断熱材って何がお奨め？　②

>>499
本家本元の488に聞けっつてんだろ　ボケ

>501

判りもしないのに便乗レスして、元レスに聞けとか、どんだけボケだよ。余計な事しないでダマっとけ。

アクリアのスレをちょっと覗いたら、密度が14kを標準として皆で話していたんですが、大丈夫なんですかね？
高性能グラスウール16k＝普通（？）のグラスウール24k、って以前断熱スレに在ったんですが、アクリアも高性能グラスウールに相当すると思うんです。でも14kだと密度不足に見えるんですが。。。
チクチクしないとか、軽いから施工が楽だそうですが、その分少し他の高性能グラスウールよりお高い（？）ようにも読めました。
施工し易さで値段が少し高くて密度が低いより、施工に若干手間が掛かってもキッチリと詰まっているグラスウールの方が安心と思うんでけれど・・・

厚みも重視してください。

>504

壁は90mmとか105mmで、天井は155mmだとか。
これなら、一般的な高性能グラスールの435も、90mmとか105mm、155mmですから厚さも変わりなく見えます。

>>502
間違った相手に頓珍漢な質問して謝罪もしねーでいつまでボケかましとるんや。見苦しいからとっとと退場しーや。

>>506
お前のほーこそ珍糞漢やー。

ド素人もいれば本当に詳しい人もいるから気をつけ下さいね！

>>496
ずいぶんひねくれた人なんですね。
488が「柱に耳の部分をきちんと固定してテープで貼ってくれれば良いのでしょうし。」と言っているんだから、それでいいんじゃない。

「GWの袋をきちんと固定して、尚且つ隙間は気密テープをしっかり貼ってくれれば良い。」って意味に理解できないの？別に無問題だろ。

わざわざ突っ込むような問題でもないような気もしますが？

まぁ知ってるふりしてるド素人も多く投稿してますからね。間違いや勘違いを認めない人多いいですよ！

フォームライトSLて、一般的にどのくらいの厚さを吹き付けてあれば、問題ないレベルなんですかね。
ちなみにうちは、壁80mm、天井100mmでした。

アクアフォームなら内側に通気層が必要なので
壁は４寸　１２０なら　８０位が補償限界だと
平均だったり、最低だったりしますが
しかし、フォームライトＳＬだと、通気するので、めいいっぱい　できそうですね
断熱厚さは８０なら、いまどきの厚さです
屋根は薄い気がします。

>513

問題無いレベル・・・と聞かれても、住んでいる地域の断熱基準に準じていれば、おおむね大丈夫ではないでしょうか。
最低でも次世代省エネ基準の数値は欲しいところと思います。
フォームライトLSは以下のサイトを参考にすると、充填工法で種類としては「吹付け硬質ウレタンフォームA種3」となっています。
参考サイト
http://www.foamlite.jp/ecopoint/detail.html

次世代省エネの断熱基準表から、お住まいの地域で「吹付け硬質ウレタンフォームA種3」で必用な厚さを調べるのが良いでしょう。

以下のサイトにある次世代省エネの表ですと、基準種類は「C」となり、断熱地域のⅣ地域だと、壁90mm、天井160mmとなっていますね。
参考サイト
http://www.house-support.net/seinou/syoene.htm#10

>513
床はどうなっていますか？
こんなのもありますが・・・・・・・
http://www.fphome.jp/p1pj/nextage/

床？
普通の木です。床下の基礎部分のカドには、発泡スチロールみたいのがあったりなかったり、、目視できる範囲が少ないので。

地域は東京です。
なので、C基準ですかね。
基準よりも少ないですが、エアコン暖房で十分すぎるほど効き目があるので、気にしなくてもいいですかね。
(24時間つけっぱなしで電気代は1万ちょっとです。)

床下にまで吹き付けするところもありますが施工が面倒なので、一般的に床下はボード型の発泡スチロール系スタイロフォーム断熱材が多いですね。
土台や根太の間にハメ込むので比較的施工は簡単です。

>517

次世代省エネ基準に満たない厚さでも、家全体で性能が見合っていればOKといった考えがあるそうです。
断熱のトレードオフと言った事らしく、以下のサイトに詳しく書かれていました。

http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/mini-46.htm

家全体の断熱数値が十分であれば部分的に断熱が薄くなっても良い、みたいな事らしいですね。
しかし理屈はそうかもしれませんが、家には1日中日が当りがある個所とそうでない個所もあるのですから、515番が挙げている表に添った断熱がやはり良いように思いますね。

床下のそういった断熱材て、意味あるんですか？
施工的には、ビッシリ入ってるわけではなく、要所要所で設置されてる感じです。

519
家全体ですか、なるほど。
うちは、冬になって太陽の高度が下がってくると、
日当たりが悪くなるような土地なので、
今は踏ん張りどきの時期なのです（笑）

>520

床の断熱は518が言う様に、スチレンボードを下地組みにハメ込む工法が多いように思います。
今の木造住宅は、床下がコンクリートである事が多いですが、底冷えを床板まで伝えない様にする為なのでしょう。
また断熱材は床がある部屋の殆どに入ります。入らないのはユニットで納める浴室や、床下収納を入れる為の開口部分です。
床下収納にはフタに断熱材が付いていて、断熱性をあまり損なわないようになる製品もあるそうですよ。

吹付け断熱材のアイシネンは、最近、値下がりしていると聞きましたが本当？

円安と消費税上げ前の売り手市場で、そんな施主思いの商売が出きるとはすごいですね。

床下吹き付けた場合、床下検査問題なく出来るのですか？
通気口も吹き付けで塞いで断熱を宣伝している業者があったのですが、流石に湿気たまって、カビ生えそうな気がするのですが、問題無いんでしょうか？

素人質問で申し訳ありません

>通気口も吹き付けで塞いで断熱を宣伝している業者

基礎断熱でしたらアリだと思いますが、床下断熱で基礎の通気パッキンや通気口を塞いでしまうのは
湿気の抜け口が無くなってしまいますので危険ではないでしょうか。

>523

どれくらい値下がったんだろう。。。仮に㎡単価で2割下がっても1400円くらいの値下げ？しかし、それでもアクアフォームやフォームライトLSより高いのは変わりなさそうだよね。


>525

526が言う様に、基礎断熱では床下の通気口が無い、といった事もあるようです。
それでも寒の厳しい地区ならともかく、次世代省エネ基準の地区分けでIII地域から南では、床下に通気は必要と思いますよ。

アイフルホームで契約し打ち合わせ段階です。
トイレに吸音のためにグラスウール(16k100mm)を施工しようかと思い見積りをとったら幅910の高さ2400の壁１枚分で施工費込み2万だったのでがこんなもんなんですか？

＞528
貴方の時間当たりの労働単価を約２倍（保険など経費、儲け）と推定工数の掛合せと材料費を足したら判ります。
材料費は材料の価格でなく、吸音に良いか等調べ、発注、受取り、検査、管理、運搬等を含めた価格です。
100円の物でも多大な人手を必要としてます、普段は他の物と兼用したり多量に扱うため安くなってます。
単独の見積ですと高くなります、他にもたくさん見積発注して一括値引き要求すれば業務を合理化出来応じる可能性大です。

ＨＭ側が認めるかってのはありますが材料費云々ならグラスウールをホームセンターで買って施主支給すれば良いでしょう。
ＨＭが用意したほうが安いとは思いますが、1坪分で3000円程度かと。

工事が始まってから、大工さんに言って、自分で張る
ちょうど、下地や、電気スイッチがなければ、そのままはれる　
カウンターや、手すり等が入る面だと、複雑だが気密を取るわけではないので

高すぎて笑える
外壁の断熱工事の数量増やしてもらいなよ

正当とか言ってる人もいることに驚き

>529

その2倍とかいう根拠がまず判らないし、発注、受取り、検査、管理、運搬等だの言っても、まだ打ち合わせ段階で建てている訳ではない。つまり現場が動いてからの急な追加や変更でわ無い訳だ。

それに頼むのは3㎡にも満たない数量ですよ。グラスウールの巻き数にしても1本増える程度でしょう。
その分を発注だの運送だの言われても、家1軒分の本施工で使う数量からすれば、注文も検品も運搬費もその本施工内の仕事に含められる程度の事でしょう。

また大工が行う作業の手間賃にしても、僅か1巻きのグラスウールを詰めて固定するだけに、半日とかもかからない。実際には一時間にも満たない手間な筈。
その手間賃に1日仕事並みの人工計算を当てはめるというのは、暴利といった事にしか見えないけれどなぁ。

＞534
２倍は貴方が年収600万なら1200万円ないと払えないのです。
会社は各種保険、経費を負担してかつ利益が必要です。
経費は貴方の賃金を計算する経理、貴方の働きを評価する人事などの方の分まで貴方が負担します。
10円位の物品でも購入するためには購入から税務処理まで様々な手続きが生じます、人件費です。
伝票一枚千円と某会社で聞きました、10円+1、000円＝1、010円のコストが必要です。
１万ケなら10円ｘ10、000+1、000＝11、000円のコストです。
600万円÷年間労働時間2000時間÷60分ｘ2＝100円/分　
１分で100円です、電話などしていれば直ぐに1000円になります。
顧客の希望を聞いているだけでコストはかかります。
営業は必要経費ですから見かけはコストは無です。
誰が営業の人権費を稼いでいるかはもう分かりますね。
貴方です、大工さんです、自分の人権費だけ稼げば良い訳ではないです。
特にローコスト系は様々な合理化によりコストを下げてます。
一つは営業人数です、顧客の相手をする時間を削減させコストを下げています。
イレギュラーな仕事はどうしてもコスト高でＨ．Ｍも儲けが少なく、避ける目的も含み高い見積になりがちです。
嫌々のサインでやめなさいと言ってるのだと思います、Ｈ.Ｍの選択によります。

No.528です。
ご回答ありがとうございます。
追加の断熱材って大工さんがカットして施工するものなのですか？
恥ずかしながらてっきり外壁部分に使う防湿シートと同じものをタッカーで止めるだけだと思っていました。

確かに手間を考えれば仕方ないのかもしれませんね。
ちなみに見積りでトイレと寝室の壁
910×2400の壁×9箇所で18万の見積りでした。筋交いのない場所でしたが施工箇所に関係なく一律だそうです。

床の断熱材をⅢ地域から1地域？用に変更した場合グラスウールなんですが確か30mm程度厚くなって追加費用は3万アップみたいで、こちらだけお願いするつもりです。
この金額なら気分的に安心出来るかもと。

ほぼ層二階 のべ床40坪です。

床の断熱材にＧＷは、ＧＷの重みで床とＧＷの間に隙間ができで十分な断熱効果が弱くなりそうですが、大丈夫なのでしょうか。
その隙間対策はどのようにするのでしょうか？

＞536
単なる吸音のためのGW充填が9000円/㎡ですか。
ぶったくりもいいところですね。
標準坪単価の安い分、追加工事でぶったくるというわけですね。

パワービルダーの常套手段ですね。
そもそも基本契約だけでは利益が出ないそうだよ。
(知り合いの大工が言ってた!)
オプションで儲けるんだからそういうことでしょ。
ちなみにグラスウール16K100mm1袋(約3坪入り)で 6,000円
くらいでしょ、それ買って大工さんに直接日当2万出すから
トイレと寝室の壁に入れてって頼んでみれば??
多分大工が下請けでもらっている日当って1.5万位だから
喜んでするかも。。保証はできないけどね～

やはりウレタン吹付けが安心

No.536です。
ハウスメーカーの事務所に構造のカットモデルがあり私もちょっと疑問に思って質問してのですが、防湿フィルム一体のグラスウールの耳をタッカー留めするから隙間は出来ないとのことでした。
あまり断熱や気密には触れてほしくないみたいで、うちは断熱や気密にはこだわっていません。ごく普通の性能です。と言うスタンスでした。

床暖房入れる余裕なかったので、少しでも寒さ対策になればと断熱材の変更聞いた次第です。

参考までに追加で防湿シートを一階床、側面、二階天井に施工した場合も聞いてみたんですが確か50～60万アップでした。
施工の手間とシートを押さえる木材とかの材料費込みです。

コンセントに気密ボックス追加は一ヶ所300円程度らしいですがこちらは見積りではなく、確かこのくらいの話でしたので確かな話ではないですが。


予算もあまりないので、床の断熱材厚みアップ+気密(防気)コンセントボックス追加程度におちつきそうです。

>535

はぁ？？伝票だ？発注だ？施工時の手間だ？設計決めて契約して工材の発注や現場搬入も済みました、なんて段階ならまだしも、まだ打ち合わせ段階だそうだぞ。
図面見て決めてる段階で、契約だってまだかもれないのに、さも追加ですねぇ～とばかりバカげた上乗せの理屈をせを正当に言い出せるのか？その暴利主義な言い分と脳みそを正すのが先決だな。

>536
建材は数量ピッタリで来る材料と、最低限仕入れなければならない数量の物があります。
また不足が出ると現場が止まる為に、多少の余裕を持って現場へ入れる業者もあります。
高さ2.4ｍ幅0.91mと、2.2㎡あまりの数量ではありませんか？その程度であれば1ロールで足りる数量ですから、現場施工時にそうした余分や落とし分でもまかなえそうに思えます。

また仮に価格が発生したとしてもグラスウールは㎡単価で高くても2千円程度です。そのくらいの数量で、運搬費だの現場施工手間だの要求出来る段階とも思えません。
断熱材を現場に運ぶ車に1ロール余分に積んでもらったからと言っても、実際追加費用すら発生はしません。現場に来る荷運びは、積んでくる車の○Tという総量数ですから、10数キロ分増えても微々たる分にはなりません。
施工手間としても、その程度であれば「あの壁も入れるんだな」程の認識量です。その為に数時間から半日かかる作業であれば理解もしますが、僅か2.2㎡あまりの断熱材入れにそんなに時間はかかる訳ありません。ものの数十分です。
現場が動いていての、施主からの要望、であればまだしも、今の段階では単に自分の設計通り以外はめんどくさがれているといった事にしか見えませんよ。

＞めんどくさがれているといった事にしか見えませんよ。
その通りです、めんどくさい、時間が必要ですコストです。
どんな業種でもオプションは高いのが当たり前です、見積も場合によれば何倍かの価格にします。
嫌々サインです、やりませんと返事は出来ませんから価格で返事します。
顧客は神様ではないです、鴨です、時にはネギ鴨です。
何でも表向き安くやって貰うならそれなりのＨ.Ｍを選択するべきことです。

確かに窓の断熱・気密も重要ですね。
ただ、全部に内窓付けるのはちょっとセンス悪そうです。
最近、ＹＫＫＡＰなど窓の性能も良くなっていますので、それらと比べて見るのも良いかもです。

すげー非現実的なオススメだな

現場の荷物は○ｔなのか？
個口だと思うが…

No.541です。
内窓ですか？
すいません。その発想はありませんでした。

確かに熱の影響を一番受けるのはサッシですよね。

一応サッシはサーモスHの遮熱高断熱low-e何ですが内窓つけると更に効果的なんですね。

しかし予算が許せば検討してみます。

高価なサッシもいいけど、外側は、安価なLOW-Eの遮熱でインプラスの２重窓にした方が、体感とかかわるような？ リクシルなら、ディオPGでインプラスかな
これなら、外の音も気にならないね

＞安価なLOW-Eの遮熱でインプラスの２重窓

これをうまく組み合わせて、開け閉めで温度調整できるようになれば、夏は涼しく冬は暖かい理想の家ができそうですね

見た目がダサいのと掃除がめんどくさい事を天秤にかけると・・

ブスは３日で慣れると言いますからw

断熱材はやはり吹き付けタイプでしょうかね。
どこが良いでしょうか？

住宅用だと、アイシネン・アクアフォーム・フォームライトSLとかですよね
これらって、性能があまりよくないので、グラスウール等と変わらなくありませんか？0.034くらい
ビル等に使う、硬質ウレタンフォーム0.024は遣わないのでしょうか？

戸建住宅の床下の根太間のように基本的に四角形なら良いのですが、外壁では柱だけでなく窓枠、筋交、コンセント等電気系統の配線があり、複雑な形状にカットする必要があります。
事前にパネルとして組み込まれる場合もありますが、木が痩せてきた場合や断熱材同士の継ぎ目で隙間が出来る場合もある等の問題があり、充填断熱の採用例としては多くないのでしょう。
吹き付けも同じ硬質ウレタンではあるものの、ガスでなく空気発泡の為、僅かに断熱性は劣りますが、粘着性があり、複雑な形状への対応も容易で隙間が出来にくいという事で採用が増えていると思われます。

断熱材で迷っております。
依頼する施工店では、吹付けウレタンもしくはウッドファイバーの選択になります。
無知の為どうか長所や短所など教えていただけたらと思います。みなさまならどちらを選択しますか？
よろしくお願いします。

>>558

吹付けウレタンについては既に>>557 番にもありますが「空気発泡の為、僅かに断熱性は劣りますが、粘着性があり、複雑な形状への対応も容易で隙間が出来にくいという事で採用が増えていると思われます」
だ、そうですよ。
ただし、吹付けで屋根断熱の場合だと、次世代省エネ基準を満たす厚さに仕上げてある作業は殆どみません。
指定の厚さに吹き付けると、構造材が埋まってしまうなどがあり、トレードオフの厚さである場合もみられます。

吹き付けのセルロースファイバーはどうでしょうか?
普通のセルロースファイバーよりも安いと聞きました

吹付けがお勧め

>560

湿式があるのはサイトなどで知ってはいますが、吹き付け後に防湿シートなどは貼るのでしょうかねぇ。。。
それに、袋状でキッチリ詰っている吹きこみ式と違うので、部材の落下による欠損が出ないかも気になります。

>>562
乾けば固まるので、乾式と違い沈下しません

乾式より劣るのは、断熱材がむき出しになるので壁を張るまで施工に気を使うところかな

NO558です。
吹付けがいいのですね。
工務店が、ウッドファイバーおしだったので、、、
ウッドファイバーは実際どうなのでしょうか？

>564
ウッドファイバーが天然素材でありエコとか言う点からみても悪く無いと思うのだけれど、防火性はどうなんでしょうね。
それと㎡あたりの価格かな。
予算があるのならウッドファイバーやセルロースファイバーが良いのだろうけれど、、、。

気密をしっかりするなら、吹き付けでＣ値１．０以下。
気密を気にしないなら、ウッドファイバー。

ウッドファイバー検索したら、白蟻の被害が懸念されるといった事がみられたよ。
以下、断熱についての話が出ていた工務店へのリンク

http://www.kaneko-housing.jp/mame/post_33.html

みなさんありがとうございます。
工務店のリンクも見させて頂きました。断熱材の種類は多くて選択が難しいですね^^;
私、寒さがとっても苦手なので気密重視で吹付けが良さそうですね！

ビギナーさん
寒さが苦手で、セルロースファイバーやるなら、吹き付け(湿式)ではなく、普通の乾式でやった方が断然暖かいです。

>>569
セルロースのメーカーもいろいろあるので、それは一概に言い切れないんじゃない？
参考になるソースとかあるの？

それもそーですね。
うちはアップルゲートのセルロースファイバー入れてて、参考になるソースは俺自身です。

北海道にて今年の着工予定です。
下記の断熱仕様の予定なのですが、変更すべき点などあればアドバイスお願いします。

壁：ソフラン-R B種 100mm＋付加断熱フェノバボード40mm
天井断熱：アクリアブローイング600mm
屋根：セルボード20mm
基礎断熱：カネライトフォーム スーパーE-Ⅲを外側100mm、内側50mm
土間防湿コンクリート100mmの下にセルボード100mm
換気：Lifebreath（1種）
窓：YKKのAPW430
玄関ドア：Lixilのグルエ

それは設計士が作った仕様??
変わった仕様だなーとは感じたけど、
意図があってのことかも知れないし
変更した方が良いと断言できる理由もないな…

>>573

572です。
断熱性能を高めたいというコンセプトで、設計士さんから選択肢を提案してもらったり相談しながら決めたものです。
項目毎の性能値などは調べれば分かりませんが、全体としてのバランスはどうか詳しい方の意見を聞きたいと思った次第です。

変わった仕様というのは、どの部分を指してるのでしょうか。
いわゆるバランスが良くないということでしょうか。

天井断熱はなんでアクリアブローの600mmにしたんだろ。
屋根のセルボードは断熱目的か?雨音対策?
北海道だしエリアによるだろうけど、どんなシロアリ対策なのかな。
基礎はどんな基礎かな。

とか思いながら見てた。

北海道は、シロアリがいないのでは？

572です。

>>575、>>576
天井断熱なので、屋根のセルボードは雨音対策のようです。

天井断熱は当初セルローズファイバーのブローイング予定だったのですが、設計士側からの提案で安くできるという理由でアクリア600mmブローとなっています。ただ氷点下におけるアクリアの断熱性能低下が心配なので、セルローズファイバーまたはロックウールに変更予定です。

函館などの温暖な道南にはシロアリがいるようですが、当方は-20℃以下になるエリアなのでシロアリはいないものと思っておりました。この点は設計士さんに確認してみます。

基礎は、北海道では一般的な基礎断熱です。（詳しいことは分かりません）

アクリアブローはコストか?でも仕様見る限りそこケチるか?
と思ってたので納得しました。

屋根はやっぱり雨音対策ですよね。

-20℃ならシロアリは大丈夫そうですねー。
札幌の友人がいると言ってたのは聞いたぐらいなので
私も詳しい訳じゃないんですが。

基礎は納まりとか、どれぐらいの気積なのかなーという
個人的な興味だけなので大丈夫です。
ありがとうございます。

頑張ってくださーい。

ウレタン吹付けの方が気密が確実なので、良いのでは？

厚みがあると施工が難しいですよ。
同等の厚みがどれぐらいなのか計算してませんが。
気密が確実なんていう夢の断熱材でもないですし。
断熱材はほぼ好みとコストの問題ですね。

内断に比べると外断の選択肢って少ないですよね。いい断熱材ありますか？

夏にむけて、DIYで車庫に断熱材を施工しようと思うのですが、断熱材が在庫切ればかり

やっとみつけたら、海外製、
密度24Kですが、0.049W/㎡K
国産のアクリアが、密度14Kで、0.038W/㎡K

これは、国産のほうが軽くて性能が倍以上良いということでしょうか？

>>582 匿名さん

それなら65キロロックウール壁等吹き込みが、トータル的に一番だと思いますが…ロックウールの密度だけは間違いないないですよ♪その他は？です。

アキレスKHフォームはどうですか？

新築を予定しております。
断熱材はフォームライトSLを使用予定です。セルロースファイバーを諦めきれずにおります。

充填断熱のみだとセルロースファイバー採用すると思うのですが、
W断熱のため、予算の関係で、フォームライトを選ぶ予定です。

現在の仕様
外壁-通気層-タイベックシルバー-ネオマフォーム40mm-ノボパン-フォームライトSL120mm-ダンタイト-石膏ボード

悩ましい点１
透湿抵抗を考えてハイベストウッドを使用したかったのですが、工務店が糖質抵抗が高いネオマフォームが通気層の室内側にあるために、安価で強度があるが透湿抵抗が高いノボパンを採用したが、ダンタイトがあるとはいえ、まったく結露のことを考えなくても良いのか。

悩ましい点２
W断熱でも充填断熱はセルロースファイバーを使用したかったのですが、予算の関係でフォームライトに。アクアフォームは悪い評判が多かったため採用せず。

セルロースファイバー　　　　　１３９万　２９００円／平米
高性能グラスウール１６K １００万　２０００円／平米
アクアフォーム、フォームライト　７０万　１２００円／平米
（単価は壁面、屋根面は別単価）

差額を考えて、セルロースファイバーまでは無理だとしても、経年劣化を気にしてグラスウールにするか、気密がしっかり取れそうな吹き付けウレタンにするか。。。しかし、火事の際のことや、経年劣化も気になります。
また、小屋裏エアコンにするため、石油系の匂いが降りてこないか？など、ウレタンに心配な点が多くあります。

吹き付けウレタン悩ましい点まとめ
・W断熱で室内側に防湿フィルムを施工しても経年劣化を気にするべきか？
・小屋裏エアコン（夏季）を考えておりますが、屋根面はネオマフォームはありません。（ウレタンのみ）
防湿フィルムを貼ると逆転結露の恐れはありますか？
・上記を気にして防湿フィルムを施工せず、気密を気にしてスキン層を残すという考えでは問題ありませんか？
・石油系の匂いは居室に出てきませんか？

乱筆になってしまいましたが、アドバイスをいただければ幸いです。

>安価で強度があるが透湿抵抗が高いノボパンを採用したが、ダンタイトがあるとはいえ、まったく結露のことを考えなくても良いのか。

基本的に、フォームライトがそれなりの厚さがあれば、透湿抵抗が高くても大丈夫だと思われるが、当然の事として室内側から、防湿シート、フォームライト、透湿の高いダイライト・モイスなど、さらにその外側は透湿係数の高い繊維系のアクリア・ロックウール、そしてタイペック、通気層、外壁の方がいいと思います。当然、室内側から外に向かっては、徐々に透湿係数のいいものを計画するのが設計の定石です。


>・W断熱で室内側に防湿フィルムを施工しても経年劣化を気にするべきか？
した方がよいかどうかと言われたら、した方がよいが、そもそも見えないものを気にしても仕方ないと思う。
気にすべきはフォームライトの正しい施工をしているかどうかだと思う。


>・小屋裏エアコン（夏季）を考えておりますが、屋根面はネオマフォームはありません。（ウレタンのみ）
防湿フィルムを貼ると逆転結露の恐れはありますか？

きちんとフォームライトを施工していたら、逆転結露の確率は非常に低いと思う。しかし可能性は0では無いので、どうしても心配ならザバーンなどを施工すればよいと思う。


>・上記を気にして防湿フィルムを施工せず、気密を気にしてスキン層を残すという考えでは問題ありませんか？

どうするのがよいかと言われたら、間違いなくスキン層を残して、防湿シートを施工する方がよい。


>・石油系の匂いは居室に出てきませんか？
これは分からない。

「そもそも見えないものを気にしても仕方ないと思う。」と言う人が見えない壁の中のことを語ること自体おかしいです。
透湿抵抗と透湿係数のどちらかに統一したほうが良いです。
地域や工法が分からないのに適当なことは言わないほうが良いです。

>サラリーマンさま

ご返信をありがとうございました。

＞室内側から外に向かっては、徐々に透湿係数のいいものを計画するのが設計の定石です。
そうだったのですね。
ネオマフォームを採用する時点で、今からの変更は厳しいですね。。。

小屋裏に関しては定常計算を行っていただき、確認することにいたしました。
防湿層と断熱材の間に隙間があるとトラブルの元になるそうで、計算結果で
問題なければ、そのままで行こうと思いますが、心配はつきません。
１００倍発泡のスキン層は３０倍発泡のそれよりも効果が期待できないらしく、
削ってから、一番は可変透湿気密シートを施工するのが良いとのことでした。

匂いに関しては独立気泡の３０倍発泡の方が匂いの心配はないが、そもそも
１００倍発泡でも施工後は気になるが、しばらくすると気化するとのことでした。

セルローズファイバーも結局は過剰に調湿性能に頼るのは危険ということで、
結局、防湿フィルムを施工するのがオススメと言われました。
そうなると、予算を考えてフォームライトにすることは致し方ないのかもしれません。
あとは１０年で３割劣化するなど、そのような噂（？）が気になるくらいです。。。

＞匿名さま
コメントをありがとうございました。
当方、神奈川県川崎市になります。
もし、気になることなどございましたら、アドバイスをよろしくお願い致します。

やだねー素人が付け焼き刃で学ぼうとしてw

気になることと言えば、

素人がネットで仕入れた情報に踊らされている。
仕様が中途半端。
断熱材の厚みを示したほうが良い。
気密層をどこにするのかハッキリさせたほうが良い。
ノボパンではなく＊＊＊＊＊にすれば良いと思う。
趣味なら好きにすればいいのに。
50倍発泡だよね
気密を気にしてスキン層？
ポリシーを持って検討したほうが良い

室内側のダンタイトがきちんと施工されてさえいれば、室内側の湿った暖かい空気が外に行かないんだから、壁の中結露の心配は理論上ほとんどないと思うけどねー。工務店がC値いくつ出しているかを心配したほうがいいんじゃないの？　これだけがっちり断熱するってことは北海道かな？

>591
仕様が中途半端とのご指摘をありがとうございました。
断熱材の厚みは
外壁-通気層-タイベックシルバー-ネオマフォーム40mm-ノボパン-フォームライトSL120mm-ダンタイト-石膏ボード
になります。
屋根はフォームライトSL250mmです。
気密層は外壁は気密テープでしっかり施工するネオマフォームになるのでしょうか。
耐力壁は文字数的に「ダイライト」でしょうか。
「50」倍発泡の吹き付けウレタンがあったのですね。

>592
工務店はC値、平均0.5ほどです。

50倍発泡は割れやすい

>>586 戸建て検討中さん

こだわるなら139万くらい出しなよ。

>>593
ダイライトじゃないよ

>>593
あなたのレベルだと自分が好きなようにしたほうが良いよ。

セルロースファイバーや、漆喰、珪藻土の調湿作用をやたら強調しますが、所詮どれにも最大許容量があり、それ以上は調湿もできません。それにそんなにこちらが望む時に都合よく調湿などしませんから、多少、他のものより調湿能力がある程度だと思っていた方がよいと思います。

断熱材の方に目が行っていますが、実際断熱材がその能力を発揮するかどうかは、施工方法に係っていて、それは気流止めが出来ているかどうかです。
壁内結露が起きるのは、これも先ほど記載した気流止めが出来ていないからが主な原因です。
気流止めは言葉で簡単に言えるものでは無いが、高気密高断熱の理屈さえ理解したら一般人でも簡単に正しい施工かどうか判断でき、現場確認もできます。

高気密高断熱の施工で一番手が掛かり技術がいるのが防湿層を連続させることです。つまり正しい防湿層の形成を行うと、連続しているので自然と気密がとれるという訳です。
二番目が断熱材の正しい施工。当たり前の事ですが現場ではきちんと施工していないのが多いのも事実です。

参考までに、フォームライトにクラックが入っても、壁内の場合は、後ろに合板等、室内側は可変透湿シートがあれば特に大きい問題にはあまりならないと思います。
ただし天井部は最悪落下などがあると問題があるので、そうした状況に対応するためにも、可変透湿気密シートがあれば場合によりどうにか防ぐ可能性もあるので、ある方がよいと思います。


個人的な意見を書くと何をおいても、断熱をきちんと施工できる業者に頼むのがよいです。実生活だと全館24時間冷暖房は生活すると最高によいですよ。
それと気にしていた調湿ですが、実際は換気である程度は調節できます。24時間換気は実際には特に24時間動かす必要も無いので、湿度や家の中の匂いを見ながら動かせばよいのです。ただしシックハウスの症状があるなら常時動かす必要があります。

いい家が建つことを願います。

>サラリーマンさま

いつも親身になっていただき、ありがとうございます。
屋根面については、しっかりと施工されていれば、可変透湿気密シートは
必要ないということでしたね。しかしながら、落下の問題や万が一を考えると
施工するのが一番良いということですね。
断熱材の厚みとシートの施工方法と予算から、サラリーマンさまのコメントを参考に工務店と相談させていただきます。
ありがとうございました！

工務店は信じないが、
ネット上の誰だか分からない書き込みは信じる。

現場の施工が重要なのに、なぜかネット上の所詮素人の情報を重要視するのでは良い家は作れないかな