基礎パッキング工法の欠点（基礎パッキン工法の欠点）

>>61さん、ありがとうございます。レス遅れてすみません。
つまりはパッキンは土台と基礎の間に挟まっているだけの部分もあって当然というわけですね。
建売なので、基礎の段階を現認したわけでないので余計不安なのです。
トンカチでずれるなんて・・・・
ちなみにアンカーボルトの部分には必ず基礎パッキンは入っているべきなわけですよね？
と、いうことはアンカーボルトは基礎パッキンを貫通して設置されているということですか？

>アンカーボルトは基礎パッキンを貫通して設置されているということですか？

正解。

プラスチック、プラスチックって駄目なものの様に言うがプラスチックにもいろいろあってすべてが同じではないよ。
材料により全く特性が違います。
基礎パッキンに使われている材料はそんなに柔ではないですよ。
神経質になる必要なしです。

>>64
全て同じではないから心配してる人がいるのでは？
経年変化に弱い物もあるわけですよね？プラスチックの中には。

イメージ的にプラスチック＝経年変化で弱ると思う人も少なくないのですよ。

ご安心を。
木材も鉄材もコンクリートも経年変化で弱りますよ。

たくさん種類があるんだから、どうしてわざわざ経年劣化の激しいものを選ぶ訳無いでしょ？
エンジニアリングプラスチックって言うのはそんなバカな代物ではありませんよ。
ご安心を。
何の根拠もなく怖い怖いと言っていても始まりません。
イメージ先行で恐れていても仕方がない。
私は逆に丈夫に思いますよ。

劣化はわかってるが、樹脂製基礎パッキンより優れた工法が思い浮かばない。
昔ながらの基礎の上に直接土台は、腐朽やシロアリに弱いことは実績が証明しているし。

数年前に大きな地震があった地域に住んでいますが、地震で基礎の換気口部分にクラックが入った家が結構ありましたよ。

教えて下さい、
建売を購入して入居後１ヶ月、床下を点検したら基礎パッキンが土台からずれるどころか
簡単にはずれるところが数箇所ありました、なかにはただ間に入ってるだけで隙間がある所も・・
さすがにこのままではまずいので施工主に相談したいと思いますが、どのような工事を要求すれば
よろしいてしょうか？
また今後予想される不都合等教えてもらえませんでしょうか？

基礎工事に関し、精度はプラスマイナス３ミリ以内と規定されています。理想は全ての基礎パッキンに加重が掛かることが望ましいですが、現実は何個か当然動きます。現状で大丈夫なのでご心配なく。

>>71
基礎なのでかなり不安でしたが安心しました、ありがとうございます。

東北部のオール電化断熱工法の場合、開閉式の床下換気口は冬季の間は締め切れますが、
基礎パッキンは常に通気状態なので不向きでしょうか？
それとも基礎パッキンでも冬季塞ぐ商品とかでてますか？

基礎パッキンで閉じれるのは見たことないけど、
基礎断熱ならOKなのでは・・もちろんきちんとした工法で無いとだめですけど。
床下換気の開閉はソーラーサーキット工法などが有名ですけど不要説もあるんですよね。
また開いた状態では、２４時間換気が正しく換気できないデメリットもあるとか・・

昨年、２００８年に、新築住宅を、請負基礎パッキン工法を、ロングで、施工しました、夏は涼しくて、非常に
快適だったのですが、冬は、床が冷たくて廊下や、一階の床に絨毯を、引かないといけないうほど寒いそうです。

参考に、土台１２０×１２０ヘムファー大引きも、同じ、米松の垂木４５×６０、尺ピッチで、根太に施工し
断熱材２５ｍｍの、スタイロを、根太の間に敷き詰めました、針葉樹合板１２ｍｍを、捨て貼りし、１２ｍｍの、
カラフロワー　（ｙｋｋ）製を、貼りました。

床下は、基礎パッキンは、乾燥していて、空気が循環して、夏でも、ひんやり寒いくらいです。
潜った時間天気も関係があると思います。　２００８年６月頃ちなみに午後４時ごろ晴れ　大分市

私は、建築のリフォームで、床下も、時々もぐりますが、在来よりは、空気は循環していると思いますが、暗くて
閉塞感があるので、慣れない人は、熱く感じるのかも

外壁も、通気工法で、サイデイング貼り、ステン金具工法でした

サッシは、ＹＫＫの、全室ペアーサッシ、中連サッシ以上は、軽量雨戸サッシ付にしています。

断熱材は、グラスウール５０、壁用　ロックウール１００ｍｍ　グラスウール１００ｍｍ天井用に使いました。

構造用合板２８ｍｍを、併用して、今後は、あったかい床を、研究して御施主様に喜んでもらいたいと考えています

私のようなミスの内容に、気を付けてください。

>75

悩むも研究する必要もなく、寒いのは、断熱が悪過ぎだからです。
それでは、20～30年前のレベルです（ペアガラスを除いて）。
次世代省エネ基準の目安に示されているくらいにすれば良いです。
ペアガラスでも、ただのアルミサッシにただのペアガラスでは安い建売レベルです。
窓から冷気落ちてきて床が冷えます。
最低、アルミ樹脂複合サッシにLow-Eペアくらいを使わないと駄目です。

合板フローリングなら冷たいのは仕様だろ
どんな高い家でも床暖無しの合板フローリングで床があったかいとか聞いたこと無い

合板、無垢、ということと、冷たいかどうかは、直接の関係は無い。
良く無垢だから温かいとかいう人がいるが、その程度の脳みそしかないのだろう。

木材の種類により、内部の孔の割合が異なり、熱伝導率も異なってくる。
http://www.shinrin-ringyou.com/mokuzai/kouzou_micro.php
合板より熱伝導率の低い無垢材もあれば、大きい無垢もある。

もう一つは、塗装などの仕上げで、表面の平滑度により、足の裏への熱の伝わり易さが変ってくる。
断熱不十分なら、無垢材であっても、孔が少なく、表面が平滑であれば、冷たさを感じ易い。
だが、そうでなくても、断熱不十分なら、冷たい。
冬に神社や寺の廊下を歩いてみれば、こんなことは簡単に体感さえ出来ること。

当然ながら、床暖房無しの合板でも、床暖房が入っているかと勘違いする人も出るようなことも可能。

夏は冷えた床下の基礎コンに外気が触れて結露すると言うことは無いのでしょうか？

>79

夏に何度か自宅の床下を見たことはありますが、その時は、結露していませんでした。
ただし、短時間では発生することはあるのかもしれません。
何故、あまり発生しないかというと、通気量が多ければ、基礎コンクリートの表面も、その外気で暖められることになり、露天温度より高くなっているためではないかと思います（測ったことはありません）。
なお、東京以西の気象データをいくつか見ると、夏の最も湿度が高い時、露天温度は25℃より少し低い温度となるようです。

外気温の計り方覚えてますか？
直射日光の影響の少ない場所に置いた、百葉箱という通気性の良い箱のなかの温度です。つまり日陰の温度。
つまり、最高気温35度と発表された日は床下がまさに35度位な訳です。実際には地面からの高さは違いますが…
日光の影響を受ける屋外の陽向の気温はもっと高くなります。

木陰で結露が出来ない以上床下も結露はしません。
冷房の冷気が床下に漏れ漏れだと…或いは鉄骨だと解りませんが…

家屋内の室温とか、通気の計算については
憶測だけの間違った情報があれこれと流れているようです。

ベタ基礎で、家の中心辺りで温度を測ると
真夏の外気温３２℃の時でも２５～２８℃程度です。
周囲からの輻射熱があまりありませんし
空気の持つ温度が流入するだけで
外から流入する空気も、壁面と床の温度に引かれて下がります。
地下室の気温が、通年で20２０～２５℃程度になるのと近い理論です。
ベタの下部に当たる地面の表面温度は、通年１６～２０℃なんですよ。
ですから、真夏に床下に潜ってなにか調査したり
施工したりする場合も、動きを止めればけっこうひんやりしています。
現実には、動きづらい格好での作業で
大量に汗をかきますが、休んでいる間は快適です。
これは冬季には逆に、外気温より暖かくなります。
床が異常に冷えて感じるなら、それは断熱不良か
単に伝熱性の良い床材を使用しているからです。

夏場に涼しくても結露はしませんよ。
露点温度まで下がるわけではないですから。

先日、近所の一戸建て建築現場で基礎の上に基礎パッキンを全面ではなく、表面積にして約半分くらいしか敷いていないのを見たけど、これって大丈夫なのでしょうか？
当然、基礎パッキンのない部分は空洞です。

>>No.83

コストカットだと思われるね。俺も、何軒か見たことあるよ。

大手ローコスト住宅ですら、ロングを使っているのだけどね。

基礎パッキンメーカーのＨＰ見たら、問題なさそうだけどね。
http://www.joto.com/kp_a/kp_top.php

>基礎パッキンメーカーのＨＰ見たら、問題なさそうだけどね。

こちらのほうがいいか。

http://www.joto.com/kp_a/mokuteki.html

＞＞０８４　　コストカットとは全く関係有りません

基礎全周に敷かないのはそうゆう仕様の商品であれば全く問題ないです

そもそも当初は指定箇所（主に加重を受ける所）だけ敷いて使用する物として発売された商品です

指定箇所に敷く仕様のものはあまりにも施工不良（指定箇所にパッキンを入れない）が多かったために

基礎全周に敷く仕様にすれば施工不良は無いという考えから開発された商品です。

基礎全周仕様（ロング）はまぁ大八さんの頭に併せて考え出された商品ということですね（笑）

独立型基礎パッキンと連続型ロング基礎パッキンでは独立型のほうが耐力がある。

本当は連続パッキンでも応力が集中する箇所では独立パッキンを使ったほうが良い。

独立パッキンでもきちんと柱の下や応力の集中する箇所などへ施工できるなら問題ない。

家の荷重をあのような材質で受けるのには不安を感じます。

パッキンからパッキンに橋を架けているようなものですが、強度的には当然連続パッキンの方が上ですよね？
それとパッキンのない部分から色々小動物など入らないのでしょうか？

パッキンって通気のためのものですが、連続型パッキンって、
通気性が悪くならないのですか？

おいどんもそれを考えてた。
でも、おいどんの家は
水回りの部分だけ連続型パッキンなのだ。
連続型のほうが換気が良いのか？

丁寧な仕事をしている所は、風呂場廻りや玄関土間廻りには冷気が室内に入らないように気密パッキンロングを使うんだよ。（基礎パッキンロングに気密テープが付いている物）
今はお風呂場等の湿気が出るところ専用に断熱除湿基礎パッキンもあるよ。
浴室あったかセットを使っていれば良心的だね。

ついでに基礎パッキン工法の留意点は基礎内部に通気を確保する為に、防鼠付き水切りでない普通の水切りを使った場合、基礎から水切りまでの空間が10ｍｍ以上確保されてないと、通気阻害になっちゃうんだ。

基礎パッキン工法を知らない左官屋がたまにいます。
その場合、ご丁寧に基礎パッキンの通気のところまで基礎の化粧モルタルを塗りこめらているので、ちゃんと確認した方がいいです。現場監督なんてそこまでチェックしてないから・・・

気密テープや基礎断熱で浴室を暖くしてるのは良いけど、万が一の水漏れとかの時はどうするの？？
発見は遅れるし、乾燥しないし・・・

＞＞９４

水漏れの時はパッキン工法であってもそこが通気して乾燥するって事では解決にならないので

あまり意味はないかと思います

浴室周りの基礎に気密パッキンを使うと浴室区画内に外気を取り込まない事となり

お湯の冷え防止、浴室全体の冷えを防止するという意味で気密パッキンを使用します

さすがの断熱仕様のユニットバスでも寒冷地では気密パッキンでないと影響うけますよ（笑

＞＞９２さんのおっしゃる事がベストアンサーですね

フラット３５で省エネルギー対策４を満たすためには>>92さんが正解でしょう。
長期優良住宅では必須になってくるのではないでしょうか

地域にも依るでしょうが私個人の意見としては、窒息気密には？なので
通常の基礎パッキンでも、壁上下にしっかり通気止めがなされていて、
浴室上部（２Ｆ床）が断熱されていれば充分しっかりした施工だと思います。
もちろん保温浴槽ほかシステムバス本体の断熱は必要です。

気密処理されていても完全に隙間が無い分けではないでしょ？？
だとすると、浴室の壁の方が冷えている状態（夏場など）には結露が発生するんじゃないの？？
換気の悪い場所での結露は・・・

基礎パッキン知らない大手HM営業もいます。しかも若い新人ではなく、結構年くった営業で。

基礎パッキンの樹脂の寿命は知らない。でも単純に均等に潰れたりするなら、大して問題ない気もする。
少なくとも常に加重が掛かっている限り、砕けて飛び出す可能性は少ないかと思う。

それより問題は、施工にあると思う。
パッキンには高さ調整用のスペーサーがあったりしますが、この高さ調整をやらずに
場所によってはパッキンがスカスカの状態(置いてあるだけ)で施工される場合があります。
更にはパッキンの隙間部分を、アンカーボルトや柱の位置に持ってきては行けないのですが
適当に無視して置かれてしまうケースもあります。

基礎パッキンの利点は、何よりシロアリ対策だと思います。基礎天板より下に開口部が無いので
基礎高さの分だけシロアリ避けが可能です。
同様に地表付近の湿った空気の流入も防げます。

次に開口部を設ける事による強度不足、ひび割れ等を防ぐ事もあります。
また、しっかりした施工業者であれば、外周部以外の基礎には
基礎パッキンと基礎開口部の併用による通気をします。

高温多湿でシロアリも盛んな地域では、究極的には何処かの神社の様に
基礎を配せずに、杭の上に家を建てるのが理想なのかもしれませんね。

均等に力は掛からないですよね？家の形がイロイロ有るはずだから？その辺はどうなんですかね？

木造の場合、大抵そのまま

基礎パッキンロングなどでも応力が掛かる部分などは
本当は独立の基礎パッキンをさらに付けるのがいいみたい。

でも構造計算してないと分からないようなので計算無しの場合もちろんそのまま。
2×のように力の分散が優れていても構造計算すると独立基礎パッキンが追加されたりするようだ。

床下の風通しは良くないらしい。

ツーバイなら逆ベタにしてしまった方が持ちが良い。

逆ベタ？ベタ基礎の逆？ひっくり返すってこと？なかなかの発想力で…(^_^;)

ぷっ、逆ベタ知らないの？（笑）

＞ツーバイなら逆ベタにしてしまった方が持ちが良い。

シロアリに進入された場合に駆除に困る。
配管類の維持管理が問題無いのかといった視点も必要。

何故逆ベタなんて…
何処のHMが施工してっるって話だよね？

本当にそう思うのであれば もっと具体的に…。

センチュリーのスキルビス工法ってやつ？

パッキンがゆるゆるで、効いていないところがあります。
これは、不動沈下ですか？

パッキンが効いていないと地震耐性が落ちると聞きました

基礎の天バが真っすぐでないからパッキンにガタが出る。その場合、パッキンにパッキンを（1ミリから3ミリのパッキンを組み合わせて）差し込まないといけません。

昨日コンチネンタルホーム行って来ました。

基礎には基礎パッキンを設置し通気層を確保している為、
換気口を設けないそうですが建築基準法では5ｍ間隔で設けないと
いけないとうたっております。

基礎パッキンを設置していれば上記換気口は必要ないのでしょうか？

ご教授願います。

>基礎パッキンを設置していれば上記換気口は必要ないのでしょうか？

そのとおりです。換気口を別に作るなら、パッキン工法にするメリットがありません。
ただパッキンだけで、原理的には換気面積を確保できるんですが、あまり換気性が良くない指摘する人もいます。

浮いていても調整ができない。

基礎パッキンから犬走りの高さが、400以上ないとダメだと聞いたのですが、そんな規定があるのですか教えてください。

長期優良の基準のことを言ってるんじゃないの？

基礎の天バが真っすぐでない基礎って、後に狂いが出ても測定する方法が無い。
40ｃｍって基準法の中にありませんか？
以前の公庫仕様（木造の標準仕様と考えれば良い）には、あったよ。

換気口の四隅にひび割れができやすいから、基礎パッキンは良い方法と思う。

部屋に小さな窓が2つあるのとぐるりすきまがあるのと想像してみ
どちらが風通しいいかって

基礎パッキン最高

基礎立ち上がりに換気口設ける工法より基礎パッキン工法の方が、換気性能もいいし構造的にも有利
床下に潜ってみるとすぐわかるよ。

床下の換気を良くしたいなら昔みたいに束を立てた構造のほうがいいけど耐久性がないよね。

基礎パッキン構造の欠点は通気用の穴から虫が入ってくること。
３～５年で床下に蚊の死骸がいっぱい溜まるよ。でも生活には支障ないからどうでもよい欠陥だね。

基礎パッキンより換気口のほうが良いっていってる工務店は、気密キソパッキンと比較してるのかなぁ。
論外だね。

何しても一長一短はあると思うけど、俺は基礎パッキンロングは良い製品だと思うよ。

基礎パッキンの材質は御影石がいいですよ

>124
ウソはいわないように

うちは基礎パッキンと通気口の両方使うそうだ。
前は基礎パッキンのみに移行したんだけど、
通気性がイマイチらしいので最近はそうしたそうな。
基礎パッキンはどちらかというと
土台を基礎コンクリートから浮かすのが目的だってさ。

>>126は正しいと思う。
シロアリ業者の床下点検で、基礎パッキングは予想外に風が通っていないという話はよく聞く。
たしかにコンクリから浮かすメリットはあるね。

素朴な疑問なのですが、開閉できない通気口（基礎パッキンも含む）って冬場寒くないですか？

開前提の床断熱になっていれば寒くない。

＞うちは基礎パッキンと通気口の両方使うそうだ。
必ずしもいい方法とは思えない。
換気量のために基礎パッキンと換気口の両毛の欠点を抱えることになる。

そうだね、でも致命的な欠点ではなく
それをうわまわる利点があるから最強の組み合わせかも。

中越地震では、基礎パッキン工法の家は、ほとんどアウトでした。

雪国ではダメだと思う

通気口の角からひび割れが起きている基礎多いね。
あれ見ると、通気口は付けたくない。

通気が無いのは、水切りがモルタルで塞がって、換気の面積が取れていないからだろ、建築基準法で何メ－トルで何センチと決まりがある。（手元に資料が無いので誰か調べて下さい。）
それ以下だったら、施工ミスだから、やり直しをさせて下さい。
街には、たくさん施工ミスがある。

通気口はシロアリの入り口になるのでお勧めしません。
そういえば、あの小さな通気口から侵入してた泥棒さんがいたね。
５０００円ぐらい盗られてもよいから侵入するとこみてみたい。

>132
というより雪国では基礎断熱にするために気密パッキン使うでしょう。

シロアリは、水切りの空間が網目になったパッキンを使えば良いが、使っていないコストダウン住宅が圧倒的に多い。
通気口も同じで網が有れば大丈夫。

どちらも施工仕様の問題と思う。

>>6さんへ
レスを挙げて以来４年余りになります。
＞真夏になったら、床下体験報告会でもやってみましょうか？

もしよろしければ床下体験報告会を挙げてほしいのですが・・・

床下涼しいですよ。
覗いただけですが、そよ風も吹いています。
ちなみにロングパッキンで、基礎全部にパッキンが敷き詰められています。

ウチは立地条件から床下空間の高さが1.8ｍの深基礎仕様になっていて地下室（フリースペース）として使ってます。

基礎工事が5年前の5月で8月から居住開始しました。

当初は基礎コンクリートの乾燥も気にして通気口を開けっ放しだったんですが、秋雨のある日地下に下りてみると換気口に近い部分の天井（透湿防水シート仕上げ）がびっしょり結露してました。

考えてみれば、周りより多少冷えた床下空間に湿った外気が流れ込んで冷えた地下天井に接すれば結露になるのはあたりまえですよね。床下結露ってやつを身をもって実感いたしました。

それ以来換気口を閉め、さらに内側から断熱材の蓋を施しました。
5年間様子をみてますが、夏場は20℃湿度65％、真冬は7度、湿度60％となっていて結露やカビは一切発生してません。

基礎換気・床下換気を自然換気する場合ってかなり注意が必要と思います。

夏場の床下の冷気をうまく利用すると、もしかしたら夏はエアコンいらずですね。
それって地熱利用？

ベタコンが普通の現代。
気密パッキンでもって、床下を小さな地下室と考える方がいいのかもしれない。

ついでに、夏場、床下経由で吸気すれば、場合によってはエアコン要らずかもしれない。
10年後に顧みて、日本建築史上、基礎というものに対する認識が変わった時代とされるかも。

>>140

地下室には、どれくらいの除湿機を入れてますか？

換気口を閉めても、地下室(夏場に20℃湿度65％)と、
外気や室内との絶対湿度の差を考えると、結構な量の湿気の流入はありますよね。

No.143 by 匿名さんへ

除湿も暖房も冷房もまったく無しです。

地下室良いですね・・・自分は金額が高すぎて諦めましたが。
でも床下空間の高さが1.8ｍの深基礎仕様って事は鉄筋コンクリート造・・・いや「天井（透湿防水シート仕上げ）」なので鉄骨でしょうね？
木造だったら束が必要なので、フリースペースは無理ですから。

大空間で温度が低い為、結露しやすいのでしょうが、換気をしないと酸欠（二酸化炭素は下に溜まります）の危険性がありますので、強制換気した方が良いかもしれませんね。
十分な強制換気であれば結露もしません・・・温度は外気に近くなりますが・・・。

>>144

なんか変ですね。

東京の8月の平均の温度と湿度は、28.3℃、69%です。絶対湿度は26.5hPaです。
一方、地下室は20℃、65%ですよね。絶対湿度は15.2hPaです。
これだけ大きな差があったら、僅かな隙間があるだけで、湿気は流入します。

しかし、地下室が、完全密閉の密室で、全く外気と遮断されていたとしたら、
その中に人がある程度の時間いたら、窒息や二酸化炭素中毒になります。

かなり強力な除湿機で除湿しない限り、
この条件の部屋に人が居ることは、物理的に不可能だと思うのですが…。

変だとは思わないが。

なに？　床下の入り口に気密ハッチが付いてるの。
ハンドルでぐるぐる回してはいるの？

>146

確かに、分圧が倍近くも違ったら、
水蒸気はナノメーターの大きさだから、完全密閉じゃないと、
僅かな隙間から、凄い勢いで水蒸気が流れ込むよね。

それよりも、>144 は、夏場20度って言ったら、
東京だと、地面から2mとか潜ったところの地温だよね。
ここだと、温度変化が少ないので、冬場は12、13度位までしか温度は下がらない。
それだと、>144 の冬場7度と矛盾する。
それに、基礎の中全体が、この温度まで下がるとは思えない。

地面から20、30cm位の地温だとすると、冬場は7度位まで下がるし、
実際の基礎の温度と矛盾も無いと思うけど、
そう考えると、夏場は23、24度位まで温度が上がり、
今度は、>144 の夏場の20度と矛盾する。

入り込む湿気だけでなく、温度も？だね。

深基礎で１．８ｍだから、夏場の気温は納得です。
地域によってはもっと涼しいかも。です。
でも、
冬の気温が7度ってのは、通気パッキンを使用した普通の家のベタ基礎内温度だと思います。
通気口をふさぐ前ですか？

No.140 です。

すみません、いい忘れましたのでかなり誤解を生んだかもしれません。

ウチは都市部ではなく田舎です。標高600ｍほどありますので真冬の最低気温マイナス10℃にもなります。

もう少し正確にいえば、基礎立ち上がりGL＋75cmが基礎天でGL-1.0ｍが立ち上がり下端ですの半地下くらいです。

常に居住空間としては使ってません。窒息しそうになったこはありません。（かなり長い時間いることもありますが・・・）

いいたかったのは基礎換気口を通して入ってくる空気で結露を起こすことがありますよって話しです。

＞140さんにお聞きします。
基礎に断熱材を施していますか。もし施している場合、外ですか内ですか？
家の断熱仕様は高高仕様ですか？
冬の暖房はどうしていますか？
省エネ区分の地域は何地域ですか？
支障のない所でお答えいただければと思います。

No.152 by 匿名さんへ

なんかスレの主旨からハズれてる気がしますが、・・・・

基礎に断熱材を施していますか。もし施している場合、外ですか内ですか？

＞ 断熱なしです。

家の断熱仕様は高高仕様ですか？

＞ いいえ。高気密じゃないと思いす、断熱性はそこそこかと・・・・

冬の暖房はどうしていますか？

＞ 薪ストーブ1台のみです。

省エネ区分の地域は何地域ですか？

＞ なんのこっちゃ？？と思いましたが、さっき調べたら2地域でした。

支障のない所でお答えいただければと思います。

＞ 田舎ですんで参考にはならないかと・・・・

152です。
面倒くさい質問に答えていただき有難うございます。
住宅の設計士でもあり、床下の状況には大いに興味を持っています。
理論より実証が大切と思い、建築経験者の実際のデータを集めています。
非常に役立ちました。ありがとう。

No.155さんへ

違いますよ、寒冷地でも基礎換気しなければまったく結露しないんですよ。

基礎パッキンであっても基礎の自然換気でも、外気温と湿度にあった換気をしないと結露しますってことです。

152です。
＞140の現象に対して私なりに分析しました。
1　立ち上り1.8ｍの深基礎仕様で床下換気口を採用している。
2　８月完成後の１０月頃の秋雨の日に床下の換気口に近い部分の天井が結露していたという事。
3　床下換気口を断熱材で蓋をし、外部からの換気を止めると結露しなくなった。
4　以後４年経過したが結露しなくなった。

入居年度に結露した原因

1　当初年度で基礎コンクリート部分が十分に乾燥していなかった。
2　雨の日の湿度が高い日に潜って結露を発見した。
3　秋の季節少し寒くなった季節でしかも標高600ｍの位置に建っている。
4　深基礎で一部は半地下状態になっている
5　べた基礎で床版は防湿処理がされている。（推測）

結露した大きな原因は1,2が原因しており、結露が発生した当時は床下湿度はかなり高かったと思います。
１０月頃のⅡ地域の外気温は朝夕の温度は３℃前後になる事も多く、まして、標高600ｍの地域ですから外気温は平均値よりは低かったと思います。
床下気温は地熱の影響もあり、外気温よりは高かったと思います。推測地熱温度は１５度前後ですが外気流入もあり、床下温度は幾分かは低かったと思います。
地熱の特徴は２４時間その温度は安定しています。それに比べ、外気温は２４時間の間に大きく変化します。
床下湿度が高い条件の時、換気口から流入する外気との温度差が露点温度を超え結露したものと思います。
換気口を塞ぐことでそういった状況をつくることを防いだわけです。
あくまで推測ですので、真偽の程は皆さんの判断に任せます。
もし、床下パッキン工法なら、まったく結露しないか、全面結露していたかのいずれかだったと思います。
但し、２年目以降は結露はしなかったと思います。

まあ、そうでしょうね。
床下の方が外気より気温が低いという条件は夏型の逆転結露に近いですよね。
室内での湿気の放出が無い場合は、逆転結露は殆ど起こりませんからね。

156さん
ソーラーサーキットについての議論です。
つまり、外気を直接、基礎内に積極的に取り込んだ場合の結露についてです。

地下室は、換気をすればするほど結露する。というのは古くから言われていましたが、
SCで「基礎」内に外気を取り込むことで結露するかどうか、議論があったわけです。以前に。
このケースの場合、かなり深く掘り下げていますから、
地下室なのか基礎内なのか、判断がつきかねますが。

>たしかに、湿度の高い外気を冷たい基礎内に入れる際のリスクですね。
私がいたとおりです。かみ合っていませんね。

No.157 by 匿名さん

No.140です、

2年め以降は結露しない・・・・ってことで、6年めにして換気口の蓋を取り換気口を一つだけ開けて見たところ、やはりその付近だけ地下天井のシートが湿ってきました。

さて、何ででしょうか？。

＞＞160
140さんの基礎換気工法が基礎パッキン工法だったらの話です。140さんの基礎換気は換気口ﾀｲﾌﾟだからです。
結露していたのはいつごろでしょうか？
べた基礎だと推測しましたが本当のところは？