新築しましたが結露に困っています（泣）

外張りする場合は透湿抵抗の高い断熱材使うのが基本、硬質ポリウレタン系とか。
ポリウレタン系は紫外線で劣化するから直射日光に晒されんように張るし
サイディングとの相性も考えんといけん、なかなか難しい。
フェノール系は水分ダメだから外張りなんか考えられんわー
外張り断熱する場合は適材断熱材が少ないし 内充填よりか制約がキツイ、
そりゃあ作業が効率的に張れるのは確かだけど効果的に機能できるかどうかは別問題、
内充填なら空間さえあれば断熱材の厚み増やせば済む話だけど外張りじゃムリ。
外張りに繊維系の断熱材とか論外だろｗ
外張りの最大の欠点は防湿と気密処理が出来ないって事。
内充填の空間確保する事が断熱の近道です。

>101
>私は在来外張りにＧＷを厚張りするようなやり方は認めませんね、
個人の考えなので、そう思われるのならばそれでいいと思います。
>理由は、外張り断熱の基本は防水断熱材を薄く張る事だからです、
私は、ヒートブリッジの防止や、躯体への熱伝達防止が根底にあると思ってます。
>薄い在来外張り断熱と外張り通気層のセットが外断熱の基本だと思っています。
在来外張り断熱って、在来工法＋外断熱って意味でしょうか？
外張り通気層って初めて聞きました。
外断熱って外張り断熱のこととは違うんですか？

>躯体全体をなるべく保温させる事が
>躯体自体も熱容量を維持する蓄熱層として有効活用出来ますし
>少ない断熱材でコストパフォーマンス良く配置するのがメリットだと思っています。
断熱の話をしており、保温の話はしていないです。
保温したら、夏は暑くて大変ではないでしょうか？
貴殿はツーバイをお勧めされているようですが、SPFで蓄熱してどうしたいのですか？
何度も言いますが断熱の話ですよ。

>『断熱性能を上げる為』が理由なら在来工法に拘る必要もない訳ですし、
>ツーバイやＳＥ工法など断熱材を効果的に使える工法もある訳です、
>在来工法だけを売らんが為とするやり方は道義的責任が無さ過ぎだと思います。
『断熱性能を上げる為』が理由ならツーバイ工法に拘る必要もない訳ですし、
在来パネル工法など断熱材を効果的に使える工法もある訳です、
ツーバイ工法だけを売らんが為とするやり方は道義的責任が無さ過ぎだと思います。

>在来外張りでの防水断熱材(この場合ネオマフォーム)も濡れたり湿気たりします、
在来外張りっていうのが他の外張りと何が違うのか分からないのですが・・・
防水断熱材？？？防水仕様の断熱材という意味でしょうか？それとも吸水性のない
断熱材という意味でしょうか？

>『濡れる訳ないよ！』など言う人はなぜ通気層や防水断熱材なのか理解してない訳です。
>通気させてる関係上必ず湿気の可能性が有り、
>湿気の可能性が有るからこそ断熱材を使う場合は通気層を設けるのです。
言い方かえると、通気しなければ湿気の可能性はなく
湿気の可能性がなければ断熱材を使っても通気層を設ける必要はないって事ですか？
質問してもいいですか？あなたは湿気があると濡れるとお考えですが
湿気があるとなぜ濡れるんですか？
あなたの今いる部屋でも多少の湿気があると思いますが、テーブルとか濡れてますか？

>『在来工法しか出来ない･薦めないビルダー』は
>『不勉強な時代遅れか･選択肢の用意出来ないビルダー』こう考えています。
>複数の手法を提案出来るビルダーこそが消費者よりのビルダーではないでしょうか？
あなたの意見を極端に拡大解釈すれば、ＲＣラーメン免震工法を提案できる
ツーバイ業者がよいって事？
私の考えは逆で、木造住宅は分からないけどＲＣ住宅なら任せてくれっていう業者や、
ツーバイって何か知らないけど神社の改修なら任せてくれっていう宮大工のほうがよい
と思っています。何でもできる＝何でも中途半端　かも知れないですよ。

あんた結論が大雑把すぎ

内部結露が心配-工法への疑問
http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-05.htm
ここのABCDの図の赤色の線が透湿抵抗の目安だよね？

>尚且つ同等の熱抵抗値の断熱材であれば、外張りだろうが充填だろうが、
>こと結露に関しては変わらないと思うのですが如何でしょうか？
あんたは数値しか気にしてないみたいだけど、
実際には調湿機能がある素材だったり 水分をまったく受けつけない素材とか
透湿するけど湿気を逃がしにくい素材とか色々あるわな？
各素材の組み合わせごとに個別に違うよ？
『○○と△△は数値が同じだから交換しても大丈夫ですか？』こう言ってるのと同じ、

>透湿抵抗が屋内＞屋外となるように設計されていれば、
貴方が言うそれは理屈上の基本の考え方だけど
現実には各社素材選定や工法がバラバラだから一概に正しいとは言えないですね。
例を出して言うなら内壁に漆喰とか断熱にセルロースファイバー使えば
室内で暖房して加湿させた空気が 暖房切って冷えだして飽和量超えて出すものを
とりあえず吸わせといて調整させるってやり方もありますわな、
そういう場合は段階的に外壁側へは透湿抵抗が高いものを配置すればok
ＲＣ造での部屋の内側からの断熱材の貼り方をイメージすればいいです。
外壁側へ抜けきれないと想定するなら壁内に残らない配置になります、
残らない配置を考えた場合はあなたのやり方では不正解です。
理解して頂けましたか？

>111
>外張り断熱は元々伝統的手法ではなかったんです、
日本の家屋で、壁に断熱材を入れるのが普通になったのは昭和の中ごろ以降で
充填断熱も伝統的ではないですよ。

>日本の寒冷地などで研究を続けてる北海道のツーバイフォービルダーが参考になります、
>欧米のツーバイフォーなどの技術を参考にしてるからです。
北欧ではロックウール250mmとかですけど東京で家を建てるのに参考になります？
ロックウールを250mmにする断熱技術の何処を参考にするのでしょうか？？？納まり？

>114
>思想自体がまったく異なりますから、
>歴史的経緯から調べる方が理解が早いと思います。
もともとヨーロッパのような石造の建築物では柱間も石積が施されていて断熱材を
いれるスペースがありませんでした。そこで、外壁化粧と内壁石積の間に断熱材を入れました。
日本では木造が多く、柱の間に断熱材をいれるスペースがありました。
そこでそこに断熱材を入れることにしました。ただそれだけです。

でも君が言うように欠点を比較するのも手だね。
①防寒性の高いコート着て中は薄着。
②上着は防寒性ないけど、中にはババシャツ。
どっちも暖かいけど、真冬に意中の彼とパーティにいくんだったら②は欠点多すぎ。
断然①

>117
>内断熱･外断熱で済むなら『外張り方式の断熱はしない方が無難です』
外断熱と外張り方式の断熱って違うの？

>118
>おいおい、ここはどういう人間の集まりだ・・・
スレ主の相談とは違ったところで盛り上がる習性のある人間の集まりです。

>119
>No.122
って未来の書き込みに対する回答？

>121
>外張りする場合は透湿抵抗の高い断熱材使うのが基本
基本なの？どうして？壁内の湿気を通気層に逃がすために
せっかく透湿性能の高い合板使っても意味無いじゃん。

>ポリウレタン系は紫外線で劣化するから直射日光に晒されんように張るし
>サイディングとの相性も考えんといけん、なかなか難しい。
外壁じゃないから紫外線には晒される心配要らないんじゃない？
サイディングとの相性とか、なかなか難しいとか
理解するほうが難しいけど・・・

>フェノール系は水分ダメだから外張りなんか考えられんわー
なんで外張りにネオマ使うことが多いか考えてごらん。

>内充填なら空間さえあれば断熱材の厚み増やせば済む話だけど外張りじゃムリ。
外張りなら断熱材の厚み増やせば済む話だけど内充填なら柱大きくしないと無理。

>外張りに繊維系の断熱材とか論外だろｗ
なんで？
あなたが外張り断熱の家を施工する時どうしてる？

>外張りの最大の欠点は防湿と気密処理が出来ないって事。
発泡スチロール外張りして気密テープ使ってごらん。


なんだか暴走した意見が増えてきた。放射能の影響か？
書き込みしている人の中で、実際に建築に携わっていたり、
断熱材の素材を研究している人ってどれくらいいるんだろう？？？

>No.125
せめて短くコメントできんのか？長文すぎ。
不勉強すぎて話にならん。
おまけに長文で絡んできてるが全部指摘しないとダメなのか？
君は思い付きで反論してるダケだが俺は毎回出来るだけちゃんとソースのリンクも貼ってるんだぜ？
常識的な事を書いてるのに毎回トンチンカンなツッコミ受ける身にもなって欲しい…
あと、レスが欲しいなら欲しいなりの姿勢で書いてください、
No.125さんの書かれ方では返答する気がなくなります。
現在の木造家屋の話してるのに欧州の石造りの断熱の例持ち出したりとか脱線しぎじゃないですか？
批判する側としては
せめて一般的な在来工法では とか欧州の2ｘ4ではこうだとかに絞って欲しいもんです。

硬質ウレタンなんて使わんでしょ。
普通は。
君おもしろいね。

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> せめて一般的な在来工法では とか欧州の2ｘ4ではこうだとかに絞って欲しいもんです。

そういうことにこだわってるのはあなただけ。

ケツ露室

思いっきりずれたところで盛り上がっているけど、
北海道では、内側に気密シート、外側にタイベックと通気層が当たり前で、
断熱性能を高めるためにダブルで施工する場合は、以下の記事にあるような断熱仕様です。
http://www.iesu.co.jp/shinbun/2008/20-10-25.htm
>安全を優先して充てん付加断熱材の室内側に防湿.気密シートを施工するのであれば問題はないが、
と、記事にもあります。
なので、以下にあるような内部結露の問題はそれほどないのではないでしょうか。
http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-05.htm
B、C、D、Eのような施工をした家は見たことありません。
外張り断熱のみの家は、最近はあまり見なくなりましたね。
スレ主さんのお宅は、先の記事の外張り断熱＋充てん付加断熱のタイプで、外側から、
サイディング、通気層、タイベック、ネオマ、構造用合板、ＧＷ充てん、気密シート
となっているはずです。

>No.130さん

>一般的なGW、RW、XPS、EPS、PUF等を使う限りではどうなのでしょうか？
俺に何を答えろと言うの？？質問意図が抽象的すぎてよく判りません、
どうなのでしょうか？と言われても
具体的事例で質問されないと具体的事例では答えられないです。
あと、ご自分でも書籍や解説サイトなどで御勉強されてはいかがでしょうか。
他人に聞くばかりでなく試行錯誤しながら解答を模索しないと血となり肉になりませんよ


【以下は自分が優良だと思う解説系サイト】

住楽考 目次
http://www.t3.rim.or.jp/~u-minami/class/mokuji.html
ここの各内容は概論的で判り易く面白い。断熱と調湿は奥が深い。

日本外断熱総合研究所 20サイトマップ
http://www.sotodan-souken.com/page020.shtml
元々がRC造外張り断熱のNPOのひとみたいだったようだが、
各種断熱材のデータや構成などが驚くほど羅列されてる。
パッシブハウス関係はとても為になる。

断熱と暖房-断熱の基礎知識
http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/dannetu-02.htm
このサイトも説明が判り易い。


建材の良し悪しですが、
概ね10年20年ぐらいのスパンで欠点が表面化するみたいです。
何十年か以前に建てた住宅を解体してそれから初めて特性が解明されるとか。
(セルロスファイバーずり落ちる・ＧＷカビるなどなど)
欧米などで20年～30年ぐらい経過してる建材とかの方が洗い出しが終わっていて
組み合わせを検討するには充分な断熱材料だと私は思います。
ちなみにアメリカで主流な断熱材はセルロスファイバーとＧＷです。

>外側から、 サイディング、通気層、タイベック、ネオマ、構造用合板、ＧＷ充てん、気密シート
となっているはずです。


矩計図を確認したところ、まさしくその順序でした。

しかし、これまでのレスを見ると、きちんとその順序で施工しても内部結露の恐れはあるということなんですね。

> しかし、これまでのレスを見ると、きちんとその順序で施工しても内部結露の恐れはあるということなんですね。

いやいや、ないって。安心しなさい。

>>133
そうは思いませんけど。
専門新聞でも、
>安全を優先して充てん付加断熱材の室内側に防湿.気密シートを施工するのであれば問題はない
となっています。
外張りの問題点やネオマの欠点が指摘されていて、言われていることは確かにそのとおりですが、
スレ主さんのところの断熱仕様なら、さほど心配する必要ないと思いますよ。
これではダメだという方がいれば、その理由を説明してください。

124さんがソースとした以下のサイトを参考にすると、
http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/naibu-keturo-05.htm
スレ主さんのお宅の断熱仕様の透湿抵抗は、
外壁側
透湿防水シート（タイベック）　0.087
断熱材（ネオマ）　50
合板　10.3
内壁側
断熱材　2.5
防湿気密シート　452
石膏ボード　0.78
ですので、外壁側が60.387、内壁側が455.28
内部結露しないとされている各地域の内外の透湿抵抗の差
Ⅰ地域－５：１
をクリアしています。
確かに、ネオマの透湿抵抗は好ましくはないですが、問題ない範囲です。
スレ主さん、安心しましたか？

スレ主さんとこは外壁側の外張りがダメだな 内側はＯＫ

ここは結露を根本から勉強しなおした方が良い人が半分くらい集まっているね

>126
別にレス欲しくないから

>毎回出来るだけちゃんとソースのリンクも貼ってるんだぜ？
君はそれを読んでそれを正しいと思っただけで、
そこに書いてあることを実証したわけでもなんでもない。
リンク張るぐらい誰でも出来るよ。

>脱線しぎじゃないですか？
そうそう、スレ主は在来の家の件で話してるのになんでツーバイの話が必要なんだろうね。
脱線してるよね。

結露する原理なんかなんてどうでもいい。
現在、結露してるから、お金かけずに結露しないようにする方法を教えて欲しい。
これがスレ主の気持ちだとおもうけどね。

結局ただの難癖屋か 相手して損した。

ざっと読んだんですけどスレ主さん宅の主暖房って何ですか？
私が見落としたのか初めからスレ主さんが記載していないのか・・・
朝晩に石油ストーブやガスストーブ使うと結露しやすいですよ

>>142

温水パネルヒーターを使用しています。

スレ主はアホだから言ってもムダだよ
飽和水蒸気とか結露とか勉強する気がないからね

北海道の住民はアホばっかり

>勉強する気がないからね

そのような発言は一言もしていないつもりですが・・・。
アホとか書かれるとショックですね（悲）

>144
基礎のコンクリートにヒビが入ったといって
鉄筋・コンクリート・地盤について勉強したりしないよね。
それと一緒じゃない？

一般人で結露の勉強をするなんて生産性もないし、
よっぽどの暇人でアホとしかいいようがない。

>>146
スレ主さんは設計時から結露しない家を望んでいたのですよ。

それなりに勉強すれば結露は防げたかも知れないのです

>>147
ちゃんと読め！

>>147
＞設計時から結露しない家を望んでいたので、正直ガッカリです。

ちゃんと読みましたが、何か？

結論として結露しないことを望んでいただけで自分で行動を起こさなかったからでしょう。
それなりに行動していたのなら、それが足りなかったということでしょう。

いまようやくこの掲示板で知恵を得るという行動で結露しない方法にたどり着けそうなのかな？

それでよかったじゃない。

人をアホとかいいなさんな。

北海道に住んでるのに高気密高断熱で寒冷地対策してない時点でダメだろ…
ローコストで高高出来るのはツーバイフォーなのに在来選んでる時点でもうダメ

勉強不足すぎる。

脳みそパッパラパーだから断熱の良し悪しまで判るはずがないなｗ

北海道に住んでいる人の半分以上は脳みそパッパラパーと言うことですね

>151
>ローコストで高高出来るのはツーバイフォーなのに在来選んでる時点でもうダメ
在来で、面材耐力壁にすればツーバイより安く出来るよ。
建築しらない素人丸出し。

ちょっとかじっただけの中途半端な知識もった素人が１番タチ悪い。
もうすこし勉強しようね。

>在来で、面材耐力壁にすればツーバイより安く出来るよ。
馬鹿発見
その時点でわざわざ在来工法選ぶ意味ないと思うが。
安く出来るとか勝ち誇って言ってるみたいだが、
原野に住んでる人は『自分でツーバイフォーで建ててるひともいるよ』
それに在来工法に拘らなくてもKES構法やSE構法もあるけど、
そこまで細かく指摘するつもりはなかったけどね。

道内でツーバイに実績あるビルダーが多いって事知らないんだろうね。かわいそう

ツーバイのことになるとすぐ湧いてくる。

なんでツーバイ派はガラが悪い人が多いのでしょうね
ここは、喧嘩をするところではなく議論するところなのでもう少し穏やかな口調で話しが出来ないのでしょうか？

>その時点でわざわざ在来工法選ぶ意味ないと思うが。
なんで？ツーバイだと制限が多いから在来の方選ぶこと多いよ。
スレ主もそう。
在来で面材耐力壁使えばよいわけだから、君の言葉を借りると、
その時点でわざわざツーバイ選ぶ意味ないよね。

>安く出来るとか勝ち誇って言ってるみたいだが、
だれも勝ち誇って言ってないよ。
ローコストで高高出来るのはツーバイフォーって君が誇らしげに言ったんじゃないの？

>原野に住んでる人は『自分でツーバイフォーで建ててるひともいるよ』
何が言いたいのか理解できない。
そういえばドラマ「北の国から」では、自分で石を積んで建ててたね。
あれって工事費ゼロ？？

>KES構法やSE構法もあるけど、
ローコストについて話してるときにそんな話もってくるくらいだから、
それってきっと在来工法より安くなるってことだよね。へぇ～

>道内でツーバイに実績あるビルダーが多いって事知らないんだろうね。かわいそう
道内で在来工法の実績があるコントラクターも多いよ。知らないの？
本州や九州にもツーバイの業者や在来の業者っていっぱいあるよ。

在来がツーバイの良い点を取り入れてきてるように
ツーバイも在来工法のいい部分を取り入れてきてるよ。
ツーバイの方が優れてる。在来の方がすぐれてる。なんていってるのは素人だけだよ。

君の書き込みみてると知識ひけらかしたがりの客そっくり。

＞君の書き込みみてると知識ひけらかしたがりの客そっくり。
目くそ、鼻くそだと思うよ

ほんと、どっちも、どっちって感じ。

ハニカムサーモスクリーン撤去して燃やしてしまえば諦めもつきそうですね。
これで解決。めでたしめでたし。

>>160
ハニカムサーモスクリーンて、眼の球が飛び出るほど高価なんですよーー

冬は少し開けておけば問題く、夏は冷房の効きが良くなって省エネになりますよ
あ、北海道ではあまり冷房は使わないですかね？

１を見る限りだと
スペックは申し分ないから
換気量が足りてないように感じるんだけどなぁ～
一種換気なら吸気側の調整がうまくできてないとか・・・
もう確認済みかな？

皆様、在来だろうがなんだろうがまずこの国の住宅換気システムに目を向けてください。
なぜ国が２４時間換気システムを強制してるのかわかりませんか？

なんで？

シックハウス規制により常時（24時間）機械換気装置を設置する事が義務化された。
しかし、以下にあるように、
http://www.nedo.go.jp/shouenepoly/guidebook/topic1_0.html
住宅を高断熱・高気密にすると、計画換気、つまり、室外の条件に左右されることなく、
一定量の換気をするシステムが必要となります。それが、24時間換気システムです。

>>165
高気密にして計画換気をすると、室外の温度や風の強さに左右されずに、
換気量を一定にできるってことでしょ。

　函館近郊にローコストメーカ－で建てたものです。うちは在来ですが、きっちり耐力壁いれて、構造計算し、長期優良住宅仕様で建ててます。
　Ｃ値、Ｑ値は共に1.5位は確保できています。耐震等級も新基準で３を確保しています。ツーバイじゃなくてもこのくらいは北海道のメーカーならできます。ツーバイにこだわらなくても全く問題ないと思います。
　断熱材もＧＷですが、筋交いに合わせてきっちりカットして施工していますし、手間はかかるみたいですが、施工的には全く問題ないです。
　本題ですが、私も換気の調整とハニカム何とかの使い方を変えると改善するのかなと思いますよ。うちは３種換気で乾燥気味なので結露とは無縁ですが、湿度は４０％以上は冬は欲しいかなぁって思いました＾＾；
　スペックを聞くとスレ主さんがちょっとうらやましいので、早く改善するように祈っております。

北海道で２年前に建築しました。

第一種換気（弱で２４時間連続運転）
Ｃ値：0.6

暖房はパネルと全室空調です。
かなり乾燥しており、湿度２０～３０にしかならない、、、
お肌・健康に悪いです、、、

　スレ主さんこんにちは。
　原因はハニカムサーモスクリーンと加湿器と思われます。
　ハニカムサーモについてはそもそも窓際の空気をある程度遮断するためのものですから、そこに冷気が滞留し、結露を引き起こします。サッシ回りの壁も漏れ出した冷気によって冷やされ表面結露が起こったと推測されます。（もしこれが壁内結露から来るものであればかなり気密施工上問題があると思いますが）
　加湿器については、加湿することによって前記の現象を助長されのでしょう。
　ですので、今後の結露対処としては、冬期間はハニカムサーモは使用しないで様子を見ながら、もし窓からのコールドドラフトが気になるようでしたら、パネルヒーターの温度を少し上げてみる等したら良いのではないでしょうか？
　

今は湿気を取る物はコーナンやスーパーに売ってるから、それを五個ぐらい買ってみてヒドイ場所に置いてみたらどうかな？

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対処療法ではなく、根本から治す方法をスレ主は聞いているのでは？

そんな簡単に根本から直せないと思います。ネット上の素人の集まりでは(プロでは無いしスレ主の間とりや家を見てないんだし)とりあえず対処方法でもいいんでは!?
171氏は、どう思いますか？

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対処療法を聞きたいならヤフー知恵袋程度でいいのでは。

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私も北海道で在来工法築10年ですが、結露皆無です。

高気密高断熱
24時間計画換気
24時間全室暖房
暖房方式としては最も良い、パネルヒーターを窓下設置

以上の条件がクリアされていて、結露がなぜ発生するのか？

換気は1種より3種の方が良かったと思いますが、
そのことが結露の理由にはならないので、
工務店の言っていることは言い訳に過ぎない。
グラスウールはきちんと施工されているのかな？

窓はLOWE樹脂サッシか
基礎断熱か
屋根の断熱は

運が悪かったのですね

築２年　２X４
第一種換気
全館暖房（空調です。冷房はありません）

洗濯ものを干すとたまに窓ガラスがくもったりします。
結露したたるというほどではないですが。
さわってみると窓ガラスが微妙に温度低いのが原因と思われます。

で、温度差を減らすために室温を下げました。
そうするとあまり曇りが出なくなりました。

室温と外気温度と室内湿度に影響するので、
湿度を加湿器であげるのであれば室温を下げてみると
効果があるかもしれません。
全館空調なので２０度程度に設定するのですが、実際の温度計は２４度程度指してます（笑）

たぶん、どなたも同じ家に住めないので、
そこらあたりは自分で試行錯誤しないといけない部分もあると思います。

家の断熱が悪いのならおそらく壁も結露しているはずです。

あと全部の窓が結露するでしょうか。
大きな窓だけとか・・・？
特定の窓だけなら、その近くに小さなサーキュレータを置いてみても
通気がよくなって改善するかもしれません。

２４時間換気を強にしてみたりするのも効果あるかもしれません。

加湿器を置く場所を変えてみるというのも関係あるかもしれません。

ハニカムサーモスクリーンもうちにはないのでわかりませんが、
何か工夫した使い方がある？？？ものでしょうか？？

たぶんこうすれば結露が出ないというのは誰も結論を持ち合わせていないので
いろいろと組み合わせてためしてみてはいかがでしょうか。

壁もだったんですね・・・。

とりあえず夜間の加湿器を止めるというのもお試しに入りますね。

ごめんなさい。見落としです。

ハニカムスクリーンのカタログの下の方に小さい字で、「使う地域によっては結露することがありますので注意が必要です」
と言う注意書きがあったよ

加湿器とか石油ストーブにやかん乗せるとかしてた、らそりゃ結露だ
残念だけどそういった事はできない

室内側の結露で悩むなら、取り敢えず除湿機を買う。
よく判らんが、内部結露（確認出来るのか？）で悩んでるなら施工会社に即TEL。

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一種換気じゃねーのか？

違うなら選択ミスだ

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内部結露って業者に言えば直るのか？

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ハニカムスクリーンの断熱性で結露するんでしょう。
同様の条件だと障子も結露しますね。

障子の高い断熱性は結構認められていますが、結露を嫌って選ばれません
断熱性よりも結露の少なさが選択される傾向にある訳です。
これはハニカムスクリーンでも同様です。

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冬場は湿度40パーセントくらいがベストですね。
蓄熱式暖房などで深夜も暖かい家はいいですけど、55パーセントで夜間に一旦冷やす計画だと一条でも結露すると思いますよ。
対策としてはシーリングファンなどで空気をかくはんすることです。もちろん24H回しっぱなし。

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壁の中で空気が循環してないと内部結露が起こり家が早く腐ります。

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ハニカムが結露の原因だって、某スレで散々立証されてたような、、

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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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壁の中で空気が循環って通気層は一般的に取ってると思うけど。

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内壁の外は普通断熱材だから通気はスースーは普通無い。だからそこが結露しちゃいかんよ。

家の断熱性は、窓が圧倒的に足らない。トリプルでも真空でも二重サッシでも壁よりずっと劣る
これが普通の家。
そこでハニカムサーモスクリーンの出番なんだけど、こいつも断熱性が売りだから
今度は窓が室温で温まらなくなって、そこで結露が起こるって寸法だな。

https://www.e-kodate.com/bbs/thread/294757/all/
障子の断熱性も高く、気密はサーモスクリーンよりあって、何より価格が安い。

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通気層内部で結露の可能性ってありますか？
ポタッて音がするんです。

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どこに落ちて何にあたった音？外壁の通気層の音が聞こえるってすごい耳。

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単純に湿度コントロールすればいいんじゃない。
最近の良い機械は、勝手に運転してくれるよ。
湿度も表示されるし。

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高いハウスメーカーで建てても、結露はします。
うちの寝室は、ドアを開けて寝ないと窓はビチャビチャに結露します。
息からかなりの水分が出るそうです。

過剰な断熱だと思われる仕様でしたが、壁のなかをどんだけ断熱しても窓から熱が逃げるので、結局結露するなら、程ほどの性能の広い家を建てれば良かった。

気密もいいからなおさら結露するみたいですね。

エアコンつけたまま寝れば除湿されるからいいんだろうけど、耐えられない。

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ウチは外断熱の高気密ですが、結露しませんよ。
窓はペアガラスでlow-eでもないですし。

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＞194
結露は内外温度差と露点温度と結露部分の断熱性能で決まります。
漠然と比較しても意味ありませんよ。

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>188
グラスウ－ルの施工は丁寧にしないと、通気層を取れません。
だから、タマなどは通気層がとれるようにリブ入れるなど工法で補っています。
大手の会社もそれぞれに工夫しています。
ところが、中途半端な会社は、通常工法で雑施工なので、通気層が取れません。
これが実態です。

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追加します。
断熱に限ったことではありませんが、地元工務店の丁寧施工もありますし、有名会社の暴走族施工もあります。

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一般的に壁内の通気層といえば、断熱材の外の防水シート（タイベック等）の外側に作る
外壁との間に胴縁などで作る空間を言っているのではないのかな？

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無添加住宅の結露考えたら、我慢したほうがいいよ。

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地域性によるところが大きいようなきがします。

田舎は日本海側、冬でもジメジメしてますが、
上京して、太平洋側の都内に越して、
冬の乾燥に、随分違うなと思いましたね。

加湿器つけても、55%程度
鍋しても、一時的に70%いかないです。

結露は風呂と洗面ぐらいですね

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閉めきると、北側まどはどうしても結露する。サッシがビッチャビチャでカビが生えてる。
内側だけ樹脂の窓。もちろんローイー。

日中は窓を開ける対策してるけど。

坪単価とかメーカーとかあんまり関係ないんだね・・
安いとこで計画してれば樹脂窓にできたのかな？

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>201
え、暖房器具何使ってるの？

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結露は
・内外気温差
・室内湿度
・サッシ（枠及びガラス）の性能
この3点で全て決まります

高気密高断熱にトリプルガラスでもやりようによっては簡単に結露します
スウェーデンハウス、一条工務店、ソーラーサーキット加盟店に冬の宿泊体験に行きましたが、寝室で加湿器を入れてドアを閉め切って寝ると各社ともうっすらですがガラス全面に結露しました
外気最低気温-2～0度、室内エアコン23度設定、加湿器により湿度60%強って環境です
事前には結露はしませんと豪語していた各社の営業マンでしたが、実際に結露している窓を見せるとモゴモゴしてました（笑）
この条件だと結露するのが当たり前なんですけどね

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204です

上記の宿泊体験のサッシ
スウェーデンハウス：木製枠＆トリプルガラス（ガデリウス？）
一条工務店：樹脂枠＆Low-Eペアガラス（メーカーは聞き忘れました）
ソーラーサーキット：樹脂枠＆Low-Eペアガラス（エクセルシャノン）

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>203
結露するのわかってて、わざわざそれをやって何がしたいの？

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>204
その条件で結露するには、窓部（枠やガラス）の温度が１５℃以下になっています。
我が家は、内外温度差が同じ条件で、結露しません。
窓部の気密が悪くて、その付近の温度が局所的に下がっている可能性がありますね。

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>206
204です、206は203宛てじゃなくて204宛ての発言ですよね

何がしたいかというと207は同条件でも結露しないって言ってる訳で
つまりやってみなくちゃ分からないってこと

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>208
失礼、204宛でした
>この条件だと結露するのが当たり前なんですけどね
って、発言してるから、当たり前ならわざわざ試さなくてもいいのではと

実際は、その内外温度差だと、207が言っている通り15度以下にならないと結露しないはず
やはり、気密が低いのかな。その宿泊棟のＣ値は聞かなかったんですか？

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例えば窓が超高断熱だったら、今度は壁のどこかが結露しちゃうんでしょう？
そっちの方がなんか嫌だなぁ

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かなり高性能の加湿器と思いますが、
メーカーとかわかりませんか？

持ち込み？住宅メーカーの用意したもの？

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>>209
営業マンが結露しないと言ってたから実験したんでしょｗ

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>210
高断熱と高気密は異なるよ。
窓が超高断熱でも、気密性が悪ければ、結露します。
例えば、引違窓で窓に直接当たる強風により、サッシレール部に砂埃が溜まるようですと、窓の気密性が悪く、気密不足による結露に対して要注意です。

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SWHは結露しませんよ笑

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カビ易さと結露し易さは高高の証かもね。

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204です

C値はスウェーデンハウスが0.8、一条工務店が0.6、ソーラーサーキット加盟店が0.5くらいだったと思います

私は高気密高断熱の住宅でも冬場に20度以上60%以上の状態にしたら結露するのが当然だと思っていたのですが、営業マンは結露しませんと言うので試してみました
結果は記載の通りですが、ここで書き込みしている人も結露しない派が優勢のようなので当たり前ではないようですね

モデルハウスが欠陥施工なのか？
建築年数が経ってC値が悪くなっているのか？
通常は湿度が60%以上になることがないので結露がおきないのか？

そもそも室内23度、室外0度の環境でガラス温度は15度以下までは下がらないものなのでしょうか？
室内温度から見れば-8度、室外温度から見れば+15度
ペアやトリプルのガラスでも15度くらいまでなら下がりそうな気もするけど・・・

加湿器はどれもＨＭが用意したものなのでメーカー、機種は不明です
でも6畳程度の寝室に大人２名、子供２名がドアを閉めて加湿器を掛けて寝ればすぐに湿度は上昇すると思いますよ
特に小さい子供が寝ているときに発する熱と湿気は相当のものがありますから

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>>213
え？馬鹿なの？

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＞217
＞そもそも室内23度、室外0度の環境でガラス温度は15度以下までは下がらないものなのでしょうか？
＞室内温度から見れば-8度、室外温度から見れば+15度
＞ペアやトリプルのガラスでも15度くらいまでなら下がりそうな気もするけど・・・
下がる場合と、下がらない場合が有ります。
ペアガラスの表面温度等は外気側は外気温度、室内側は室内温度に強く影響されます。
室内側のガラス表面は室内からの輻射、対流熱供給を受けて低い時も室温マイナス2℃以下です。
カーテン等をしますと多くの熱供給を断たれますのでガラス表面温度等は大きく下がります。
結露を防ぐのは簡単でカーテン等しなければよいです、エネルギーは多く使います。

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