根太あり工法と根太レス工法どちらがいいの？

必ずしもどっちがいいってもんでもないですから・・・
それでも施工性を優先して、２階根太レスは多いと思います。

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２階は剛床の方が水平構面が取れて剛性が高いから通常だとネダレスかな。もちろん根太ありで剛床ならなおいいんだろうけど。ただ、床だけ強いとまずいから壁もボードで倍率が必要。乱暴に言えば構造計算さえちゃんと入れたらどちらでもいいとも言えるけど。

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他スレで木軸でネダレス剛床でボード無しだったりすると問題ってみたな
捻じれが加わるから弱いと

でも裏返すと、根太ありなら壁にボード要らないってのもなんか妙な感じ
昔ながらの軸や伝統工法だと低位安定でバランスが取れてるって事なのか、、、

全体に剛性が取れてるのが今の時代良いと思うな

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根太レス工法の構造用合板って、使用時の強度や耐震性が根太アリと同様・・・という事だから採用されているのだろうと思うのです。
また構造材が少なければ価格に反映されますよね？
火打ち梁や細かく角材を入れる根太工法に対して、合板を貼る根太レス工法の方が安いのであれば、それは施主としては助かる事に思えます。

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ネダノン　Ｊパネルにすればいいんだよ　ネダノンが良いかな？

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無垢床にするとき、根太レスで合板使用のほうが(もちろん最低大引&束は使用)、床鳴りや反り捻れに対応・調整が容易らしい。

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付け加えると　無垢材と合板には　接着剤はつけない方が　良いぞ

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>>57
なぜですか？

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無垢材張り替え時　さぁ　大変

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2階は剛床でも1階は根太工法にするのが普通と上の方に書いてありましたが、その理由を教えてください。

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2Ｆをネダノンで剛床にするなら　とってもいいですね
1ｆは　しりません。

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１Ｆは、根太より、剛床の方が床鳴りや反りが少ない気がする。
あくまでも、経験上の話です。

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＞６０

根太レスは床全体が平面で面剛性が出る、これは一階が基礎と土台で剛性を出しているのに対して
梁と火打ちで頑張るしかない二階の剛性には、有効なものになる。

一階は上記の床剛性があるから、根太と床束で不陸の調整が出来る構造が簡単でいい
二階はそもそも束による床の不陸調整は無理なので、たわまない根太レスに。

和室と洋室では床の高さが畳分違って来るので、根太工法の方が対応し易い。
全面を平にする根太レスでは手間が増えて難しい。

給排水の多い一階では床から上がってくる配管が多いので、合板の厚い根太レスはちょっと面倒。

上棟で二階の床まで作れる根太レスは、最初から二階に床があるので施工が楽だし安全。

実際は施工性やメンテ性を考慮して一階は根太工法、二階は根太レスってのが最近の主流になってます。　　

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1,2回とも根太レスの俺んちはどうなんだろ？

まあ無垢床だし、剛性上がるならヨシとするか。

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根太レス工法で合板が24mmと28mmだと耐震性能はどのくらい上がるんですか？

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床を強化したところで耐震性は変わらないよ、屋根もね

割り箸で□作って揺らすように試してみたら？
底辺を極太にしても同じ

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底辺じゃないんじゃない２階なら

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>66
割り箸？あんなフレームだけを揺らして何の比較になるとｗ
それに、割り箸に近い軸組工法でも、火打ち梁といったひずみに対して強度を持たせる部材を入れるのを知らないのですか？
また実際の地震では上下動も混ざり複雑な揺れになります。床の水平剛性が高ければ平行四辺形状にひずみが起こりにくくなりますよ。

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６６は伝統か？柱だけの家か？構造計算を無視した発言だな

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２階は勿論ですが、１階もやる予定です。
ハウスメーカーは耐震と床なりが鳴りにくくなるって言いますが、本当なのかわからなくて・・・

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一階は和室なんかあると、根太レスにはしないんよね。

一階の根太レスは、耐震性には影響しないと思われますよ
まあ悪くなる部分も無いと思いますが。
床鳴りはなんとも言えない、結局使う床材と施工で決まります。

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1階を根太レスにして、耐震的にそんなに有利？
HMの設計の人が言ってるの？営業？

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設計の人です。そこは根太工法やってないような気がしますね。聞いてみないとわからないですが。今の間取りは和室なしです。
24mm28mmは選べるみたいでどっちにしようかと。
まぁ念のため28mmにしようとおもいます。
ありがとございました。

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>71

１階、筋金入りの正調和室作りますが、根太レスです。

通りがかりの近所のおっちゃんも「今は根太やらないのか」と驚いていた。

大工さんや監督に聞くと、価格的に根太施工とほとんど変わりないが、施工性、剛性、蓄熱などを考慮して、最近はもっぱら根太レスなんだそうだ。

厚さは、そりゃ厚くすれば数値的にもいくらかは剛性は上がるかも知れないが、24mmあれば、問題はないらしい。床材や間取の絡みで、一部高さ合わせで組み合わせることあるらしいが。

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相談をしている建築会社は上下階とも根太レス仕様なんですが、24mmの合板を使うのは1階のみで2階は12mmの合板と説明を受けました。
2階建てなら構造上12mmでも大丈夫。。。とは聞きましたが、ネットで調べると上下階とも24mmの合板貼りとしている会社もあるのですよね。

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一条工務店だと、２階３２ｍｍ、１階２４ｍｍだそうだ。

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根太レスで１２ミリ合板は使わないはず。
根太レス用の合板はただの３×６合板とは違って、通常はプレカット品です。
仕様的には根太レス用の１２ミリ合板は無いと思う。

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ネダレスという商品は通常２４か２８ｍｍだな。

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同じ様に（？）根太レスとなるツーバイフォーだと、床の下貼りの合板は12mm以上となっていました。
下地組みに使う木材の寸法は違いますが、組み方にはあまり差が無いと思えるのに、合板は一般的（？）な根太レスより薄くてもＯＫとしているんですよね。

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元々合理的なツーバイに比べて、在来は頭が固いのです。

強度部分は追加追加で改良されて来た在来は、何事も余裕を見ておこう、新工法の床合板は
より厚いものを基準にしよう。といった具合です。
対してツーバイは全て、バランス上の最低限でよいといった考えが基準。

どう使っても石膏ボードはあくまで化粧材だから、と考える在来に対して
上手く使えば石膏ボードも耐力壁ですよ、と考えるツーバイ。
この考え方の違いの現われです。

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もともとのツーバイはドライウォール前提で

日本の石膏ボード張りとはモノがちがいますよ

http://www.cwo.zaq.ne.jp/satokenso/drywall/drytech-2.htm

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根太あり２４ミリ合板仕上げフロアーがよいかな

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根太なら１２ミリ合板＋床材、根太レスなら２８ミリ合板＋床材にしとけば無難。

合わせりゃいいってもんでもなかろうかと・・・



それと合板そのままで仕上げる床は、裸足じゃ歩けないんじゃ？

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根太と根太の隙間から空気が壁通気層を通って小屋裏に抜ける。
根太なしって空気の流れが悪いから暑いだろうね。

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>84
断熱材が効かない欠陥住宅好きなんだね
http://www.isover.co.jp/solution/insulation-reform/point/index.html

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ネダレスは太鼓現象が凄いから嫌です。
知らされませんでした。

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>84
通気層を断熱材で埋めているのですか？

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>>86

省令準耐火にしなさい（1階天井裏にGW24kかRW40kを50mm以上）

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>86
下地にインシュレーションボードを挟んでもらうと、振動音も抑えられますよ。平米あたり800円くらいの材料ですから、ちゃんとした防音シートより安価に出来ます。

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ヤッスイ畳で使ってるやつな。すぐヘタって湿気でグシュグシュになるのをわざわざ床下に敷かせるってか。

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防音マット挟まないと大変なことになります。
二階のことです。
ゴムのやつ。

足音うるさくて仕方ない。

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剛床工法(根太レス)は間に防音シートと吸音用としてロックウールを敷いてもまだうるさい。
神経質な方には絶対におすすめ出来ない工法です。

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そうですね、パネル工法は絶対に避けるべき。
太鼓の中では生活できない。
耳栓しても重低音の足音が響いてくる。

でも、最近は大手はみんなパネルなんだよね。
モデルハウスで２階の足音が凄かったから、グラスウールいれてもらったから多少ましだけど、在来の軸組にすればよかった。

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大手って足音すごいんだ？
うちはローコストだけど太鼓が気になると言ったら設計士さんが工夫してくれました。
多少お金はかかったけどね。
やっぱりグラスウール挟むだけだとだめなんだね。

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グラスウールが駄目なんだ

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>95
グラスウールは防音の効果はありますよ。でもそれだけではダメだという事ですね。

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大手のパネル工法…というよりは、剛床工法を採用しているHMは全般的に足音が五月蝿いよ。
まぁ、それなのにウール系の吸音材を入れてないようなHMは論外だけど。

大手だと、住友林業の階層構造は群を抜いて静穏性が高いだろうね。

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モデルハウスで比較したら積水ハウスが静かだった。
住友林業は床鳴りが結構してた。

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ネダレスは音が響く。
ネダ有りは剛性に難有り。



でいいのですか？

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根太レス工法…簡単に剛性は取りやすいが、根太がないために、太鼓のようなものなので、足音が響きやすい。

根太工法…根太レスよりも静穏性は高いが、剛性を確保するには、火打ち梁を設置する必要が有るなど、手間が必要となるため、コスト重視のローコストビルダー等では嫌う傾向がある。

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根太や火打梁といった建材費と、防音用の建材。
それぞれで組む手間と資材の費用を比較してみないと、なんとも言えないようにも見えるね。。。

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>101
根太工法には、防音材が入ってないと勘違いしてない？
根太工法にも、剛床工法(根太レス工法)にも、防音材として、防音マットやウール系吸音材が入るのは当然だと思うけど？
もし、そういった防音材の施工が標準仕様でないHMがあるとしたら、そこは下の下だよ。快適性の欠落した家を作ってる訳だから。

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>>102

工法に関係なく、同市内や県内規模で請け負っている中小の建築会社では、標準で防音シート入れてるトコの方が少ない。
それゆえに、大手メーカーはわざわざ「下地に防音シート入れてます」とうたっている訳だ。

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大手メーカーも、標準から下のモデルには床下地に防音や防振材は入ってなくてオプション扱いでしょう。
まして地元の工務店や建築会社規模となれば、頼まれなければ防音や防振材は挟んでいないです。

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大手メーカーで、防音材が入ってないとこってドコ？
HP見る限り、ドコも防音シートと、吸音材をは標準仕様みたいだけど？

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『根太レス＋防音材無し』なんてのは、安上がりに見せかける為に、ローコストビルダーで多く採用される施工方法。

要するに、ローコストビルダーは、表立たない、こういった細かい部分を削減することで安価に仕上げている。
だから、外観は同じように作れるけど、快適性の面で、大きく劣っている。

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断熱ラインを基礎に取っている基礎の外断熱工法の家は根太レスにした場合
1階の床には断熱材（吸音材）入らないですね。

根太レスは合板はるピッチが長い900ｍｍ？なので合板が薄いと太鼓
になるかも知れません、合板の厚さ28ｍｍ+床の厚さ15ｍｍ位が
まともな設計だとおもいます。

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外壁に構造用合板を張るなら別でしょうけど、筋交いだと収まりが面倒ですね
「根太＋構造用合板」

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>107

断熱と防音を合わせて、あやふやにすることで工費をおさえているのでしょうね。実際は断熱と防音は別と考えるのが正しいと思います。

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>108

壁も、外壁側に構造用合板を貼る工事が最も多いです。確かに軸組み工法となれば筋交いは必ずあるので、手間はかかりますけれど。。。

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>>106
防振ゴムシートが予算的にきびしいとしても、せめてインシュレーションボードくらいは必ず入れて欲しいね。
㎡単価にしても1000円と上がらないから、その位は無理しても入れた方が良いと思う。

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貧乏人ならタマを買え、じゃな。

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>112
タマも営業所や実際に建てる業者や大工さんによって左右されるみたいです。
杓子定規に決まった段取り以外に何も気使いをしない所は、タマの規定以下になる所もあるでしょうけれど、まめに打ち合わせや現場に顔を出すところでは、納まりも良いです。
とはいえ、そうした事はどの会社にもいえますけれどね。
いくら大手に頼んだからと言って、施主が実際に目にするのは営業所や業者といった末端の人達で、その人達が自分の家を建ててくれる訳です。そこの対応が悪ければ、結果として良い家は建たないんですよね。

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剛床か根太か…
両方のいいとこどり工法はないんですかね？

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剛床の間に根太も入れて貰えば？
根太構造の合板を２８ミリでやってもらうとか。

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野地板に垂木なしで直接打ち付ける垂木なし工法というのがあるらしい。

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賃金の安い地域の大工は、タマの請負額と大して変わらないから、良い施工をするのでは？

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116番さん屋根の話みたい

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剛床仕様を検討中ですが特に2階部分に比べ1階部分は床下からの湿気や白蟻などの危険がより大きいと思っています。剛床仕様の構造用合板で湿気や白蟻の対策をするならどんな方法があるでしょうか？

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まず懸架材と合板という構造材の意味では、根太でも根太レスでも基本的に
対シロアリ性や湿気の問題は変わらないと思いますよ。

シロアリと湿気対策を同一とするなら、まずは基礎の高さを多く取る事。

次に土台をヒバやクリなどの、不朽性と対アリ性の高い材質に。

注意すべきは基礎外断熱と基礎外周部のモルタル仕上
これは双方シロアリを呼び込む道を作る可能性の、非常に高いもの。

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>>121 匿名さん
非常に参考になります。
一生に一度の買い物ですから拘るべき箇所には拘りたいと考えてます。

高基礎に関しては検討中です。どの程度の割増料金になるか気になるとこではあります。また基礎の断念や仕上げに関してはしっかり聞いて安全な基礎作りをしたいと思います。

土台は残念ながら栗・青森ヒバ等の土台に最適な材ではありません。自然乾燥の檜4寸角の予定ですがどうでしょう？5寸や6寸にした方がよりいいのでしょうか？

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床の構造用合板について教えて下さい。
一般的に12㎜、24㎜、28㎜、この3種類があると思いますがそれぞれの1枚あたりの単価を教えて欲しいです。色々と調べてみたのですが分からないので詳しい方いたらご教授お願いします。

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構造用合板に床用はないので9ｍｍや12.5ｍｍを壁に使って28ｍｍ以上を床に使います
価格は12.5ｘ3ｘ6で900円位ですがロットで相当変わるので公務店はもっと安く買ってます
スレ主さんの12ｍｍを床に貼る工法はあり得ない薄さで下手すると住んでるうちに踏み抜きます
因みに剛床工法と言うといかにも丈夫そうですが根太工法とあんまりかわりません

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大工です。
床の一般的工法は、構造用合板12ｍｍ+12ｍｍフローリングが標準になりました。
かつてはこの捨て貼りと呼ばれる構造用合板が下地になかったため
フローリングのさねが傷んでしまい床がぶかぶかになりましたが
最近では建て売りですらこの基準で造られています。
根太レスにするばあいは、最低24ｍｍの構造用合板になりますが
3尺角に大引が入っていればいいですが、3尺×6尺だと床がぽよんぽよんします。
やはり3尺角下地に28ｍｍがいいですね。

剛床ですが、これは基礎のできの善し悪しが如実に出ます。
普通の基礎屋で、高いところと低いところで6ｍｍ程度の+-ありますから
剛床だと家の一番高いところと低いところでそれだけ床に勾配ができます。
レべラーってあまり信用できないんですよ。

構造用合板(ラーチ)の価格ですが、時価です。
本日は市場が休みですが、昨日の時点で100枚の山で買って一枚1080円(送料別)でした。
B品のある市場なら一枚900円(送料別)程度もありえます。

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>>124さん
>>125さん
回答ありがとうございます。今、新築計画中で剛床+根太工法でより強い家を作ろうとしていて構造用合板の各厚みの単価が知りたかった次第です。

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奇しくも正解！
その仕様なら根太工法の方がたわみが少なく丈夫!　コスト軽減のネダレス工法はあまり良くないです。

特異な例ですが
ある有名床材メーカーの床暖フロアを張ったネダレス工法のお宅、床のたわみを繰り返しフロア固定のピンがせり上がりフロアを突き破って表面に出ることがありました。

同じく根太工法でも下地合板張らずに根太にフロア直張りの住宅も一部にあるようですが、面的たわみ考えた場合に個人的にはそれでもネダレスよりいいと思います。フロア継ぎ目のさねだけにピンポイントで荷重かかれば弱いですが、バレリーナでない限り大丈夫だと思います。

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>>125さん

同業です。そして125さんに同意ですね。

私は、一階を大引、根太、捨て貼り、フローリングで、二階をネダレスにしています。

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根太レスだと、雨に当たったりすると、フローリングにネダボンド付けても、合板の薄皮が浮いたりするので、床鳴りしたりします。

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>>122さん

寺社仏閣じゃないんだから、杉の防腐処理済みの土台で大丈夫だよ。
ただし、ベタ基礎でね。

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>130
スギなんて軟な材料土台に使うことあるの？
ヒノキ、ヒバかベイツガの加圧注入材じゃないのかね

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最低限で言ったんだけどね。

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そんなに気にしなくとも、これでも大丈夫だよ的にね。
実際、可能だしね。

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誤解を招くので、レスさせいただきます。

檜かヒバの土台を勧めます。
ベイツガは、加工には適さないので、ヒノキかヒバが良いかと思いますよ。

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>>131さん
ご指摘ありがとうございます

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皮肉な例えで杉と言いましたが、杉では駄目ですからね！！

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根太レス工法はやり方次第でたわむから駄目。
２階は手間かけないと地震に弱くなるし。

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根太ありは床下の虫が床上に現れる可能性が高くなる。

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>>138 匿名さん
根太の後に構造用合板撃てば問題ねーよ！

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>>139 匿名さん
合板撃ったら何のための根太あり？合板使いたくない場合、根太あり選ぶよね。

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>>140 e戸建てファンさん
その方が耐荷重に強くなるだろーが！

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素人の意見なんぞこんなもんじゃろ。

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>>142 信玄見参さん
見参しなくていいから戦国時代に帰りなさい。

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とにかく合板撃てば良いと思ってるらしい。

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>>144 匿名さん
ん？？？

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>>140

言ってる意味がわからないが、合板工法は二階にしようしたほうが合理的だと思うよ。

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根太工法でも合板使わないなんて今時滅多にないだろうけどねぇ

まあ今更の話だけど
一階の床＝床面剛性は土台と基礎に依存するから、根太でも根太レスでもどっちでもいい
　　　　　和室の畳等、床面に上下が必要場合は根太工法の方が作りやすい。

二階の床＝床面剛性が要求されるので、面剛性を得難い根太工法より
　　　　　一体化した床剛性の得られる根太レス（剛床）工法がよい。
　　　　　
施工するにも上棟時に二階床が作られる根太レス工法は、大変作業性が良く安全であり
既に大半の業者が採用しているかと思います。

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>>147
素晴らしいｗパーフェクト！！

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その通り！わかりやすく丁寧に書いてくれて感謝です。

私は面倒なので、わかっているけど書こうとも思わないから、見たときは感動したよ。

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上棟時に二階が合板だと、ビビらなくて安心するんだよね、ただ柱入れる所を丸鋸で切るんだけど、バタバタのなか調子乗ってると、丸鋸が刃を喰って逆回転で戻ったりするから、当時の素人目では、しっかりやらないとって感じだったかな。
なんか懐かしいね

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