スラブを打って立ち上がりを打つのは週明け月曜日になるようです。

少し間が空いている気がしますが大丈夫そうですね。

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早速のご返答ありがとうございます。

体験棟があるということで、早速体験してこようと思います。高気密高断熱というわけではないとのことです。二重通気断熱工法とのことです。

営業さんいわく、フラットより金利が安くて長期固定の商品もあるそうなので、詳しく話を聞いてきます。

冬場の杉無垢のフローリングは冷たくないとのふれこみですが、こればかりは体験できませんが、建築士様、いかがでしょうか？

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今、色々とHMを探している者ですが、かなり悩んでいます。家族構成上5LDKの家が欲しいのですが、35坪位の大手HM（○林2X4・三井ホーム）次世代省エネ対応か、Sx○・○○フルホームの40坪以上の建物にするか検討中です。何か参考になるご意見をお聞かせ願いたいです。ちなみに、子供は3人（5歳以下）建平・容積率は気にせず大丈夫です。予算はあまりないので、この4社はほとんど予算内に収まりそうです。

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始めまして。

ご意見を伺いたいと思っています。

我が家はＨＭで新築し、すでに入居済みです。
伺いたいのは、
ペットハウスに作った換気扇についてです。
①直径200mm
②換気口西側・防音性・暴風性ないもの
③換気扇→中をのぞくとそのまま外につながっている

以上のことから

①換気扇のダクトがスピーカーとなり、ペットの鳴き声がかなり外に響く。
②冬になると西風が直にリビングに入り、とても寒い。

のです・・・。
この対策として、HMからは、換気口はいじらないほうが良い。
換気扇を塞いでしまうか、我慢するか・・・
どちらか判断してほしいと言われています。

対策としては、HMの提案のものしかないのでしょうか？？
また、換気口を暴風対策のものに変えるとなると、何か問題点が生じるでしょうか？？

よろしくお願いします。

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No.262 様
杉の無垢フローリングは冬暖かいですよ。（我が家で実証ずみ）
ただし夏直射日光があたると蓄熱して暑いです。
夏に直射日光が当たらないように対策しなければいけません。
ただし傷の付き方はすごいです。爪で押して凹むくらいです。
当方は20年後に張り替えるつもりでいます。

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No.256 様
ダクタル＝超高強度繊維補強コンクリートについて、あまり詳しくはありませんが、橋梁とか超高層とか非常に大きな力を負担するコンクリート構造で使われるもので、住宅レベルの工務店でダクタルを使うことは、むずかしいと思いますし、構造的なメリットはないと考えます。費用については申し訳ありませんが、わかりかねます。

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No.260 様
＞契約を解除して他を探そうと決めました。この場合、契約金はどうなるのでしょうか、こちらの一方的な理由での契約解除とは思ってはいないのですが、相手の言い分はどうかわかりません、また、それ以外の違約金を請求されたりするのでしょうか？

相手は、260様の要望についてそれなりに、提案を出してきており、著しい不作為であるとはみなされません。そのため相手のプランが気に入らない、という理由で解約となると、「一方的な解約」となり、いくらかの損害金が発生します。ＨＭによって違いますが、契約金どころか数百万円の請求をするところもあるようです。
また消費者契約法では、実際の労務費など実費を負担するだけでよいということになっており、交渉にもよりますが５０万円くらいの負担で済んだ、という情報もあります。
いずれにせよ契約解除となれば、相当の金額負担と交渉を強いられますので慎重にされたほうが良いと思います。

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No.263 by 建築予定様

＞大手HM（○林2X4・三井ホーム）次世代省エネ対応か、Sx○・○○フルホームの40坪以上の建物にするか検討中です。何か参考になるご意見をお聞かせ願いたいです

どれがいいのか　ということは分かりかねます。
コンペでもしたらいかがでしょうか。
時期を決め、各社にプランと見積もりを同時に提出してもらい、プレゼンをさせる。そして、それを家族会議で決定　というプロセスを取るのです。（各社にはコンペであることを伝えておく）

あと見積もりも必要な工事を別途にして、あとから追加追加と出すことろもありますので、良く吟味されたほうがいいかと思います。

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No.264 様

換気扇をリスニングルームなどで使う防音換気扇に交換されてはいかがでしょうか？「防音　換気扇」の検索で結構出ています。工事は結構大掛かりになるかもしれません。

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始めまして、よろしくお願いします。　ＩＳＯってなんですか？千葉市内でどのメーカーが取り入れておりますでしょうか？よろしくお願いいたします。

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No.270様
国際標準化機構（International Organization for Standardization、ISO ）による認証のことで、2000年ごろブームとなり建設分野ではよくISO９００１という品質管理の規格が採用されています。建築工事における、打ち合わせや指示、検査　確認など全ての行為について、あらかじめ決められた規格どうりに行い、文書化し、記録することにより、一定以上の品質を確保するという趣旨のもので、公共工事を行う建設会社は、入札参加要件なので、ほとんど取得しています。
住宅分野では必要は無いので、工務店や大工さんはほとんど持っていません。ISOを持っていれば、良い家を作る　ということではありません。実際にISOを持っている建設会社の現場担当者たちは、実際の仕事よりISOのための書類づくりが忙しく、大変不平不満を言っておりました。

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建築士様　ありがとうございました。

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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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建築士№265様

このスレッドでいろいろ勉強させてもらっています。

現在、とある在来工法のハウスメーカ（以下A社とします）で話を進めているのですが、構造に関して気になる点がありましたので、第３者の意見としてお聞きしたいことがございます。

住宅性能表示に関してA社の営業に質問したところ、耐震性については大きな窓があると減点材料になり、等級３の評価が得られにくくなるが、A社では大きな窓を付けても大丈夫なように丈夫な構造になっていると言われました。なので、住宅性能評価を取得するためにわざわざお金を使う必要性は低いと言います。
たしかに、土台や柱等、全ての構造材は無垢の４寸角であり、構造的には信頼をしているのですが、上記の営業の発言のように、住宅性能表示制度で等級３の評価を得られない場合でも実際は等級３相当の強度がある、ということはあるのでしょうか？


お忙しいところ恐れ入りますが、ご意見をお聞かせいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

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262です。
今日、体験棟に行ってきました。
杉の無垢のフローリング、すごくいいですね！木の香りと感触。実験ツールで箱の中にドライアイスをいれて一般の合板のフローリングと杉無垢のフローリングを蓋にしたものが置いてあり、体感温度の違いにびっくりしました。傷がつきやすいというのは、営業さんもおっしゃっていましたがプラスのほうが大きいと思います。
リフレティックスの遮熱効果は１Fは確かにエアコンなしですごせるかなーという感じでしたが、２Fはさすがにエアコンが必要だと思いました。でも屋根裏と２Fの温度差がほとんどありませんでした。

そんなに急いでおりませんので、断熱材が入っていないことに対しては、冬場の体験をしてから決めたいと思います。

ありがとうございました。

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横レス失礼いたします。

>住宅性能表示に関してA社の営業に質問したところ、耐震性については大きな窓があると減点材料になり、等級３の評価が得られにくくなるが、A社では大きな窓を付けても大丈夫なように丈夫な構造になっていると言われました。なので、住宅性能評価を取得するためにわざわざお金を使う必要性は低いと言います。

貴方がどこにお金をかけるかによると思います。
大きな窓をつけただけでは減点材料にはなりません。
(程度によりますが・・・)

>たしかに、土台や柱等、全ての構造材は無垢の４寸角であり、構造的には信頼をしているのですが、上記の営業の発言のように、住宅性能表示制度で等級３の評価を得られない場合でも実際は等級３相当の強度がある、ということはあるのでしょうか？

結論からいうとあります。
ただ、「土台や柱等、全ての構造材は無垢の４寸角であり、構造的には信頼」というのは一概にはいえません。
これは材料のみでの判断です。
※平面上、立面上のバランスを良くする(耐力壁の配置等)
※重心と剛心のずれを少なくする
肝心なのはバランスです。

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No.273 様
＞A社では大きな窓を付けても大丈夫なように丈夫な構造になっていると言われました。なので、住宅性能評価を取得するためにわざわざお金を使う必要性は低い

ということですが、性能評価制度では、窓の下の壁（腰壁）や、上の壁（垂れ壁）もわずかながら評価の対象になるので、営業が言うとおり、大きな窓が多ければ、３等級が取りにくいという事実はあります。

ただ「大きな窓をつけても大丈夫なように丈夫な構造になっているので、性能評価を取る必要はない」というのは、とても分かりにくい説明だと思います。性能評価というのは地震に対する強さの程度を数値で表す制度です。等級３というのは、建築基準法の規定を１．０としたときに１．５を確保しているという意味があります。「大きな窓をつけても丈夫」というのが数値的に説明できればいいのですが、おそらく難しいと思います。

柱梁で４寸角を使うというのは、確かに構造的には丈夫になります。しかし耐震性は№275さんが書いておられるとおり、耐震壁の量とバランスで評価されますので、一概に４寸角の材料なら等級3レベル　とは言えません。

性能評価にこだわって、取得のための手続き費用を払うのは勿体無いとお考えであれば、等級３相当の耐震性を確保してもらうこと、計算の結果を説明することを要望されてはいかがでしょうか。（6/20の法改正で構造計算の結果安全であるということを施主に説明することが義務化されております）

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262様

我が家では、４０坪の面積のうち、２０坪以上で無垢の杉材を採用していますが、女房など毎日その上でごろごろ寝ています。だってきもちいいんだもん・・・だそうです。香りといえば、たしかに良い香りがします。住んでいると慣れてしまいますが、来る人来る人皆「わあ　いいにおい」と言って入ってきます。傷つきやすいので、椅子の生活ではなく。座卓にして和風の生活スタイルのほうがなじみが良さそうです。またワックスは天然系にする必要があります。

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建築士№265様、No.275様

No.273です。

丁寧なレスありがとうございました。

等級３相当の耐震性の確保と計算結果の説明を要望するようにします。


なお、私の書き方が不正確でしたが、構造材について、土台と柱は４寸角ですが梁については場所によっては様々なサイズがありました。
誤解を与えたかもしれず、申し訳ありませんでした。

A社の説明内容について、ご意見をうかがいたいことになればまたここで質問させていただきますので、その際はよろしくお願いいたします。

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お疲れ様です。
耐震等級の調査を依頼していた件です。
結果3級ということでした。3級の中でもぎりぎり3級とそれ以上の3級があるのでしょうが、一安心です。
また、今後、屋根をディプロマットにする予定なので「耐震の為には良いことだ」ということです。

また偏心率については　　　　　　　　壁量安全率
1階　Ｘ方向0.00　　Ｙ方向0.12　　　1階　Ｘ方向1.17　Ｙ方向1.09　
2階　Ｘ方向0.14　　Ｙ方向0.00　　　2階　Ｘ方向1.70　Ｙ方向1.91　

壁心率　　　　　　　　　　　　　　　
1階　Ｘ方向0.01　　Ｙ方向0.02　
2階　Ｘ方向0.05　　Ｙ方向0.14　　　

直下壁率は階数不明ですが0.16　0.20で注意ということでしたが金物補強で大丈夫とのことです。

アドバイスよろしくお願い致します。

また基礎は現在、アンカーボルト固定の作業中で固定が終了次第、明日の午後には立ち上がり部分(幅１５cm)の打設に入ります。
しかし下の水平スラブの真上に立ち上がりの枠が完全に乗っておらず１cm程度のずれがある為、このままだとコンクリートが１cm水平スラブに乗らない所が出てきそうです。
また、立ち上がりの鉄筋は枠の中央にきていない部分もありコンクリートを打った際、中心線からずれる部分も多数あるようです。
強度に問題がなければいいのですが。

よろしくお願い致します。

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おせわになります。
釘の種類について教えてください。
『木造住宅の工事チェックハンドブック』なる本の記述に
釘はステンレス釘を使用しているか？って、チェック項目があります。

木造軸受工法で建築する場合の釘の適正な材質について教えてくださいませ。よろしくお願い致します。

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いつも勉強させていただいております。　　断熱材についてお聞きしたいのですがグラスウールやロックウールは湿気や垂れ下がりが問題になると考え「硬質ウレタンフォーム」を断熱材として採用しましたが当然、石油系なので「火」には弱いんですよね？　工務店は「石膏ボードを張るので問題ない」と言うのですがなんだか発泡スチロールで囲まれているようであまり気持ちが良い物ではありません・・・。硬質ウレタンや発泡ウレタンなど石油系の断熱材を採用した場合の施工面での注意点が有りましたら教えて下さい。

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こんばんは。

今日はコンクリ打設まで行きませんでした。そこで現在悩んでいる立筋の写真を撮りました。かなり鉄筋の立ち上がりバランスが悪いと思うのですが。

ご意見よろしくお願い致します。

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ピットブル様

壁量については安全率が1.17と1.09ということで、一応安全とはいえますが、そもそも1.0＝建築基準法レベルというと震度６弱程度しか想定されておらず、阪神大震災などの大地震ですと1.25〜1.5以上を確保したいところです。また型枠が１CMずれていることにについては、それほど問題視しなくても良いかと思います。
基礎の写真を拝見しましたが、残念ながら、鉄筋のかぶり厚が少ないように見うけられます。鉄筋のかぶり厚さについては建築基準法施行令第79条に規定があり、布基礎の立上り部分は４cm以上と定められています。かぶり厚が不足したまま施工されることは実際にはよくありますが、もう間に合わないということでしたら、基礎の表面に必ずモルタル仕上げを行って、コンクリート表面を保護するようにしてください。
＊＊かぶり厚がなぜ必要か　というとコンクリートの中性化による鉄筋の腐食を防ぐためです。コンクリート中性化については下記のhpをご参照ください。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%80%A7%E5%8C%96

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建築士さんご苦労様です

09 22 103 130 206 210です。
（建築士さん回答13,44,52,104,113,209)

お世話になってます。

本日,全日本不動産協会の元で
話を行いました。

当初の私の予定は、建築基準法違反や不具合の写真を並べ、
相手側の問題を指摘し、まずは誓約書をなんとか書かせようと
考えていました。

話し合いの流れとしては
私が意見を審査員に述べ、
相手側が意見を述べ、
最後に両者で話し合うという流れでしたが、
相手側の提案により、はじめから３者で
話し合うことになりました。

まず、私から問題点の説明。
それから相手側の説明という順番。

まずは大引きのひびについて。
説明を受け、こちらが気になるところを質問。
「基準があると。」
と答えたものの、私の問題点と
基準の違いを明確に説明しないので
つっこんで質問すると
「けんか売ってんのか。」
急に怒り出しました。

私は社長がこの調子ならかえってやりやすいと思い
「しめしめ。今日は怒らせて、帰らせて問題を大きくしよう。」
と企んだのですが、どうも怒ることが作戦だったのか、兎に角
一方的に説明を始め、謝罪し
「２０年保証の確約（書面で印鑑あり）」
「今後の仕事の進め方。」
をいずれも文章で明確に出してました。

私が最終的に言いたいことをいきなり
相手が全面的に出してきたので驚きました。

これ以上自分の意見を言っても無駄なのは
わかったいたので、私も納得し
とりあえず、話し合いはめでたく？
終わりました。

以上が最終報告です。
いろいろありがとうございました。

最後に建築様の感想を聞かせてください。
（問題点など）

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No.280 様

住宅で使う釘について代表的なものは、鉄製で溶融亜鉛めっきされたＮ釘で、長さは19mmから150mmまであります。金物部分には太目のＺＮ釘、ツーバイフォーではＣＮという釘を使用することになっています。そのほか羽子板ボルトや短冊金物にはスクリュー釘　石膏ボード用のＧＮ釘　木質ボード用のＳＦＮがあります。

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マッピー様

ご苦労様です。
感想を　ということですが、お言葉に甘えて一言だけ、
住宅トラブルは、住み手にとって精神的に大変苦痛なものです。
中には２年３年どころか10年以上、クレームを言い続ける方も
おられますが、ささいな行き違いからそうなっていることが多く
、ずっととらわれていることを気の毒に思います。
一応落着したようですが、できるだけ早急にもとの生活を
取り戻されることをお祈りいたします。

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建築士さんご苦労様です

09 22 103 130 206 210 284です。
（建築士さん回答13,44,52,104,113,209,286)

本日（８月６日）の話し合いは
一方的に相手のペース。
２０年の保証を獲得したものの
根本的な解決にはなってないような気がします。
また、聞きたいことはあまり回答してもらえず
後味の悪いなというのが私の感想です。

今のところは静観する予定です。
建築さんの言うとおり
この件でだいぶ、振り回されたので
静観しておきたいのが本心です。
（今日も会社休んだし・・・）

とりあえず、今後は何に注意して
行動すればよろしいでしょうか。

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建築士様

板違いかもしれませんがご意見を頂戴したく投稿します。

現在、建売物件購入に向けて話を進めているところです。
購入にあったって注意すべき点などありましたらお教え願います。

購入しようとしている物件のあらましは

4ＬＤＫ
土地面積151.00㎡（45.67坪）
建物面積104.33㎡（31.55坪）
フラット35融資対象物件
特定住宅10年保障耐力外壁素材ダイライト
グルニエ

物件を見た感じでは可も無く不可も無くと言った感じなのですが、物件が完成したのが5月下旬、当時の売り出し価格が2400万円だったのが、現在は2080万円と値下げされ売れ残っています。物件自体は南向きなのですが、1階の和室と2階の洋室2部屋が北向きというのがやや気になります。
ちなみに他にも売れ残っている物件はあるのですがそちらは値下げされていません。なのでよけいに気になってしまっている状態です。北部屋なのですが回りに光をさえぎるような物は無いので、日差しがまったく入らないという事はなさそうです。

あと、素人考えで申し訳ないのですが、フラット35が使えるということはある程度の住宅の質の確保がされているということでしょうか？？

情報が少なくて申し訳ないのですが、ご意見よろしくお願いします。

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No.281 様
高質ウレタンなどの石油系材料は確かに火に弱く、施工中は火気厳禁です。プラスターボードで被服されているとはいっても、火事になり長時間火に晒されれば、ボードが破れなくても内部の温度が燃焼温度を超えてしまいますので、とにかく火災を出さないように注意することが大切です。外部からのもらい火は、外壁材の選択によりある程度防ぐことができます。

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お疲れ様です。

立ち上がりのコンクリート枠を移動してかぶり厚を確保出来る様なら20ｃｍくらいの厚みにしてみたいと思います。
不可であればモルタルの方向にします！

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初めまして。建築士№265さん。
新築で８月末に引き渡し予定の者です。
７月末に気付いた問題で心配しています。
ご回答よろしくお願いします。

屋根の先と雨どいが境界を越えて隣地に出ていました。
工務店も非を認めて、瓦を全て外し、問題の無いように(瓦一枚分)屋根の先を切り、瓦をつける事になりました…契約金から50万円の値引きもしてもらいます。

その他にも色々問題が有りまして、工務店の事を信じて良いのか分らない状態ですので、その屋根工事の際、気を付けておくべき事はありますか？


瓦とその下地は現在使っているものを使うそうです。

現在瓦を釘やネジで止めているそうですが、その為に開いた穴はコーキングやテープで塞ぐ事になってます…これは僕の方でやるように指定しました。(指定するまで話してこなっかたのも信用していいかどうか分らない原因の一つです。)


50万円の値引きというのは、一般的に見て妥当でしょうか？(個人的には納得していません。)


ＪＩＯの検査は受けているのですが、この工事により保証が受けられなくなる可能性はありませんか？


ご回答頂くのに、他にも情報があった方が良いでしょうか？

長文になってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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No.291 様

＞雨どいが境界を越えて隣地に出ていました。
工務店も非を認めて、瓦を全て外し、問題の無いように(瓦一枚分)屋根の先を切り、瓦をつける事になりました・・・工事の際、気を付けておくべき事はありますか

ディテールがよくわからないのでなんとも言えませんが、
軒先をあとから切り取るということは、ほとんど作り直しというくらい手間がかかると仕事かと思います。工務店に任せるしか無い状況ですが、どのような方法で直すのか、良く説明を受けること、施工後に良く確認することが大切かと思います。
（自分なら薄型の樋を板金で特注で作ることを考えますが・・）
また隣地の敷地内に入るので、隣地の方には工務店から一言断っておいたほうが良いと思います。
また近所からわかりにくいように工事をする　ということも大切です。
いろいろとうわさになりますから。

＞50万円の値引きというのは、一般的に見て妥当でしょうか？
非を認めて補修工事をするわけですから、普通は値引きということはありません。

＞ＪＩＯの検査は受けているのですが、この工事により保証が受けられなくなる可能性はありませんか？
検査は終わっているので、いちいち申告する必要は無いと思いますが
一応工務店からは保障書を取っておいたほうがよいでしょう。

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No.288 様

その物件がなぜ値下げされているかはよくわかりません。
ただ不動産建物売買の際には「重要事項説明」というものがあり、物件に問題があれば、必ず事前に説明をしなければならないとされており、意図的に隠すことが禁じられています。なぜ値下げされているのか、販売者に聞いてみてはいかがでしょうか。
建物的にはダイライトが使われかつフラット35も適用と言うことで、問題はないかと思います。

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初めまして。建築士№265さん。
地元の工務店と新築の契約をしました。
建築確認は取得できたのに、「プレカット図面がまだできない」という理由で、基礎工事というか工事自体が，建築確認取得後２週間以上たってもいまだ着工していません。こんなことってあるんですか？　下請けの職人さんが見つからないとか、そういう事情なのではないかと勘ぐってしまうのですが。10.5ｃｍ角ではなくて12ｃｍ角柱でやるよう役所から指導はあったようですが、だからといって２週間以上もプレカット図面やり直すのにかかるもんですかね？　プレカット図面が完成しないと基礎工事に取りかからないってのも理解に苦しむのですが。

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No.294 様

確かに施主さんを不安にさせるような展開はまずいとは思いますが、
着工できないのがプレカットのせいなのか、職人がみつからないからなのかは、よくわかりません。
よくあるのは、予定していた基礎屋が、前の現場が遅れたせいで、予定日に乗り込めず、何週間かずれ込む　ということがあります。
いずれにせよ、最終的な工期のずれが発生するか、突貫工事が生じてしまうのですが、品質重視なら引渡し日を延長する、事象があって難しい＝工期の短縮　ということならば、手抜きがおこなわれないよう、しっかり見張っていることが大切です。

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屋根工事について質問した者です。
ご回答ありがとうございました。

当日は、各工程が終わり、次の工程に進む前に状況の説明をしてもらってから工事を進める…という感じにしてもらうことになりました。
途中で写真も撮ってもらいます。
ネットで囲って、ご近所さんからは見えにくくしてもらうことにもなってます。

値引きしてもらえたのは、良心的な工務店だっていう事なのでしょうかね？(僕らがかなり怒ってたっていうのもあるでしょうが)

回答のおかげで、天候と引渡し日以外の心配はかなり減りました。
ありがとうございました。

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こんにちは。
まったくの初歩的な質問になってしうのですが、木造と鉄骨どちらがお勧めですが？建て替えを考えはじめたばかりで、こんな根本的なことから迷ってます・・・あと、お勧めの工法もあれば・・・
色々本を読んでみたり、大手ＨＭのカタログを取り寄せて読んでみているのですが、迷うばかりです。個人の好みや、予算の問題もあるのでどれとは言えないかもしれませんが、個人的な好みでも構わないのでアドバイス頂けたらとても嬉しいです★

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No.297 by 葉月様

個人的な好みでいえば自然素材の木の家が好きです。

どのHMで建てるか、どの工法で建てるか、ということを最初から無理に決める必要はないと思います。きれいだけで現実感の無いパンフレットやモデルハウスを見学するまえに、家族の暮らしを冷静に見つめてみましょう。台所が狭いとか、親子の会話が少ない　洗濯物が多いとか、庭にこんな木を植えたいとか出来るだけざっくばらんにノートに書いてみましょう。また近所　一体を歩いて、こんな家は素的だとか、こんなのいやだとか　書き出してみたください。1ヶ月もすると何かが見えてくると思います。要望が整理できたら、箇条書きにして、あと用意できる資金を明確にして、木造　鉄骨造にこだわらず気になるHM（工務店）に相談して見ましょう。
相性のよとか、デザインとか間隔で決めればいいと思います。ただしくれぐれも、営業の口車に乗って契約を急がないほうがいいと思います。

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木造住宅が気に入り、シャーウッドを検討していますが、集成材の弱さが指摘されています。
しかし、シャーウッドのパンフレット７５〜９０年の耐久性と記載していますが、実際はどうなのでしょうか？
また、お勧めの木造メーカがあれば教えてください。

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No.299 by ビギナーさん　

積水ハウスの集成材は、樹種ではなく強度性能値で採用されており、複数の樹種が使用されています。
寿命と言うのは樹木の寿命ではなく、接着剤の寿命です。
７０年〜９０年ということですが、試験データーから推定しているだけで
実際に７０年以上たってみなければわかりません。
ヨーロッパには100年以上前の集成材建築がありますが高温多湿の日本ではどうでしょうか。
自分としては集成材は良く使うので信じたいところですが・・・・

一方　長期的に家を維持するには、ほぼ10年ごとに、適切なメンテナンスを繰り返す必要があります。そのコストはマンションの修繕費用以上というデーターもあるくらいです。

どのハウスメーカーがいいか　には、そのような趣旨の板でな無いのでお答えできません。申し訳ありません。

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はじめまして，色々勉強していたらこちらのスレッドに辿り着きました。
No.299のビギナーさんのように，シャーウッドや木造住宅がいいなと思っております。
シャーウッド（工法？）の話が出ていたのでついでに住友林業のビッグフレーム（工法？）について客観的なご感想などをお伺いしたいのですが，

①例えば，上記No.300でもご回答されていますが，集成材の質などはいかがでしょうか？
②これらの工法は木造に向いているのでしょうか？
そのほかお気づきの点がありましたらよろしくお願いいたします。
もちろんこの場での可能な範囲でかまいません♪

まだ新しい工法のようなので，気になって質問させていただきました。
お盆休み中に失礼致しました☆

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No.301
住友林業のビックフレ−ム工法は初耳なのでＨＰで得られた情報だけ見ていると、柱・梁に大断面の集成材（エンジニアリングウッドという）を使い、壁の少ない大空間を実現しようというものらしいです。
よく似たものにＳＥ工法があり、これは自分でも経験があります。
これらを総称して木質ラ−メン工法といい、最近出てきた考え方です。
住友林業の・・ではなく一般的な木質ラ−メン工法についてお答えします

特徴
・柱　梁　土台に集成材を使う
・接合部は金物工法
・柱は直接土台に緊結する
・構造計算

この工法ができるようになった理由
・法改正で、一定の構造基準を満たせば自由な工法が採用できる
・集成材・金物の技術向上
・コンピュ−タ−ソフトの発達

メリット
・耐震壁に頼らずにすむので、壁の少ない大空間ができる
・接合部が金物なので、腕の良い大工でなくてもできる
　（下手すると大工でなくても建てられる）
・構造的には下手な在来木造より丈夫
・将来の改修がしやすい（増築は△）
デメリット
・コストが高い（坪５万〜10万UP　住林はいかがでしょうか？）
・梁の背が高いので、階高もやや高くなる
・増築がむずかしい

質問の回答
①住林のＨＰで樹種までは書いてありませんが、
　ＳＥ工法ではレッドウッドでした。寿命としては、集成材が持つ
　一般的なものではないかと思います
　住林では60年の保障もされているようですが・・・

　脱線ですが、われわれ業界人は何の疑いも無く集成材を
　使っていますが、アメリカの牛肉や、中国の肉まんのように
　安全だと信じたいるものが、実は違うという事態がよくあり、
　集成材は外国から入ってくるので、結局見たことも
　聞いたこともない外国の工場を信頼するしかない・・・
　すなわち集成材の品質についてノ−チェックなのです。
　よく考えてみると大変怖いことですね。
　大手ＨＭならその辺は考えているのでしょうが、
　自分も追求してみることにします。

②この工法が木造に向いているか・・
　木質ラ−メン工法は、
　３階建とか駐車場でスパンが飛んでいるとか、
　従来の木造では造りにくかったプランを実現することができます。
　またできるだけ凸凹のすくないシンプルな都市型の家に向いています。
　コストが高いので２階立ての普通の家では、大げさです。

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初めて質問させていただきます。
今新築で家を建てる計画を立てているところです。
庭に４×８ｍのデッキを作りたいと思っているのですが、このデッキを室内とフラットにしたいと申し出たら、技術がいるので費用がかさむと言われてしまいました。
できれば屋外ではあるけれど続き間のようにしたいので、フラットにすることが希望なのですが・・・。
そこでお聞きしたいのですが、上記の条件でデッキをフラットにする場合と1段あるいは2段下がってデッキを作る場合では費用はどれくらい違いますか？
予算の関係でウッドデッキではなく、コンクリじきと言われました。
お忙しいかと思いますが、よろしくお願いします。

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幹線道路沿いの物件で、大型車が良く通り道路と家に振動があります。
この振動がする家はやはり寿命が少ないでしょうか？？

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No.303

>上記の条件でデッキをフラットにする場合と1段あるいは2段下がってデッキを作る場合では費用はどれくらい違いますか？

ウッドデッキの費用　特に床をそろえるといくら・・とか細かい部分は、申し訳ありませんが図面を検討し、材料と手間を拾わないとわかりませんので、ご容赦ください。施工条件や材料　デザインなどによって変わってきます。確かに床揃えとなると、材木も多く、手間など２３日余分にかかりそうですね。あとサッシのノンレ−ルのサッシにする必要があります。

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No.304
＞幹線道路沿いの物件で、大型車が良く通り道路と家に振動があります。

建物は建築基準法どうりであれば大丈夫だと思いますが、地盤は軟弱である可能性が高いと思います。
このような土地では地震時に被害が出やすいので
ご心配であれば耐震診断を行って改修を検討されたほうが良いかと思います。これから建てるのであれば、相当厳重に耐震設計をされたほうがいいかと思います。
寿命＝耐久性と因果関係はありません。

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アドバイスありがとうございます。
建てたい家のイメージをもう少し、しっかり形作るのも大切な作業だと
改めておもいました。

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さっそくお返事ありがとうございます。
そうですね。細かい仕様が分からないと答えようが無いですね。
でもやはりフラットにしようと思ったら色々と予算が膨らんでいきそうな感じですね・・・。
予算とにらめっこでどうするか決めたいと思います。
ありがとうございました。

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早速のお返事ありがとうございます！

☆工法のメリット・デメリットなど判り易いご説明ありがとうございました。木で造る鉄骨みたいなものなのですね！（安直な理解で申し訳ありません。）都市型という響きで、目指す家に合うか合わないか考えられるなと思いました。

☆大空間を希望して、コスト増を覚悟できれば２階も可能かなとでもそれならやっぱり３階にしたいとイメージしました。まだ２階か３階か決まっておらず、工法によってのコストがどれくらい高くなるのか、自分でも調べてみます。

☆住友林業がいいなと思った理由の１つが檜を使用するところだったのですが（それをウリにしているような気がしました）集成材についてはなんだかショックです。日本で育った木の方が日本では丈夫でいてくれそうな気がしております。

☆金物工法について、金属と木の接合がどうだか、素人的には本当にくっつくのかしら、といったようなうまく説明できないのですが、そんな不安が生じました。

それではお礼と拙い感想で失礼いたしました。もう少し理解を深めてまた是非質問させて頂きます！また何か新しくお分かりになられたことがあったらご教授下さいませ。お忙しいところありがとうございました♪

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建築士№265様
何時もこのスレッドで、勉強させていただいています。
さて、一昨日何気なく家の基礎を見ていたら、ひび（全部で８カ所）が入っていることに気が付きました。
ご見解をいただければと思います。

私の住まいを紹介させていただきますと、
①家の引き渡し：Ｈ１９．４月上旬
②木軸工法
③ベタ基礎
④スウェーデンサウンディング式で調査の結果、柱状改良（1.5ｍ）実施
となっております。
ひびの大きさはゲージで測ったわけではありませんが、１㎜未満かと思います。
しかしながら、酸化による鉄筋の腐食が懸念されるため、どの様な措置を取ることが望ましいのか戸惑っております。

よろしくお願いいたします。

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建築士さん、いつも丁寧な回答ご苦労様です。
過去に何回か質問させていただいたものですが、

今大工仕事に入っているところで、細かなミスも含め、
１４点のトラブルが出て、等々切れてしまい、

これらのミスについては、工務店も認めており、

その場その場で修正はしてもらっていますが、
もう新築の家のような気がしなくなっています。

昨日、上記ミスについて、文書でクレームを言い文書
による回答をもらうことにしました。

改善はされていますので、いまさら大人気ないと思ったのですが、
今後これらのミスがどのような影響が出てくるか、

素人の私にはわからないので、原因とどのような対応をしたかを
文書でもらうことにしました。

これらのやり取りの中で今後どのようなことを
注意していけばよいのでしょうか？

このスレの本来趣旨と違うかも知れませんが、
なにとぞ良いアドバイスをください。

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はじめまして。

中古物件を購入しました。
完了検査を受けていない物件です。
中間検査は通っています。

将来的にどんな不都合が生じる可能性があるでしょうか。
建物の不具合はここでは分からないと思いますので、それ以外で何かあれば。
増築、改築はできるのか気になります。

なお、建ぺい率等基本的なところは守られています。
２４時間換気システムが付いていません。

よろしくお願いします。

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No.310様
＞家の基礎を見ていたら、ひび（全部で８カ所）が入っていることに気が付きました。
ご見解をいただければと思います。

基礎には、コンクリ−ト素地仕上の場合とモルタル仕上げの場合があり、
モルタル仕上げがされていることがほとんどです。モルタルは収縮するため、クラックが入りやすい傾向があります。構造的な悪影響はほとんどありません。ただ４月に引渡しを受けて、すでにクラックが入っているとなると、少々早いのではと思います。
またコンクリ−ト素地仕上げでクラックが入っているとなると、幅が髪の毛１本より細ければ乾燥収縮、それより太ければ地盤沈下などの構造クラックと判断できます。
いずれにしても瑕疵として修繕対象になりますし、状況によって修理方法が異なりますので、施工工務店に連絡して相談してください。

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No.311 様

＞大工仕事に入っているところで、細かなミスも含め、
１４点のトラブルが出て、等々切れてしまい・・・・
これらのやり取りの中で今後どのようなことを
注意していけばよいのでしょうか


クレ−ムというのは、施主さん側の求めるありようと、施工側のありようのギャップから生じます。同じ工務店がまったく同じ家を建てたとしても、施主さんによってはクレ−ムになったり、ならなかったりします。最近では工務店も施主の性格や考え方をできるだけつかんで対応するようになりましたが、施主さんのほうはインタ-ネットなどで情報過多になっているせいか、なかなかシンクロナイズできない　というのが最近の家作りの状況です。ひとことで言えばコミュニケ-ション不足です。（これは施工側の努力不足ですが）
実際には問題のある施工もあるとは思いますが、あまり神経質に考えずに
現場で監督さんや職人さんと会話をされてはいかがですか。良い関係が生まれれば、結果も変わってくると思います。

（期待された回答でないかも知れません。できればその問題点の代表的なものも教えてください）

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No.312 様
完了検査が無いというのは、現在の国内の住宅では結構な数がありますが、将来的には増築を行う場合に、既存建物の完了検査済証を要求されるため、確認申請を出すことが困難です。
建て替えや売買は普通にできます。

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建築士さん、３１１です。

少し生々しいですが、工務店に渡した文章を載せます。

自分自身、建築士さんにどのような回答を
期待しているかの良くわかりません。

１．地盤調査について、他の工務店で調査した資料をそのまま転用した。見積もりには調査費用が計上してあったがどうなるのか？

２．地盤改良工事で、一般的には、補強地盤のレベルを合わせると聞いているが、補強しっぱなしの写真しかない。（写真１）
　　水平レベルをどのようにとったのか？

３．ＪＩＯの基礎工事確認のとき、水平に入れる鉄筋の本数について、ＪＩＯ担当者は違う図面を持っていた。確認後ＪＩＯ担当者の図面が間違っていたことが解り、施工上は問題がなかった。２種類の図面があるのがおかしい。
　　図面の管理はどのようにしているのか？

４．リビング窓の上部の棚の部分（表現は不適切かも？）が３分割に間仕切りされていた。パネルが２分割の大きさであったため、後で枠のほうを２分割に作り直した。組み立て後であるのでどのように直したのか確認をしたが、素人には良くわからなかったし、建物に負担がかかった心証を受けた。（写真２）柱には本当に問題ないのか？

５．雨に対する対応が悪く、天井裏、一階の床、床下等に水溜りができるほど濡れてしまった。（写真３）
一部一階部分でふやけた場所については、張り直しをいてもらったが、その過程を写真でとる約束をしたが、守ってもらえなかった。確認に行ったときその上にある柱の一部が割れていた。構造材でないので、簡単な補強をしてもらったが、すべてについて心配になってくる。特に壁材については大丈夫という言葉を信じるしかないという思いである。
集成材は水に弱いと聞いており、本当に問題がないか心配している？

６．予定していた浴槽が入らないというミスがあった。これは、設計したときにわかる問題であり、浴槽については、今回の新築に当たり一番楽しみにしていたところである。直しようがないので事前の案にしたが、非常にがっかりしている。
　　なぜ、このようなミスが起こったのか知りたい。
７．ロフトの窓の高さの間違いについて、考えられないミスである。（写真４）どのような基準で設計しているのか聞きたい気持ちである。この場所についても、一度作ったものを壊して作り直している。構造上問題ないというが、たまたま、その工事をしているときに立ち会っていたが、一度作った場所にトンカチが入り壊されていくときの、施主の気持ちを考えてもらいたい。
　　なぜ、このようなミスが起こったのか知りたい。

８．ＪＩＯの構造検査（？）において、金物の使い方が間違っておりやり直しになった。（写真５）本件も一度取り付けたものを取り外してのやり直しである。表面上は、ＪＩＯの検査が通ったとしても、柱はぼろぼろである。
　　なぜ、このようなミスが起こったのか知りたい。
　　
９．仏間の構造について、大工工事をする前に打ち合わせをすることになっていたが、一部打ち合わせ前に作業をしており、一部壊してやり直しになった。（写真６）
　　なぜ、このようなミスが起こったのか知りたい。

１０．リビングと客間の間のガラスドアーの大きさについて、間違いがあり天井から下りている壁（？）の部分を壊して作り直す事になった。（写真７）
　　なぜ、このようなミスが起こったのか知りたい。

１１．玄関ドアーに不具合があり取り付け直した。
　　なぜ、このようなミスが起こったのか知りたい。

１２．屋根工事において、ねた（？）の位置が東側と西側でずれており、南側壁を張ったところ隙間が出来た。素人考えでは左右（この場合は東西）対称にすべきではないのか？
隙間については防水処置をしてもらっているので問題ないと理解（？）しているが、なぜ特殊な（？（一般的であるならその理由））施工方法にしたのか説明してもらいたい。

１３．ガイコウについては、後で打ち合わせをすることになっているが、まだ案が出てこない。契約時は、信頼していたので８０万でそれなりのガイコウをしてもらえると思っており特に不安はなかったが、今は不安である。このような施主の心理状況も理解してもらいたい。
　　本件については、７月２９日の店長を入れての打ち合わせでも話している。
　　いつ、外交についての案が出来るのか教えてもらいたい。
　　場合によっては、施主支給にしないといけないのか？

１４．ＪＩＯの検査のとき、筋交い（？）がＪＩＯの図面と大工さんに渡された図面と違っていた。
　　なぜ、このようなミスが起こったのか知りたい。

１５．このような状況で建てた家を新築住宅といえるのですか？

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杭打ち（鋼管杭）費用の、おおよその目安額について教えて頂けないでしょうか？
杭打ちの概要は次のとおりです。

杭の直径：φ250
本数　　：１１本
長さ　　：１６ｍ　（N値：２０）
工法　　：スクリューパイル

宜しくおねがいたします。

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はじめまして。
65坪の土地を購入し、現在大手HMか建築家に依頼するか迷っています。
大手HMは軽量鉄骨のほぼ自由設計です。営業マンもとても対応が良く、信頼できます。
建築家の方はHMの設計の経験もある独立し一人でやっている方で、この方の熱意や誠意も感じられます。

根本的な鉄骨にするか木造にするか・・・というところから悩んでいます。
HMの気に入ったところは、防犯配慮、アフターサービスや保証について安心感がある、ということです。高断熱高気密をうたっていますが、他のスレッドで検索したところ、それほど高気密でもなさそうです。床断熱がグラスウールなのが気になります。
建築家さんは、設計力、予算内に納まるように提案してくれる、親身になってくれそうで、現場監理も任せられる点が良いと思っております。しかし、独立してから個人邸は親戚を含む3邸しか建築していないこと、アフターサービス等が気になります。

いろいろな本を読んだり自分なりに勉強していますが、混乱してきて、何を基準に選んでいいのかわからなくなってきました。

何かアドバイスがあればお願いします。

それと、杉のフローリング、良さそうですね！それは高額なんですか？
キズがつき易いとのことですが、室内犬がいる家には不向きでしょうか？

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No.318 様

建築士とＨＭどちらがいいか　ということについては
いろいろな考え方があるので、一概にどうこう申しあげられません。申し訳ありません。

杉のフロ-リング　我が家は㎡１万円程度で、ほぼ合板フロ-リングの
倍です。傷が大変つきやすいので、犬がいる場合にはあまりお奨めできないのですが、さりとて固い床材を選んでしまうと犬の足が悪くなるそうなので、室内犬がいる場合のフロ−リングは少々悩みどころです。傷のつきにくい圧密タイプもありますが㎡1.5〜２万円くらいになります。

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No.317様

杭の目安金額を教えて　ということですが
これも施工条件とか、工法で違いがあり、いちいち見積もりを複数の杭屋さんから取ってやっている状態で、恥ずかしながら適当にお答えする能力をもっておりません。○○はいくらですか　という問い合わせに答えると、ちょっと世間様に迷惑をかけそうなので、やめておきます。
大変申し訳ありません・

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建築士№265さまはじめまして。
心配事があり悩んでいます。

明後日から大工工事が始まります。
木造2ｘ4なのですが、雨が心配です。
大工工事中で濡れてはいけないタイミングを
教えてください。

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No.316様

情報ありがとうございます。
あれこれと大変ご苦労されておられるようで
心中お察しいたします。

致命的なのは浴室の件と、雨の浸水ですね。修復されているとはいえ、
施主さんの信頼を決定的に損ねてしまっているようです。
詳しいいきさつはわかりませんが、原因としては設計と施工管理に
問題があり、それが大小さまざまな問題をひこおこしているように
見受けられます。根本的なところでは、忙しすぎて、細かく見ていられないのか、単なる技量不足なのでしょうか。

今後どうしたらいいか　ということですが
まず不具合をうやむやにせず、きっちり修理してもらい
無事に工事完成　引渡しを受けることです。
また外構工事など他の会社に頼めることであれば
思い切って他社にするという手もあると思います。
また仕上げ材の瑕疵保障期間が過ぎる２年目を目安に点検してもらい、
不具合を修理をしてもらうことも大切です

どうしてこのような問題がおきるのか？ということを
追求しても、無意味と思います。（答えられる能力があれば、そのような問題を引きこしたりすることはありません。体制の問題です。）
お怒りはごもっともですが、精神的なことを言っても疲れてしまうので、
とりあえず、現場の不具合を直させる、アフタ-をきちんとさせることに集中されたほうが精神的に良いかと思います。

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今月末に着工する予定ですが、高基礎にするか盛土にするか悩んでおります。ご意見をお聞かせ頂ければと思います。
地盤調査の結果、固い地盤で、土地の周辺は高低さもさほど無い土地です。西側道路の為(三方向家)少しでも日当たりが良くなればと思い、家自体を上げることになりました。標準の基礎450mm+150mm=600mmの基礎にするか、GL自体を盛土で150mm上げるか迷っています。工事監督の方や建築士の方は、盛土の方を進めているのですが、どちらの方が地震や雨に強い、土台に良いでしょうか?

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建築士さん、３１６です。
いつもお世話になっています。

工務店は、何でも話しを聞いてくれて、
すぐ対応してくれています。

その意味では不満はないのですが、あまりに
ミスが多いので少し落ち込んでいます。

ガイコウについても話をしました。
ようやっと絵を書いてくれましたが、

外壁の色が決まっていないので、絵が出来
なかったといっています。

その他の項目についても解答を作ってくれています。
表面上はうまくいっています。

私としても言い過ぎた面があると思っていますが、
初めてで最後のことですから、少し神経質になっています。

これからも工務店とはうまく付き合って行きたいと
思っていますのでまた何かありましたら

よろしくお願いします。

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はじめまして。
大手HMで新築して２回目の夏を迎えていますが 、屋根からの輻射熱のせいか、２階は常に３５℃を越える状況に毎日まいっています。特に西日が当たる午後は蒸し風呂かサウナのようになってしまいます。
屋根が陸屋根の為なのか、断熱性能が悪いのか（屋根：グラスウール１０Ｋ１００mm、壁：グラスウール１０Ｋ７５mm）だと思うのですが。
何か輻射熱を抑える方法はないのでしょうか？

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No.321 様

お返事が遅くなり申し訳ありません。
＞木造2ｘ4なのですが、雨が心配です。
＞大工工事中で濡れてはいけないタイミングを教えてください。

２×４の弱点として確かに施工中の雨に弱い　という点が上げられます。仕上げ工程であるフローリングや石膏ボード　断熱材などが濡れるのはもってのほかですが、構造合板の段階で濡れることは覚悟しなければなりません。構造パネルが濡れても、長時間でなく、乾燥が充分されれば問題はありません。ただ釘がさびてしまうと所定の強度が出ないので、SUS釘であればいいのですが鉄釘の場合は注意が必要です。
最近は進んだビルダーは工場で相当な部分まで組み立ててて一気に棟上げしたり、養生を相当厳重にするようです。

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No.323 by ダッチ　様
＞高基礎にするか盛土にするか悩んでおります
＞少しでも日当たりが良くなればと思い、家自体を上げることになりました
ということですが、盛土のほうがお勧めです。基礎が高いと、地震時の水平力が働いたときに危険側であること、掃き出し窓と地面の高さが高くなり、出入りが不便であること、場合によっては型枠が特注になる　ということがあげられます。

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建築士殿
質問ですが、お客様に「私たちは素人なんです。あなたはプロでしょ？・・・で、どうしてくれるんですか？誠意を見せてください」という類のお客様への対応はどうされてますか？
例えばスレもたっていますが、隣家の給湯器の廃熱口がリビングの窓の前とか、室外機がどうのとか・・・
私からしたら、最終承認したのはあなたでしょ？といいたくなる場合が多々ございますが。
ぐちっぽくてすみませんが

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No.325 by 夏休み　様

２階が35℃を越える　というのは実は我が家もそうで、窓を閉め切って、おそらく４０℃近くになります。
無垢材の調湿のおかげでからっとしているせいか、不快ではありませんが
さすがに夏の午後は根性がないと入られません。

とりあえず我が家で実施している対策を書きます。

１　窓を開けて通風をとる。
　　３階の窓の近くに扇風機を置き、窓のほうに向けて運転します。
　　１階から風を入れて、３階の窓から抜けるようにしています。
　　注意点としては家の周りの風の向きに逆らわないことです。
　　１階に打ち水をすると効果的です。
　　　換気扇も運転し熱を逃がすことが大切です

２　窓から直射日光を入れない
　　窓の外で日差しをさえぎるのが基本
　　窓の外にヨシズをかけたり　雨戸を2/3くらい閉める
　　（通風確保のため窓は開けておく）
　　窓に遮熱フィルムを張る　という手もあります。

３　暑い場所から避難する
　　我が家では暑い３階を放棄し、夏は１階で生活しています
　　もっとも省エネ効果抜群です

４　予算がかかりますが壁をあたためないように、壁にネットを張ったり
　　遮熱塗装をしたり　ということも考えられます

５　熱源を減らす
　　ＰＣやテレビ　発熱電球など家電製品からの発熱もありますので
　　できるだけ熱を持つ電化製品のコンセントを抜く
　　蛍光灯ランプに交換する　ということも大切です

ちなみに我が家は
壁＝ガルバ鋼鈑＋ダイライト＋ポリエステル断熱材（16k　100ｍｍ）
天井　勾配天井　ガルバ鋼鈑＋ウレタンフォーム80ｍｍ＋杉天井
です。冬は暖かいのですが、夏は一度あたためられた断熱材の熱気がなかなか抜けず、遮熱フィルムを入れればよかったなと反省しています。
将来は遮熱塗装をしてみようと思っています。
また屋根は少々重くなりますが、ガルバよりは瓦のほうが断熱性　遮音のほうも良いと思います。
今年の夏は、外断熱の家やエアサーキットの家はどうだったんでしょうかね。地球温暖化時代の家作りを考えると、高気密断熱で冬暖かいというより、いかに夏を快適に過ごせるのか　というのが重要になってくるのかも知れませんね。

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建築士殿　教えてください。

現在、150坪の畑に、家を建てる計画をしております。

道路から、50cmほど低いので、盛土をするのですが、
せっかくの畑の黒土がもったいないので、黒土を一旦、除けておき
山土等で盛土、その後、黒土をかぶせようとと考えています。

黒土をよける為に30cmほど掘るとおもうので、
合わせて80cmほどの盛土と同等になるとすると、
地盤改良の必要が出てくるのでは無いか心配です。

現状の地盤を調べてみないと分からないとは思いますが、
経験上、80cmほどの盛土をしたら、地盤改良が必要でしょうか？

工務店には、地盤改良の確立が上がるので、現状から50cm盛土をした方が
良いのでは？と言われています。

以上、宜しくお願い致します。

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No.328 by 地元不動産業者さん　へ

室外機や給湯器などの位置による不具合ですが、完璧にそのようなことが避けられればよいのですが、うちの会社でも担当者は人間なので、そのような不具合は結構出ています。ミスは素直に謝り、多少の変更で対応できる場合は担当者が判断して変更しています。金銭保障はしたことがありません。たまにそのような要求をするお客様がいますが、やってしまうと癖になってしまい、ことあるごとに不具合を見つけてお金の要求をするので、お客様にとってもよくありません。

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No.330様

一般的には黒土は園芸などには最適ですが、住宅の地盤としては締まりにくく、適してはいません。黒土を残したままで、その上に盛土をするのは避けるべきです。黒土を除去した上で盛り土をすると80cmとなり、地盤改良が必要か　ということですが、黒土の下の地盤が良好であれば、盛り土は山砂などを用い充分な締め固めを行えば改良無しでも可能です。

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建築士殿　非常に参考になりました。
ありがとうございました。

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建築士殿　

工務店で木造で家を建てる予定なのですが、
ダイライト構造の家と、軸組み構造で迷っています。
ダイライトにすると、５０坪で３５万UPと言われているのですが、
それだけの費用をかけるだけの価値があるのでしょうか？

私が思いつくメリットは、
火災保険が安い。
開口部の制限が緩い。（筋交いが無い分）
強度が強い？
です。

ダイライト構造のメリット、デメリットを教えて頂けないでしょうか？

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No.334 by ビギナーさん　へ

自分もダイライト工法の家に住んでいます。
間口７ｍ　奥行き８ｍの小さな家なので
外壁に張ったダイライトだけで、ほとんど耐震壁量を確保できました。

メリットとしては

・筋かいが少なくなるのでプランの自由度が高い
・家全体をダイライトで囲うので、高気密高断熱にしやすい
・合板と違い、ホルムアルデヒドの放散量が少なく、
　いやなにおいがしない。
・合板と違い透湿抵抗が低いので、壁内の湿気が外に逃げやすい
　（壁体内結露が防止できる）
・筋交と違い、耐震壁に計上できない部分（窓の周囲など）も張るので
　家全体の強度が上がる

デメリットは
・施工中　粉が近隣に飛び迷惑をかける
・重いので施工が大変

欠点ではありませんが、施工に当たっては、決められた仕様の釘を
決められたピッチで打つこと。釘頭がボードにめりこんでしまうと
所定の性能を発揮しないので釘打機の圧力をきちんと調整すること、
不用意にスリーブ穴などを開けないこと　が大切です。

50坪で35万円UPということですが、それなりのメリットはあると思います

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建築士№265様

＞釘頭がボードにめりこんでしまうと
＞所定の性能を発揮しないので釘打機の圧力をきちんと調整する

うちはノボパンSTPでしたが、釘が1ミリほど板にめりこんでいました。
ある本を読んで、これがよくないことは知っていたのですが、
監督に確認しても「問題はないです」みたいなことを言われて
そのまま施工が続いていきました。

引き渡しまで１ヶ月を切っているので、今さら直してもらおうとは
思いませんが、「構造用合板に釘をめり込ませてはいけない」という
具体的な根拠を、どう示せばよかったのでしょうか。

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>>317
スレ主の意向がありますので、見積の数字は出しませんが、
スクリューパイル、径250というと、AK社のEZ工法を指していると思います。
これであっていますでしょうか？

あっている場合、以下お読みください。

その工法で、径がφ250というのは先端の羽根径の事で、軸径（杭本体の鋼管径）がφ114.3の杭です。
その場合、杭長16mというのは工法の認定外の長さです。この長さの施工は出来ません。
図面に書いてあるのでしょうか？再確認してください。

また、補足ですが杭に限らず建築（土木）の見積というのは、その現場ごとの金額です。
例えば搬入路が狭かったり、敷地が狭かったりすると大きな物が運べないので小さく、少しずつ運ぶために金額が膨らみます。杭の長さもそうですが、生コン、鉄筋、木材、みな小運搬となり高くつきます。
特に杭は重機作業ですから、現場によって重機も選ばなければなりません。施工条件で重機も特殊な物になると高くつきます。
そのあたりの事もありますから、金額が妥当かどうかの質問には答え辛いですね。

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No.336 様

耐震壁の釘について、めり込んでしまうと所定の強度が取れない
ということ　もろもろその他、施工上の注意点は施主さんから
注意するものではありません。これはどうなんですか？と
初期段階で質問することが効果的です
「あ　この人は良く知っているな。気をつけなくては」という気持ちに監督がなります。

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教えてください。
ロフトを検討中なのですが、断熱材に悩んでいます。

カネライトの性能がよさそうなのですが、
カネライト50mm厚はグラスウールでは何mm厚に相当するのでしょうか？

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>>317
337の補足です。

先の回答は工法を限定しましたが、一般に小径鋼管杭の施工長さは軸径の130倍が限度です。
世の中に「ナントカパイル」、「ナントカ杭」、と似たような工法が山ほどあり、全てを把握しているわけではありませんが、どの工法でも同じ数字だと思います。
また、取得認定によって、先端土質が砂・礫質地盤か粘性地盤かでも長さは変わる場合があります。

ですから、今回の場合、軸径114.3ならどの工法でも不適格で、鋼管の次の太さ139.8に変更になると思います。
これでも先端が粘性土だと認定外となる可能性もありますが。

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ご無沙汰しております。

その後、基礎が完成しました。
いくつかの気になる部分の経過を報告させていただきます。

１．立ち上がり部分のかぶり厚不足について。
根戻ししても鉄筋自体が横に平行移動するのではないので、鉄筋下部のかぶり厚を確保できるようにスラブの上に10ｃｍのコンクリートを余計に打設してもらいかぶり厚を確保しました。

２．剥離剤をスプレーでかけたので立ち上がりの鉄筋に付着している件について。
一部基礎を破壊し鉄筋とコンクリートの状態を見ました。現場監督である大工さんによると大丈夫とのことでした。ただ、自分からすると、比べる対象が無かったので良し悪しの判別が正直付きませんでした。
削岩機でコンクリを砕いたあと、鉄筋付近を手で擦るとコンクリがポロポロとれ数回擦ると鉄筋だけの状態になりました。通常、コンクリは鉄筋から手で擦るとはがれるものでしょうか？

３．コンクリートの強度について。
まだ、コンクリが完全に固まってはいないようなので、時期をみて一部くりぬいて試験するそうです。ただ、どこで試験をするのか聞いていません。各地に検査場みたいな機関があるのでしょうか？

４．立ち上がりの鉄筋が15ｃｍ間隔のところにアンカーボルトをがくるのでさらに間隔が密なところがあり、コンクリート不足の懸念について。
鉄筋は多い分には問題ないとのことでした。

５．以前質問させていただいたスラブの平らさについて。
現在、自分で散水しているのですが、水溜りが出来る場所と出来ない場所の2つに別れている状態ですが、問題あるのでしょうか？以前のご回答では、コンクリを打設すれば水平になるのでないか？ということでしたので、自分の基礎に何か問題があるのでは無いか？と考えています。


全体的によく出来ている基礎だということですが、このまま進めていくより第3者に評価してもらおうと、建築士協会に相談したのですが、紹介先の業者の方は、これは法的な問題が絡んでくる恐れがあるので検査しにくいとの回答でした。こういった場合、第3者機関を探すことは難しいのでしょうか？

長くなってしまいましたが、よろしくお願い致します。

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すみません質問させてください。建築確認申請がおりた後で、建物を実際の図面より10ｃｍ程ずらして建てることってかのうなのでしょうか？打ち合わせの段階で設計士の方からそういうことが出来なくは無いという感じで言われていたのですが（ホントは良くない事だと言われてました）、こういうことって良くあることなのでしょうか？実際、寸分の狂いも無く建てる事って可能なのでしょうか？もし、少しずらして建てたとして後々問題にならないのでしょうか？

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今３階建ての建築確認がなかなかおりなくて、工事着工できなくて困っています
私の頼んだ業者はまだ書類も作れないとかほざいています
３階建ての建築確認は一ヶ月半かかると言われました
６月の法律改正より３階建ての建築確認はどのくらいの期間で通っているものなのでしょうか？

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一ヶ月半かかる

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建築士さんはじめまして。
この度、家を新築しようと思いいろいろと勉強中の者です。
そこで質問なのですが、無垢素材で含水率とありますが、低ければ低いほど良いのですか？
乾燥させすぎることは、木本来の特性は損なわれないのですか？
ちなみに、含水率10%以下です。
そこの、工務店は木の歪みはほとんど無いそうですが、別の工務店（含水率15%）の完成見学会では、木と塗り壁の所にヒビが入っていました。
これは、含水率の差なのでしょうか？

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しばらく回答が遅れ申し訳ございません。
仕事で建築模型をしばらく作っておりました。
模型をやり始めると、他のことが出来なくなってしまいます。

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No.343 by 契約済みさんへ

1ヶ月半というのは、普通の２階建て木造の場合で、３階建てとなると構造計算適合判定というのにまわりますので、スムーズにいって提出してから８週間です。まだみんな書類作成になれていないので、提出まで時間がかかります。３ヶ月から４ヶ月は覚悟しましょう。

６月２０日の建築基準法改正で、建築確認申請は大幅に時間がかかるようになりました。国土交通省は本当にひどい役所で、６月２０日に改正しているのに詳細が発表されたのはなんと６月２０日です。しかも今まで認められていた図面の差し替え訂正が、認められなくなり、図面に不備や記載漏れがあると、出しなおしになるようになりました。確認申請手数料も再度かかります。野球でいえば、今日からルールが変わるのに、今日発表して、さあすぐプレイボールって感じですかね。しかもちょっとミスがあると退場処分　ということです。　というわけで、６月20日以降で、各建築確認申請期間に提出された適合判定物件はほとんどありません。みーーーーんな今止まっています。
これはまだ表面化していませんが、日本の建築経済が３ヶ月くらい停滞しているのです。春や年末の決算期になれば、工事が間に合わなくて売り上げが回収できず、倒産する建築会社　設計事務所が出ると思われ、日本経済に少なからず影響が出ると思われます。ゼネコンの株を持っている人は注意しましょう。
またこれからは、３階建て住宅を喜んでやる人が少なくなり、設計料などの事務費用も上昇すると思います。姉はさんには本当に感謝したいですね。。。。。

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お疲れ様です。

前回の話の続きになりますが、本日基礎の周りを確認したところ1箇所ヒビがありました。
ヒビの大きさは髪の毛より若干大きく、立ち上がりの外側から上部そして内側へとつながっていました。

建物が乗っていない状態でこんな感じだとこの先、建物の荷重がかかった時どうなるのか不安です。

ヒビ割れは、どのお宅でもあるものなのでしょうか？
よろしくお願い致します。

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No.345 様

木材の含水率については、25％以上を乾燥材と称していますが、
一般的には15％以下のもの（Ｄ１）であれば、収縮や狂いは
ほとんど生じないと言われています。
10％以下というのは、ドライキュービットなど特定の乾燥技術で
生産された材木だとは思いますが、確かにより狂いが
生じにくくなりますが、コストが割高です。
一方いくら乾燥材を使用したからといっても、木は生き物ですから、
環境や経年変化で多少のヒビや隙間が生じるのは避けられません。
また急激に人工乾燥されると脂分が抜けて木の防虫効果や香りが
無くなってしまうという問題もあります。

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No.348 by ピットブル　様

ひび割れですが、おそらく乾燥収縮によるものではないでしょうか。
最近の猛暑はコンクリートにとっても過酷です。
様子を見ていただいて、大きくなったり、増えてきたりしなければ
大丈夫だと思います。テレカ（最近ありませんが）が入るくらい大きく割れてくるようだと補修が必要です。
コンクリートに亀裂は宿命です。入りにくくすることはできますが
０　にすることは、非常に困難です。

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No.342 by 匿名さん　へ

＞建築確認申請がおりた後で、建物を実際の図面より10ｃｍ程ずらして建てることってかのうなのでしょうか

建てる事は何ぼでも可能ですが、問題は建築基準法の完了検査です。
建物には、高さの制限があり（道路斜線や隣地斜線　日影規制や採光制限など）建物の位置と道路や隣地境界線との距離に左右されます。
10cm移動させることによって安全側であれば、軽微な変更として認定されますが、危険側になると確認再提出となります。また制限を越えてしまうと、不許可ということになり、その建物は完了検査済証が発行されません。（撤去命令までは出ませんが）
完了検査が無い　場合は将来の増改築で支障をきたすことや、金融機関によっては融資実行に支障をきたす場合がありますので、慎重な対応が必要かと思います。

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No.341 by ピットブル　様

後の質問に先に答えてしまいました。

＞削岩機でコンクリを砕いたあと、鉄筋付近を手で擦るとコンクリがポロポロとれ数回擦ると鉄筋だけの状態になりました。通常、コンクリは鉄筋から手で擦るとはがれるものでしょうか？

そのようなことをしたことが無いので、なんとも言えませんが、削岩機で振動を与えてしまえば、鉄筋の付着力が低下し取れてしまうこともあると思います

＞まだ、コンクリが完全に固まってはいないようなので、時期をみて一部くりぬいて試験するそうです。ただ、どこで試験をするのか聞いていません。各地に検査場みたいな機関があるのでしょうか？

試験は通常生コン工場で行います。また公的な試験場もあります。

＞自分で散水しているのですが、水溜りが出来る場所と出来ない場所の2つに別れている状態ですが、問題あるのでしょうか？

コンクリートはセルフレベリング材ではないので、自然に水平になったりはしません。多少の高い低いが出ても問題は無いかと思います。

ただ、削岩機をもちいたり、カッターでくりぬいたりと、破壊検査を行うことはコンクリートには良く無いし、住宅の基礎レベルでは過剰と思います。亀裂など表面の状況だけ見て納得できればいいのですが、どうしても　というのであればシュミットハンマーという非破壊検査法もあります。

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建築士様どうもありがとうございました
国の建築行政は実体を考えておらずひどいものですね
どこの建築士さんも忙しいならもうはらをくくって工期の延長を覚悟するしかないようです＞＜

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断熱材の性能は熱伝導率 Ｗ／（ｍ・Ｋ）で比較します

・カネライトフォーム　スーパーＥⅢ　０．０２８Ｗ／（ｍ・Ｋ）
・グラスウール　10ｋ　０．０５０　Ｗ／（ｍ・Ｋ）

０．０５／０．０２８＊50ｍｍ＝１．７８＊50ｍｍ＝89ｍｍとなり

グラスウール８９ｍｍに相当します

屋根の断熱材としては不足と考えられます。
詳しくはカネライトフォームのＨＰを見てください
http://www2.kenzai.kaneka.co.jp/kanelite/index.html

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よろしくお願いいたします。
土地の受け渡しをした際に、土地のスキ取り＆土地処理代金として不動産会社に５２万円支払ました。
２時間の作業で重機レンタル代、２０坪の土地を１メートル下げました。
詳しい明細はもらえず・・・。
相場がわかりません。適正価格なのでしょうか？

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NO.345の、のりだーです。

建築士さん、返答ありがとうございます。

建築士さんとしては、15％以下の含水率の方がおすすめですか？

また、ヒバ材はシロアリ対策に強いらしく、薬？は塗っていません。（無垢のままの状態）
大丈夫なものなのでしょうか？
他のHM等はいろいろ塗っているみたいですが・・・？少し心配です。

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有難う御座いました。建設会社に確認してみます。

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カネライトとGWの比較について、わかり易いコメントをいただき、ありがとうございました！！！

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たびたび質問すみません。
展示場めぐりをだいぶしました。それで、気に入った何社かと打ち合わせを行おうと思っているのですが、料金はいつから、かかるのですか？

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No.355 様

大変申し訳ありませんが、価格の適正さについてお答えすることは
さまざまな誤解を生じますので避けております。
ある事柄について価格を提示するということは
労力と責任を生じるものなので、無償で情報提供する趣旨にそぐわないと
考えております。
どうぞご了解ください

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No.356 様

青森ヒバ等は白アリには強いといわれています
しかしヒバ材は蟻道を作って通過し、根太や床板、畳に被害が
発生することがありますので、シロアリ被害と無縁ではありません。
対策は必要です

具体的には
施工中　床下の大引　根太　などの部材に防蟻材塗布
竣工後５年程度毎　床下点検と　防蟻塗装が考えられます。

また木材については含水率15％以下であれば、乾燥収縮しにくいという一般的な事実を申し上げたに過ぎず、具体的な施工業者の比較についてはなんとも申し上げられません。
またいつから費用が発生するのか　ということもＨＭによってそれぞれです。

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古家を取り壊して、軽量鉄骨のハウスメーカーにて新築しようと考えているのですが、古家を取り壊してから基礎の工事を始めるまでの間は何ヶ月か日を置いたほうが良いのでしょうか？よろしくお願いします。

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こんにちわ。よろしくお願いします。
木造三階建てを建てたいと思いまして検討中です。
２×４のメーカーを検討しておりましたが、
他にデザイン的に気に入ったメーカーで在来工法に優れた耐震性能をプラスしたテクニカル工法という工法のHMが浮上してきました。
夫は？といった感じです、営業さんは耐震面でもとても工夫していると
熱心な感じを受けますが、私には工法云々はほんとうに
わからないです。３階だからツーバイというのではなく
広い視野で検討してもよいのでしょうか？
おっとはやはり在来は在来だから・・・といった感じです。
ちなみに私は上記のもみの木を使った床や、塗り壁
などに魅力を感じています。

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こんにちは、はじめまして。

土地購入を考えております。

現在は中古物件が建っているので解体が必要です。
不動産屋さんによって解体費用が違うのですが何を確認し何によって判断の重みを置いた方が宜しいでしょうか？

また、現在家が建っておりますが
地下室を作りたい事もございますので地盤調査は必要でしょうか？

その際、土地を購入する不動産会社にお願いをするか
施工をお願いをしようとしている会社（自分でみつけました）にお願いをするかどちらが良いでしょうか？

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No.362 様

＞古家を取り壊してから基礎の工事を始めるまでの間は何ヶ月か日を置いたほうが良いのでしょうか？

特に日を置いて、何かメリットがあるとは思いつきませんが、そのようにお考えになった理由がなにかあるのでしょうか？逆に工事が始まって、解体工事→基礎工事とスムーズに工程が進んだほうが、仮設経費も無駄にならず良いと思います。

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No.363 様

その工法の会社のHPを見ました。確かに在来工法に耐震性をプラス　と言っています。しかし具体的なことが書いていないので、何とも言えません。もしかすると、在来工法の外壁に構造用合板を張っているだけのような気がします。そうであれば、そのようなことは、今どこの会社でもやっております。そもそも、「在来工法に耐震性をプラス。。。」というのは変です。今在来工法は本当に進化しており、阪神大震災クラスの地震でも無償であるなど充分な耐震性を確保しています。逆にツーバイフォーは、在来ほど大工の熟練が必要ありませんが、適切な施工がなされなければ耐震性が確保されません。在来＝耐震性が無い　ツーバイ　は耐震性がある　というのは間違いです。ただ、３階建ての空間をつくるまでのエネルギー消費を考えるとツーバーイのほうが有利のようで、その辺りがコスト安につながっているようです。

決して今検討中のＨＭを批判するものではありません。要は会社の確かさとフィーリングです。地域である程度の実績がある会社なら、一応信用して検討されても良いと考えます

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No.364 by ウルトラマン様

＞現在は中古物件が建っているので解体が必要です。
＞不動産屋さんによって解体費用が違うのですが何を確認し何によって判断の重みを置いた方が宜しいでしょうか？

解体費用は解体工事業者の費用＋仲介業者の手数料＝解体工事見積価格　となっており、解体工事業者の費用は、建設リサイクル法や産廃処理法など関係規制を順守することが大前提です。違法で廃棄するということであれば費用は格安ですが、下手をすると発注者の法的な責任が問われることもあります。また仲介業者の経費は、解体工事業者を手配する会社の経費で、おおむね10％〜15％程度かと思います。ただし不動産業者は産廃に関する意識が低く、また金儲けが商売なので（まじめで善良な不動産屋さん申し訳ありません　あなたのことではありません。）吹っかけられている可能性があり、できれば建築施工業者から取ったほうが良いと思います。

解体工事を実際に発注する場合の注意点は
１．建設リサイクル法の届出を提出しているか
２・産廃の処理業者は正しく取得しているか
３・マニフェスト　という伝票を　正しく発行し、回収しているか
（マニュフェストは現場から出たゴミが、正しく処理されていることを示す唯一の証拠です）
４・解体工事中　近隣に迷惑を掛けないよう努力しているか

といったところでしょうか。


＞地下室を作りたい事もございますので地盤調査は必要でしょうか？
＞その際、土地を購入する不動産会社にお願いをするか
施工をお願いをしようとしている会社（自分でみつけました）にお願いをするかどちらが良いでしょうか？

地盤調査は必要です。スウェーデン式サウンディングが一般的です。（河川や海の側、以前田んぼだったような土地では、できればボーリング調査が必要です。また斜面地やがけ地など、斜面に造成がされた土地ではスウェーデンの本数を増やして、固い地盤の分布を平面的に探る必要があります。
調査する会社は、基本的には施工会社です。調査の結果を工学的に判断して補強の有無を決定できるのは、専門家である建設技術者だからです。

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初めまして、よろしくお願いします。
２世帯の６０坪で総２階の家ですが、コンクリートのことについて教えてください。
①呼び強度２１でスランプ又はフローが１８ｃｍセメントの種類Ｎで基礎を施工されましたが普通でしょうか？最初は呼び強度は２４の予定でしたが２１に納入書なってまして少し心配になりました。
②納入時刻が初から着までの時間は５４分かかってますが、初から流してから完了までは１時間40分ほどかかってますが問題ありますか？素人の調べでは初から1時間で完了とみたことがありまして・・・・
　今のとこ基礎の表面のモルタルなどは特に異常はないのですが心配です。

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＞建築士№265さん

ありがとうございました。

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＞３６３です。
工法を見ていただきありがとうございます。
在来で三階を建てると割高になるのはいくつかの
プランをHMさんよりいただいて気がつきました。
てっきりツーバイは耐震性能に優れていると思い込んで
おりましたが、そういうわけではないのですね。
検討中のツーバイのメーカーさんは昔からツーバイを
手がけているようで大工さんも熟練している方だと
お聞きしていますが、それもよいツーバイ作りに非常に
関係がありそうですね。
いろいろとありがとうございました。
あとすみません、失礼な質問となると
思われますが、建築士さんは１級でも２級でも安心して
お任せしてよいのでしょうか？
無知ですみません。

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はじめまして、家の購入を考え始めたばかりです。
間取りの理想でキッチンを家の中心辺りに持ってこれたら、、、と思ってます。いろんな間取り集を見るとレンジフード、つまりガステーブルは家の周囲の壁のすぐ近くにあることが多いです。換気の点から窓のように壁の近くにあるのでしょうが、レンジフードを外から離れた位置に作った場合のデメリットを教えてください。

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はじめまして、家を購入する予定の者です。
土地がやっと決まりあさって土地契約するのですが土地を
探してもらった不動産が家の建築もやっていて、たぶん家も
そこでやってもらうつもりです。そこの家の現場見学会も何回か
行き、好印象なのですが他の家のモデルルームとかを一度も見た
事がないので、比較してから契約した方がいいのかなと悩んでます。
不動産の方には、土地をあまり寝かすのはよくないので、家をどこで
頼むにしても早い方がいいといわれています。
多少土地を寝かしても何社かモデルルームとか見てから決めた方が
いいのでしょうか？それとも、そこでいいと思って見積もりも納得
できる金額ならあえて比較する必要はないのでしょうか？
くだらない質問で申し訳ございませんがご意見をお聞かせ下さい。

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いずれにしても、建築を一社に決めつけてしまうのはよくないです。
「あい見積もりになりますが、それでもよろしいでしょうか」
ぐらいいっとけばよいのでは。１社に決めて進めるのは、高い買い物になりますよ。

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さきほどの質問の追加です。
そこの不動産は『エンゼルハウス』の加盟店みたいです。
知名度は、低いのですが千葉に本社のある会社みたいです。
構造、工法、特徴は

○総檜の家。スーパーJドライ檜ムク(含水率約15％)

○エポキシ樹脂加工鉄筋工法(15cm間隔施工)

○スーパーストロングパッキン工法(全周敷設)

○スーパー千年檜土台工法
　(1ｍ×50cmで組み両面大釘打ち、ネダボンド塗布)

○4層剛床工法

という感じで、主に耐震構造を売りにしてるようです。メーカーの
善し悪しは、別にしてここに書いてある構造・工法・素材に
ついてのご意見も先の質問に合わせてお願いします。
№373さんのご指摘どおり、あい見積もりも検討したいと思います。
不動産の方が、とても親身になってくれるので言いにくいのですが‥。

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362です。

ご回答有難うございます。古家を解体するときに基礎を掘り出す為、その後平らな地盤にならすと、地盤の一部が盛土のような状態になるのかなと心配してしまったのです．．．。関係ないですかね。

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こんばんわ　今建築中です、玄関ドアも付いて床柱サッシも付いてる状態ですが、瓦の在庫がなくて今焼いてるらしいんですが、ゴムシートは敷いてあります大雨がふっても大丈夫なんでしょうか?工務店さんは大丈夫だといってブルーシートも掛けてありません、雨がもらないか心配です。宜しく御願いいたします。

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のりだーです。
建築士さん、いろいろと返答ありがとうございます。
また、質問あったときには、よろしくお願いします。

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No.370 様
＞建築士さんは１級でも２級でも安心してお任せしてよいのでしょうか？

一級・二級という資格の種類と住宅の技能とは実は関係がありません。
一級を持っていても木造が出来ない人は結構います。

安心して任せられるかどうか　は、手っ取り早く知るには
その方の実績をみせてもらうのが一番です。

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No.376 様
＞瓦が在庫がなくて今焼いてるらしいんですが、ゴムシートは敷いてあります。大雨がふっても大丈夫なんでしょうか?

ゴムシートとはアスファルトルーフィングのことだと思いますが、防水の納まり上、適切に施工されていれば大丈夫です。ただあまり長期間仕上げが無い状態を放置すると、風や飛来物でめくれたり、傷が付く、留め付けタッカー（でかいホチキスの針のようなもの）が錆びたり、紫外線で劣化したりと、あまり良いことではありません。できるだけすみやかに瓦を施工してもうらうのがよろしいかと思います。

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No.375 様

＞基礎を掘り出す為、その後平らな地盤にならすと、地盤の一部が盛土のような状態になるのかなと心配・・・・

解体工事で掘削する地盤は、深くて３０ｃｍくらいかと思います。
影響は無いと思われます。

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No.372　No.374 様

HPを見ると、材木の品質や、基礎、床の工法など、玄人の目で見てもレベルの高い提案がされており、ずいぶん研究されている印象を受けます。
あとは値段が合うかですね。

家を買う場合は、№３７３様が言われるとおり、複数の会社から見積もりを取ることも大切です。しかし構造などの仕様が違えば、値段も当然違うので一概に値段だけでは判断できません。かえって迷ってしまうということになりかねません。私の個人的な意見ですが、家作りは結婚するようなものなので、その会社が気に入って、コストも納得できて、営業や現場監督さんが信用できるのであれば、無理にあいみつを考えず、えいっ　て建てちゃって、建ててから満足したり後悔したりするのも人生です。
ただくれぐれも安易に契約はしないほうが得策です。

秘策は、あいみつはしないけど「あいみつする　から値段はがんばって安くしてください」と営業に言う　という高等テクニックがあります。

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No.372　様　追記

逮捕されてしまいましたが、ライブドアの堀江元社長の本で「百億かせぐ・・・」に、業者から見積もりを取る　くだりがあり、それには
見積もりは３回とれ、泣きが入ってきてから初めて交渉がはじまる・・・という文章があります。なるほどーーって感じですね。

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No.371 様

壁から離れた位置にレンジフードを設けると、排気ダクトを天井内に隠蔽する必要があり、天井が低くなったりする可能性が出てきます。
最近では床下にダクトを隠蔽するタイプのかっこいいレンジフードも出てきましたので、参考にしてください。

http://www.sunwave.co.jp/products/kitchen/style_kitchen/index.html

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建築士様有難うございました。今朝見てきましたら大丈夫のようでした、瓦は九月中旬になるとのことですのでもう少しで乗ると思います。

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御世話様でございます。

＞No.367 by 建築士№265　2007/09/05(水) 01:50
でのご返信を頂きありがとうございました。

建物につきましてですが
地下を希望しておりますが、1階と同じ幅の地下でないと問題がございますでしょうか？予算の都合、あまり大きな地下を作れそうにないのですが・・・。

宜しくお願い致します。

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築15年の木造平屋の家の増築の件です。
今の基礎は布基礎で鉄筋が入ってないかもしれません。
今の基礎と柱を使って2階を増築したいのですが可能でしょうか。
柱と土台は105角です。
家は32坪で増築予定部分は12坪です。
既存の基礎へのホールダウン金物を外付けで設置可能でしょうか？
建築確認を受けるのですが、どうしたらよいか教えてくだされば幸いです。

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いつもお世話になっております。
今回は、基礎の配筋について質問させて頂きます。
現在、基礎の底の部分の背筋が完成した所です。昨日、今日の台風の影響で(関東南部)、背筋が錆だらけになってしまいました。ご教授頂ければ幸いでございます。

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上記の続きです。

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建築士様、初めて投稿しますよろしくお願いします。他のレスでも書いたのですが、在来工法で瓦屋根にした場合は、やはりある程度の間取りに制限は出るのでしょうか？我が家は日当たりが悪いために東西南ととにかく窓を大きく高くたくさんとりたいと思っています。でもトップライトは考えていません。家の中もステンドグラスを壁に入れることやニッチもたくさん取りたいしLDKも大きくとりたいと思っているので、耐力壁だらけじゃ困ります。瓦以外の屋根にしたほうがいいですよね？瓦みたいに重厚間があるけどすごく軽いという商品はあるのでしょうか？

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建築士様
はじめて投稿します。

柱材の無垢材で「乾燥材」と「非乾燥材」がありますが、乾燥材の場合、経年しても乾燥材でいられるのでしょうか？
ある大手のハウスメーカー（I)に聞くと「乾燥材でも何ヶ月かすると含水比は非乾燥材と変わらなくなる。」と言っていましたが、実際のところどうでしょうか？
また、最近の高気密高断熱の住宅では、エアコン等を使用していると家の中の湿度がかなり低くなる（３０％以下になることも）と言われますが、その場合床材に非乾燥の無垢材を使用していると、あとでかなり隙間が空いたりがたついたりすることが予想されますが、実際のところどうでしょうか？

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教えてください。

現在、屋根断熱をウレタン吹付け60mmで計画しております。
2階の夏の暑さ対策にグラスウール天井断熱と、
屋根裏換気を追加しようと思ってますが、
天井断熱は何ｍｍ程度必要でしょうか？
（当方、北関東の平野部。省エネ　Ⅳ地域）

上記以外に費用を抑えた良い方法があれば、ご教授願います。

また、LDK２５帖＋吹抜け６帖（＋シーリングファン）なのですが、
冬の暖房は何がお勧めでしょうか？
なるべく光熱費を抑えたいです。
現在は、大きめのエアコンで冷暖房計画中なのですが、
蓄熱暖房があった方が良いでしょうか？

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建築士さんよろしくお願いいたします。
各フロア13坪程度の3階建て木造住宅を
比較検討中です。
以前にもこちらでお世話になりました。
半2世帯の予定で、親世帯の茶の間、寝室が１階
子世帯のリビングダイニングが２階となります。
床暖房を設置したいというのが主人の希望ですが
①第一希望HMですとお勧めがエコウイル（ガス）です。２階は床暖房は
容量的に無理で、１階のみ床暖房で２階３階は
温水ヒーターになるということでした。
②他のメーカーさんですとオリジナル床暖房（オリジナルで石で
保温する？）熱源は
石油だそうですが、１，２階にフルに入れることができるということです。
金額は①のほうが安いです。
②は１，２階に入れて２００万程度ということです。
石油の高騰も考えると悩んでしまいます。
建築士さんお勧めの床暖房の熱源はございますでしょうか。
また、底冷えする１階のみ床暖房が入れば
２階も暖かさがあがってくるものでしょうか。
地域は南東北となります。
当方幼少から鉄筋RCマンション住まいで、木造住宅の寒さ暑さの感覚が
あまりないのです。よろしくお願いします。

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No.385 by 購入検討中 様

＞地下を希望しておりますが、1階と同じ幅の地下でないと問題がございますでしょうか？

とくに問題は無いと思いますが、できれば１階の部屋をまたがない方がよいかと思います。（土台の下が空間になるので）

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No.386 by 花田様
＞築15年の木造平屋の家の増築の件

32坪の平屋に12坪の２階増築ということですが、技術的には充分可能です。注意点は
・プランは下の部屋の間取りにあわせて壁の位置をそろえること
　2階の柱はできるだけ１階の柱の上にそろえたい）
　部屋の位置はできるだけ家の中心に近いほうが有利
・１階の耐震補強をすること
　（耐震壁の増設　梁柱の補強　補強金物の設置）
・基礎は無筋であれば、外周に打ち増しする必要があります。

現場調査　図面調査を出来る限り詳しく行って、計画を練る必要があります。また役所にも事前協議を行い、打ち合わせしてから確認申請を出さなくてはいけません。（地盤調査しろ　と言われる可能性があります）素人には手におえないので、相当木造に詳しい建築設計事務所か、緻密な計画ができる工務店をつかまえる必要があります。

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No.387 by ダッチ様　

鉄筋は錆びないにこしたことはありませんが、鉄筋加工からコンクリート打ちまでタイムラグがあるため、どうしても部分的な錆びの発生はさけられません。コンクリートが打たれてしまえば、コンクリートのアルカリ成分に保護されて錆は進むことはないでしょう。また写真で見る限り　鉄筋を結わえる番線と鉄筋の小口が中心的に錆びていますが、こすったら落ちる程度の錆びは表面的なものなのでので、影響はありません。

（何ヶ月も野ざらしで放置した鉄筋だと、すでに強度が落ちてしまっており、使用できません。そのような鉄筋は全体が赤くなっており、一目で判別できます。）

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No.389 by 匿名様
＞在来工法で瓦屋根にした場合は、ある程度の間取りに制限は出るのでしょうか

まず屋根が金属板の場合と、瓦の場合でどのくらい耐震壁量に差がでるかというと、１階が20坪の家で、耐震壁１枚分にしか過ぎません。
（詳細）
建築基準法の規定では　　瓦→床面積×33cm/㎡　金属板　床面積×29cm/㎡　。２階建て２０坪の場合、瓦　1980cm　金属板　1740cm　その差は220ｃｍです。
一方、構造用合板を張った壁倍率2.5の長さ91cmの耐震壁の場合、91×2,5＝277.5cmです。１枚だけで差の分はクリアです。

また、壁をできるだけ設けず、大きな窓がある間取りにしたいということですが、最近では木造ラーメン工法といって、集成材の大きな梁を使って壁の少ない自由な空間を作る工法が出ています。
ちょっと高いですけど・・

→http://www.ncn-se.co.jp/

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No.390 様

木材は外に放置しておくと、やがて大気の湿度と平衡した状態（平衡含水率といわれる）に達します。わが国の平衡含水率はおよそ１５％です。乾燥材が15％の含水率としているのはこのためです。
ですから乾燥材が、やがて非乾燥材になるということはありません。

また未乾燥の床材が、乾燥してどの位収縮するか　未乾燥材→含水率10％になった場合　100mm巾で７から８ｍｍ程度収縮します
また水平面も湾曲が発生しますので、よく乾いたものを使われることをお勧めします。

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建築士様、解答ありがとうございました。

　第3者の建築士の方に、工法などの高評価があると
すごく安心します。明日、簡単な見積もりと間取りの
提案をしてもらう予定です。あと、私の希望する予算と
建坪と同じくらいで以前、営業の方が担当された家(実際に
人が住んでる家)を見せてもらう予定です。
　実際、住んでる家を見せるのは、それなりに家に自信があったり
お客との信頼関係があるのかなって思うので、その点も好印象です。

　ただ前回、工事費などの諸経費を含めた総坪単価を聞いたところ
オプションなしの標準で約53万ぐらいって言われたのですが、高い方な
のでしょうか？一応、土地の仲介手数料ぐらいは、サービスすると言われて
います。
　営業の方は、いい方なのですがやり手な感じでもあるので、こっちに
有利にもってけるかは自信がありません(汗)

　ホリエモンのように、何回も見積もりだしたり、強気に交渉できれば
いいんですけどね。

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お返事いただきありがとうございました。
建築基準法でのことも教えていただき、説得力があり納得しました。
それにしても、瓦とそれ以外の屋根材ではかなり重さが違うのに２０坪でたったの耐力壁１枚だけの違いだけなんだと、驚きました。なんだか建築基準法、本当にそれだけで大丈夫なのと？少し不安になったというか。だから瓦は重い、それがデメリットといわれるのでしょうね。木造ラーメン工法のことも教えていただきありがとうございました。初めて知りました。すごく参考になりました。早速検討します。屋根材については瓦に似た軽い商品も出ているようですし、デザインも含め再検討したいと思います。本当にありがとうございました。

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建築士様
教えてください。よろしくお願いします。現在建築中でもう変えることはできません。気づかなかった自分がいけないんですが、HMが提案するままに進んでしまいました。２階の引き違いの腰窓の高さが、８４センチ立ち上がりなのです。低すぎませんか。これって建築基準法的にはクリアされている数字でしょうか？ベランダは１１０センチと聞いたことがありますが、窓はどうでしょうか？子供部屋で危ないと思ったので手すりはつける予定ですが。それ以前にこんな低く提案したHMに不信感が募っています。特に斜線の厳しい屋根下の窓ではなく、普通なのですがシャッターがついています。そのせいもあるのでしょうか？

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No.391 by 購入検討中さん　様

屋根裏に断熱材吹きつけをされているのであれば、天井はグラスウール10k１００ｍｍの商品で充分ではないかと思います。小屋裏で換気をとることを忘れてはいけません。出来れば、夏の風向きを調べて、換気ガラリをつけることをお勧めします。自分の経験では、夏天井裏にもぐると、換気ガラリがある家では相当暑さが和らいでいますが、無い家ではかなり暑いです。

夏の暑さ対策としての天井屋根の断熱については、いろいろと対策がありますので紹介しておきます
・外気と断熱材の間に通気層を取ること
・遮熱シートを屋根材の裏に敷く

詳しく書いてあるhpを見つけました
→http://www010.upp.so-net.ne.jp/onhome/note/yane.html
→http://www.syadan.com/

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No.391 by 購入検討中様

＞LDK２５帖＋吹抜け６帖（＋シーリングファン）なのですが、冬の暖房は何がお勧めでしょうか　

エアコンで計画中ということですが、我が家も最初はそれで考えたのですが、エアコンでは風が強く出るので、結構不快です。石油ファンヒーターやガスファンヒーターは、暖房器具としては良いのですが、燃やした灯油と同量の水分が発生するので室内で結露が発生します。そんなことを考えると床暖房が一番いいのですが、問題はコストです。我が家では、結局
エアコン＋石油ファンヒーター＋ホットカーペット　で暮らしています。
補助的な暖房器具を上手く使うという手も有効です。

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No.392 by 購入検討中様

床暖房でお悩みということですが、床暖房の熱源としてはやはりエコウィルが一番光熱費が安いと思います。また床暖房は輻射熱なので、物体が無ければ熱は移動しませんので、1階の床暖房の熱は２階に伝わりません。
費用削減案としては、滞在時間が長い１階と２階の居間は床暖房とし、そのほかはファンヒーターやエアコンでまかなうというにはいかがでしょうか

盲点となっているのが、窓の配置と軒の出です。立派な断熱と冷房器具を入れているのに夏暑い　という家にいくと　西向きに大きな窓があったりします。冬は太陽の直射日光を室内に入れて暖をとり、夏は庇でさえぎる
という、日本古来の省エネ対策は、本当に重要です。巾1.8　高さ２ｍの窓から入る熱量はエアコン１台分に相当します。
地球温暖化の影響で、冬の断熱ということ以上に夏の遮熱のほうが問題になりそうです。

蛇足ですが、１階に親世帯の部屋ということですが、防音対策を充分考えないと、あとで問題になります。お気をつけください。

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No.398 by まめまめ　様

＞諸経費を含めた総坪単価を聞いたところオプションなしの標準で約53万ぐらいって言われたのですが、高い方なのでしょうか？

うちの会社では本体価格で55万円ですので、諸経費から何から入れて53万円というのは、仕様の割には割安感はありそうですね。

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No.400 by りこ　様

２階の窓の腰高さですが、９０ｃｍくらいになることが多く、８４ｃｍというと、いつもやってる感じではそれほど違和感を覚えません。　が、小さなお子さんがいらっしゃるとか、施主さんがらリクエストがあれば１１０ｃｍにします。マンションなどでは、窓に手摺をつけます。よくマンションなどで机や棚を窓の前に置いて転落するケースがありますが、家具の配置は気をつけてください。

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建築士さんありがとうございます。
エコウイルがやはり一番お安いようですね。
実は昨日調べたところ、２階に床暖房を入れる場合
２階壁に暖房専用熱源機というのを入れる必要があり、
（本体１０万〜２０万）床暖房工事含む（８畳６０万）
あわせてエコウイルに意味合いがなくなり、２階床暖房ランニング
コストが高額になることが考えられると言う回答でしたので
２階はガス曲サービスの温水ルームヒーターで暖をとる方法で
諦めようと思い始めております。
あと補足もありがとうございます。
幸い田舎の都心でして、西側は３階建てのお宅が隙間を空けずに
建っており西日は入らないと思います。

あと防音のことが書かれていましたが、
HMからは具体的に２世帯が故の防音の必要性は提案されており
ませんでした。
予算あってのことなのでHMもなるべく価格を抑えて見積もりを
出してきているのだと思われます。
床の防音でしょうか？
建築工法はツーバイが有力です。具体的にこういった床防音材のご提案
はありますか？床暖房との関連性もありますか？
いまのところ２階リビング隣にピアノを置く予定ですので
そちらには床暖房なし、防音ドア、防音サッシ、
１階からの補強および、防音のため多量の断熱材、吸音材、遮音シート
などそういった要望を伝えております。
そのほかにたとえば１階リビングと２階リビングの位置を逆に位置させ
重ならないようにすれば、日当たりは多少悪くなりますが
階上からの足音など気にらなくなるのかな？
と間取りも検討中です。
前回も書きましたが当方マンション住まいに慣れ
木造の２階の生活音に経験がないので安易に考えすぎかと
反省しております。
長くなりましたがお時間がありましたらよろしくお願いします。

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お返事いただきありがとうございます。いまさらという感じですが、窓の高さを３センチぐらい枠分ぐらい上げてもらうように頼んでみようかと思いますが、どうでしょうか？今日建築のほうを見てきたらサッシはまだですが間柱まで入ってしまっている状態でした。もう簡単に直すのは不可能でしょうか？枠をもうひとつ載せて上は削って上に乗せかえるというのはできないでしょうか？やはり大工さんにとっては大変な作業でしょうか？

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はじめて投稿します。よろしくお願いします。新築して１年ぐらいたちますが、意外と日当たりが悪かったのです。そこで、リフォームで窓を増やしたいと思いますがやはり大掛かりな工事になってしまうのでしょうか？申請の出し直しなどもしなければならないのでしょうか？もちろん強度的には問題ないところに考えていますが、トップライトにするか、外壁の上部にしようかといろいろ考えています。もし経験上、増やした人がいたならばリフォーム費用がどれぐらいかかってしまうものか教えてほしいのですが。ちなみに勾配天井になっていないのでですが、トップライトを後付することは可能でしょうか？教えてください。

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質問させてください、よろしくお願いします。
大手HMにて２世帯の６０坪で総２階の家ですが、コンクリートのことについて教えてください。
①呼び強度２１でスランプ又はフローが１８ｃｍセメントの種類Ｎで基礎を施工されましたが普通でしょうか？最初は呼び強度は２４の予定でしたが２１に納入書なってまして少し心配になりました。
②納入時刻が初から着までの時間は５４分かかってますが、初から流してから完了までは１時間40分ほどかかってますが問題ありますか？素人の調べでは初から1時間で完了とみたことがありまして・・・・
　今のとこ基礎の表面のモルタルなどは特に異常はないのですが心配です。

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建築士№265様

どうか教えてください・・・・・

今日はじめて建築中の現場を見にいきました。
写真画像のように、基礎の部分にひび割れがありました。
これでいいのでしょうか？
クラックではないようとの意見や、左右が一体化していないと
いけないのではとの意見もありました・・・

また、ひび割れの上の緑の板はなんでしょうか？
発泡スチロールの板のようでした。
この部分は玄関になるところです。

最悪、やり直しをお願いすることは可能なのでしょうか
工事がはじまったばかりで今後が心配です。

お忙しい中、どうかアドバイス、ご指導よろしくお願い致します。
おわかりになる範囲で結構です、どうかよろしくお願い致します。

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建築士No.265様

無垢材についてのご返答ありがとうございました。
どうもハウスメーカーに聞くと、自社に都合の良い答えしかしないようなので、たいへん参考になりました。

※一条工務店の営業に聞くと、「乾燥材は時間が経つと非乾燥の無垢材と同じになるので、意味がない」と言われました。
また、住友林業に聞くと、「一条工務店は乾燥材を安く仕入れることができないから、乾燥材を否定している」
という回答で、[平衡含水率]などという言葉は出てきませんでしたので。

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初めて書き込みさせていただきます。
現在某HMと打ち合わせ中でそちらの屋根材と外壁材の標準仕様が
それぞれコロニアルNEOとサイディング１２㎜厚の物が使われて
いるのですがグレードUPしたほうがいいのでしょうか？
名前の通りビギナーなものなのでぜひご教授お願いいたします。

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No.406 by 購入検討中さん　
２世帯住宅の床の防音について

２世帯住宅のクレームでもっとも多いのが音です。親世帯とは生活時間が異なるため、親世帯が就寝する夜の１０時とか１１時に、子世帯の活動音（歩く音、テレビの音、話し声・・・）などで、最初は親子間なので遠慮もあるのでしょうが１ヶ月２ヶ月と続くとだんだん人間関係に影響が出てきます。
床の防音については大建工業という会社のHPに詳しく出ています。
http://www.daiken.jp/sound/index.html
ALCを床にしく工法もあります。
旭化成建材　　木造用ＡＬＣ乾式床工法　へーベル　エコステージ


大変な盲点ですが、ツーバイ（在来でも外壁に合板を張った家）は床の音がより階下に響きやすいという傾向があります。これは外壁に合板をはるため、音が外部に抜けずにちょうど太鼓のような状態になり、２階では大した音をたてていないのに、下できいていると、音が大きくなっている　という現象がおこります。

いずれにしろ２世帯住宅で音問題は重要ですので　いろいろ研究してみてください

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No.407 by りこ　様
＞窓の高さを３センチぐらい枠分ぐらい上げてもらうように頼んでみようかと思いますが、どうでしょうか？

サッシが付いて無ければ修理可能です。どうしても気にいらなければ、それで一生暮らすことを考えれば、直してもらったほうが良いと思います。

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No.408 by tomoko　様
＞意外と日当たりが悪かったので、リフォームで窓を増やしたいと思いますがやはり大掛かりな工事になってしまうのでしょうか？申請の出し直しなどもしなければならないのでしょうか？

窓を増やすことは可能ですが、後付だとサッシと木下地の取り合いで防水処理が出来ないので、防水はコーキーングに頼ることになります。雨が直接当たるような場所では上部に庇を付けたほうがよいと思います。
確認申請は必要ありません。

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No.409 by すーさん　
＞強度２１でスランプ又はフローが１８ｃｍセメントの種類Ｎで基礎を施工されましたが普通でしょうか？

普通です。金融公庫の仕様ではなぜか２４になっていますが、
ＨＭは２１としているところが多いです。
住宅の基礎は昔は１８でした。住宅の基礎にかかる圧力は、コンクリートの圧縮強度に対して、かなり余裕があるので、自分は２４というのは過剰だと考えています。強度が上がるとセメント量が増えすぎて、亀裂も発生しやすい傾向があるので、適正な強度のコンクリートを密実に打つのが良いと思います。

＞納入時刻が初から着までの時間は５４分かかってますが、初から流してから完了までは１時間40分ほどかかってますが問題ありますか？

コンクリートの状態にもよりますが、問題は無いと思います。

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No.410 by 透明ランナー様

発泡スチロールのようなものは　いわゆるスタイロフォームというもので
写真で見る限り、玄関の段差を打つために型枠として使用したものと
判断しました。施工方法としては特に問題はありません。
亀裂については、亀裂（あとからコンクリートがひじ割れて隙間が生じた）というよりも最初からコンクリートがまわらすに出来た隙間　といったところでしょうか。このように段差処理をすると、よく出来ます。構造的な問題はありません。

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No.412 by ビギナー様

カラーベストはともかく、サイディング１２ｍｍは耐久性が低く、製造中止になっています。知ってか知らずか、いまどき12ｍｍで薦めるＨＭの見識はいかがなもでしょう？（知っているなら悪質です）最低でも１５ｍｍにする必要があります。
またカラーベストは１０年に一度くらい塗り替えの必要があります。
外壁も光触媒のものでなければ１５年に１回は塗り替えが必要です。
屋根＋外壁をあわせて塗装工事を依頼すると４０坪２階で１００万円ちかい費用がかかります。できるだけ高耐久の材料を使って、メンテナス費用を抑えるか、今安くしておいて、メンテ費用を多くみるか、長い目で考える必要があります。

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>>411

>※一条工務店の営業に聞くと、「乾燥材は時間が経つと非乾燥の無垢材と同じになるので、
>意味がない」と言われました。
>また、住友林業に聞くと、「一条工務店は乾燥材を安く仕入れることができないから、乾燥材を否定している」

あれ、一条も強制乾燥した木材を使用してると思うけど。工場見学行った時にでっかい乾燥室を
見せてもらったよ。
加圧注入の木だけかな。

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建築士様

初めて書き込みします。
我が家は柱状改良を施し、基礎まで完成しておりましたが
訳あって柱状改良を全て取り除き、再度やり直すことになりました。

柱状改良は５Ｍ近く打ち込まれていたので、敷地一帯を５Ｍ掘り起こし、
コンクリートの柱を全て除去した後、新たな土を敷くとＨＭから説明を受けました。その際、硬化剤（？）を注入しながら５０ｃｍづつユンボで踏み固めるそうです。
数日後、再び柱状改良を施工する予定です。

素人の感覚では何十年も掛けて硬くなった土壌と比べて、数日で固めた
土壌は脆く感じます。ＨＭから地耐力調査の結果も提示されますし、
ＨＭを信頼してはいるのですが・・・
プロの目から見たときに、このような施工はいかがでしょうか？
よろしく御願いします。

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>413です
建築士さんご丁寧に床の防音について教えていただき
ありがとうございます。
上階の音の問題も重要なのですね。
HMさんはコストのこともありほとんどそういった点では
話題にならない感じもあります。
自分なりにもう少し床材なりどのような材質で構成されているのか
深く質問してみます。

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現在、一戸建てを建てようかと検討中のため、
色々勉強してます。

ひとつ教えていただきたいのですが、防蟻薬剤の身体への影響はないのでしょうか？検討中のHMでは、非有機リン系防腐・防蟻薬剤を使用しているとのことです。よろしくお願いします。

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はじめまして土地の価格について質問
　　　　　　　　　　　　　　北
　　　　　　　　　　　家　　家　　家
　　　　　　　　　　　　　　５M道路
　　　　　　　　　５　①、　②、　③
　　　　　　　　　M　　　　　５M道路
　　　　　　　　　道　④、　⑤、　⑥
　　　　　　　　　路　家　　公園　家
　　　　　　　　　　　　　　南
上記の様な土地があり見に行くとなんと南東の③ではなく⑤の方が７００万ほど高いのです。南玄関を抜いて堂々の北玄関の⑤が１位でした。そうゆうものなのですか？南側に公園があるとこんなに高くなるのですか？

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これは建築士に聞くより。不動産屋に聞く内容ですね。
　私も⑤がよいです。何と言っても、南に家が建ちませんからね。見晴らし良いし。みんな同じぐらいの坪数とすれば、７００万円の差額って言うことは、坪単価１５０万以上のとこですか。

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>>419
加圧注入の木だけです。

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＞＞424さん

公園の場合昼はともかく夜を確認しないと・・・・。
若い連中のたまり場になってるケースもありますので。

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ありがとうございました。

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No.420 様

せっかく作った杭を撤去するとは、よほどの事情なのですね。
差し支えなければ、そのような事態にいたった理由をお聞かせください。

残念ながらそこまでの経験をしたことはありませんが、５ｍの盛土を
作って、また柱状改良するということですから、支障は無いかと思います。が、５ｍも深く掘るとなると、軟弱地盤で養生が悪いと近隣家屋に影響がでますのでご注意ください。マンションの現場で、７ｍ掘って隣の駐車場が陥没したことがあります。田んぼに不用意に盛土すると隣の家が地盤沈下してしまった事例も見ました。くれぐれも慎重に計画されたほうが良いと思います。

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No.422 by 一戸建て検討中様

シロアリ防除工事を行ったあと、頭痛　のどの痛み　吐き気を覚えるという事例が９０年代中ごろから起こっているようです。薬剤は有機リン系（クロルピリホスなど）を使用していた場合が多く、一時はシロアリ工事を行った家庭の1/5で何らかの被害が発生したようです。クロルピリホスは現在は使用が禁止されています。詳しくは

http://www.kokusen.go.jp/news/data/a_W_NEWS_043.html

に詳しく出ています。いずれにしても人体に安全な薬剤を使用するに
こしたことはありませんね。

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No.423 様

どの土地がいいか　とういうことは、現場を見なければ何ともいえませんが、日当たりといっても最近は、あたりすぎるのも夏暑くてたまらない　ということもありますし、眺望がいいといっても、逆に公園から丸見え　ということもあるかも。良く現場をみてお考えください。

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建築士様

コメントありがとうございました。
杭を取り去る原因となったのは、杭（コンクリート）を形成する材料の
割合に問題があり（石灰が必要以上に混ざった）、場合によっては膨張⇒基礎の傾きに発展する恐れがあるためだそうです。
些細なミスで材料が正しく調合されず、このような事態になりましたが
セメント供給会社、ＨＭ共に正直に伝えていただき、キチンと対処いただいているので誠意を感じ取っています。

近隣の土地に影響が出るかもしれないとのことですので、
ＨＭに、その辺りのリスクは伝えようと思います。
ありがとうございました。

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No.412ビギナーです。
お返事ありがとうございます。
サイディングは特に薦められたということではありませんが
次回の打ち合わせの際に確認しようと思います。
建築士さんのおっしゃるとおり耐久性を考えた場合どうなのかと
思い質問させていただきました。
やはり大事な部分ですし予算オーバーしても後々の事を考えていいものを選択していこうと思います。
またお伺いするかもしれませんがよろしくお願いします。

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建築士様お疲れ様です。
返事が遅くなりましたが色々と基礎のことで相談いただきありがとうございました。(問題がかなり多い気がして気分が滅入りこちらの板から離れていました。）

現在は上棟まで終了したところです。
以前こちらのレスno106で木の含水率についてのお話で、土台に使う木材は背割れを入れられないという書き込みがありましたが、自分の土台には数箇所割れている箇所がありました。
大工さんの話では仕方ないということでしたが、先生はいかがお考えでしょうか？
ひびの太さは深さ、長さ等については計測次第報告させていただきます。
また、アンカーボルトを田植え方式で施工しなかったにもかかわらずアンカーボルトの位置は土台の中心線にはきていません。

この二つの件に関して今後何らかの影響はあるものでしょうか？
よろしくお願いします。

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建築士№265様

透明ランナーです。
昨日、営業、現場監督の方に大丈夫、心配いりません
と言われても、なんだか心配でした。
でも、安心しました。

お忙しい中、ありがとうございました。
またなにかありましたら、ご指導、アドバイス
よろしくお願い致します。
本当にありがとうございました。

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建築士様、教えてください。屋根の勾配のことで悩んでいます。１８尺のところに切妻屋根で５寸勾配にしようか６寸勾配にしようか、悩んでいます。屋根の高さとしては何センチぐらいの差になるのでしょうか？

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はじめまして宜しくお願い致します。
パナホームパネル式 検討中です
耐久性等、メリット・デメリットなど考えられます事を教えて頂きたく宜しくお願い致します。 （在来法・パネル 迷いに迷っていおります＞）

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早速の回答、ありがとうございました。
まだまだ勉強不足なので、これからもよろしくお願いします。

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いつも興味深く拝見しています。
防蟻処理のことでお聞きします。
防蟻処理に薬剤を使いたくないので、柱は米ヒバを使う、と言われました。薬剤を注入？塗布？しなくてもシロアリは防げる物なのでしょうか？？
人に有害な薬剤は使いたくないので、米ヒバを使っている。とのことでした。

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No.433 様

土台のひび割れということですが、加圧注入土台でしょうか？桧でしょうか？無垢の桧であれば乾燥材を使っていても、多少のひび割れは入ることもあるかと思います。また土台でなく大引きであれば、なおさらです。
ひび割れは材木の直行方向でなければ、強度に影響はありません。
またアンカーボルトの位置ですが、中心だと納まらないと考えてわざとずらす場合があります。筋交いを欠かずに施工ができればよいのですが、筋交いと干渉して納まらない　という場合には、切ってやり直し（跡うちアンカーなど）ということになります。

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No.435 様

屋根の高さの違いは　１８尺片流れの場合
１８×5/10＝９尺　１８×6/10＝10.8尺　10.8-9＝1.8尺
1,8×303＝545,4ｍｍです。
6尺になると屋根に足場が必要になる可能性があり、コストがかかります。

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No.436 様

大変申し訳ありません。他の板で詳しく語られていますので
そちらをご参照ください。私としてはパナをはじめ
プレハブ系を施工したことがないので、詳しくは
語れませんし、そのようなものが資格者だからと言って
語ってしまうと、ちょっと皆様にご迷惑をかけてしまうので
遠慮しておきます。ただ一言申し上げると、大手HMですから
品質管理や営業対応　アフターなどもそれなりにしっかり
しているのではないでしょうか。また在来は頼む相手によって
差が大きいですけど、木の家には鉄骨にはない良さがあります。
あまり早くもモデルルームに行って営業に捕まってしまう前に
他人の家を見たり、雑誌を見たりして研究してみるといいですよ。

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No.438 様

土台では確かに米ヒバを使えば不要ですが、そのほかの部材（大引き　ネタ　等）は他の部材が使われているので、防蟻工事は行ったほうが良いかと思います。薬剤は№429でも話題になったように非有機リン系の体に優しいものがよいと思います。

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建築士様。お返事ありがとうございます。たびたびの質問で悪いのですが、幅が１８尺の場合、ど真ん中で折る切妻屋根の場合でも、同じ５４５．４ミリの高さの違いなのでしょうか？切妻だとこれの半分ですよね？算数が苦手なもんで、すみません。そして、６寸勾配が駄目な場合は５．９寸勾配だと、足場は必要なくなりますか？申し訳ありません、教えてください。

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建築士様
教えて下さい。現在ユニバーサルホームが候補の一つなんですが、
基礎の構造についてＳＲＣ基礎となっており、素人目にみて頑丈な
気もしますが、配管(特に給排水)のメンテが必要になった時は？
白アリなんて暖かい所がお気に入り？ちょっと心配になります。
専門家の目にはどう写るのでしょうか。
意見を頂けましたら助かります。宜しくお願い致します。
http://www.yashima.com/top.html

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はじめまして。新築にあたって土地を検討しています。
北、西、南道路で、西側が広く田んぼになっています。ここで気に入っているのが、西側の眺望なのです。この区域は調整区域で、よほどのことがない限り建物が来ることはありません。
この土地に家を建てるのならば、リビング等を西側に向けて窓を広く取り、眺望を楽しめるようにしたいと考えています。夕景がとてもきれいだと思います。
そこで、心配なのが夏の西日です。以前403の書き込みでも西窓は遮熱が問題というお話もされていて、どうしたものかと思っています。
素人考えですが、夏場は、すだれや、家の西窓側に朝顔を育てたりすることで、西日対策になるかと思っています。
プロの考えで、西日対策というのは何かあればよろしくお願い致します。

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基礎工事をする予定なんですが、
掘削、配筋、コンクリー打設となっていくのですが、
雨天時にこのような行程を行うのはどうなんでしょうか？
コンクリー打設については雨天時は絶対に行うのはやめるべきだと
思うのですが、掘削、配筋を雨天時に行うことについて
どのような影響があるのでしょうか？
個人的にはすべての工程は雨天時には行いたくないのですが・・
よろしくお願いします。

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No.435 様

高さは半分です。。。。。545mm/2

足場がいるかどうかは　依頼する工務店にお尋ねください。
ｈｍによって判断が分かれます。

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No.444 様

自分の家でも床直打ち工法を考えたことがあります。結局止めてしまいましたが。
良さそうなことばかり書いてありますが、歴史が浅く事例もそれほどないので、欠点はわかりません。ＨＭに行って建てた人を紹介してもらって聞くのが一番です。自分は、構造的なことはともかく、マンションの床みたいなものだから、マンションの床はクッションがあるからいいけど、普通の木造用フローリングではクッション性がないので、長年すんでいると腰を痛めるのではないか　と思いますが、杞憂でしょうか。

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No.445 by みちる　様

我が家も眺望重視で、建ててますので気持ちはすごくわかります。
（我が家は北東に伊勢海と山が見えます）
夕日っていいですよねーーーーーー。

さて問題は西日の暑さです。対策は
１　窓フィルムを張る・・・・夕日の色がくすんでしまう×
２　窓の外にルーバーをつける　夕日が見られない　×
３　電動雨戸（ルーバー式）をつける　○
４　窓を小さくする　（見たいポイントを決めて　窓を大きく開けすぎな　　い）○
５　朝顔など植物で塞ぐ　　夕日が見難い　△

６　二重サッシにする　　
といったところでしょうか。

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No.446 by リンリン　様
＞掘削、配筋、コンクリー打設となっていくのですが、
＞雨天時にこのような行程を行うのはどうなんでしょうか

雨天時に、掘削や配筋工事をおこなっても何の問題もありません。
ただ、あまり強雨だと普通は工事は中止になりますが、単に雨の中
作業するのを避ける　という意味で、構造的な理由ではありません。
また基礎工事には２週間くらいかかるので、雨は避けようもありませんし、・・・
問題はコンクリート打設中の雨ですが、ビルやマンションの現場では、多少の雨でもコンクリートを打設することがあります。
出設時に降雨があったとしても構造的に影響はありません。
問題は左官の金コテ押さえが、雨が降っているとできないので、
表面が荒れてしまう　ということで美観的には美しく仕上げられません。

笠が手放せないような、はっきりとした雨だと避けることが普通です。

左官まで終了した基礎では、その後雨が降ることは、かえって養生になるので構造的に○です。

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こんにちわ。よろしくお願いいたします。
３階木造です。土地が狭いのと
２世帯となるので収納部分が問題になります。
高さ制限のため、天井裏ロフト（普通の階段あがりで）
が最高高さ１ｍしか取れません。広さは８畳程度らしいです。
これでははって歩くようで周りはいらないと言うのですが
姑の荷物が多いのです。当初全て処分すると言っていたのが
契約し話が本決まりになるとあれもこれも捨てられないと・・・
上記のような低いロフトでもないよりはあったほうがよいのかと？
もちろん物置などを外に設置するスペースは取れないです。
舅姑のスペースは一階で７畳リビング６畳寝室、１畳物いれ、２畳クローゼットとプランしています。それ以上の収納は取れません。
ロフトに関しては最長１４０センチのものしか見たことがないので
どうでしょうか？アドバイス願います。

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こんにちは。
現在25坪の木造2階建てが建っている土地に3階建ての1階ビルトインガレージを建てたいと思っています。
木造、重量鉄骨、RC（RC-Z）でどれが良いのか迷っています。

土地は調査したわけではないですが、だいぶ昔に池があった場所らしくあまり良くないと聞きます。
30ｍ位のところにJRと新幹線が通っていて現在の家は揺れます。

・ビルトインを付けると木造は体力壁の関係で厳しい。
・鉄骨の場合は揺れが現在の木造よりも大きくなる。
・あまり良くない地盤にはRCよりも軽い鉄骨の方が向いている。

等聞きますが、お勧めの工法はありますか？
判断するためのアドバイスを頂きたいです。
お忙しい所すみませんがよろしく御願いいたします。

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452ですが土地が25坪、現在の木造家屋が延床28坪です。
よろしく御願いします。

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いつもありがとうございます。
現在2x4にて建築中です。お聞きしたいのですが、
連日の雨でMDF合板が濡れているのですが
サイディング下地の防水シート完全に乾いてなくても
貼っていいのでしょうか？蒸れて木が腐りやすくなったり
しないか心配です。ご返答どうかお願いします。