２４時間換気システムの選び方について（住宅設備スレ）

全館空調で無いのならダクト付きの3種換気で良いと思います。

1種でも入口側のファンを止めれば高性能３種になるので1種でいいよ
匂いまで回収とあるが全くないな。もしかしたら匂いも回収するメーカーがあるかも
うちはローヤル電機ですが全くなし

あと高高の家はキッチンの換気扇に注意です。

100ｍ3で80ｗは無駄、ＣＯＰの高いエアコンで良い、無駄な設備。

>2
1種換気のダクトは給気側でダクト付き3種のダクトは排気側なので給気を止めても同じにはならんでしょうに。

>2さん、>4さん

ちょっと違うね。　一種換気（顕熱熱交換型）は給気口と排気口が別々で熱交換器で熱交換する仕組みになっている。
ただしモーターは一つで給気ファンと排気ファンを同軸で回すようになっているので給気ファンだけ止めることはできない。
また、熱交換器で給気と排気が分離されており臭いは排気ですべて外に出されるので給気側に回り込むことはない。
三種換気は室内が負圧になるので結露の問題や台所の換気扇で排出されにくく臭いがこもり易い。　と思う。

＞5
＞三種換気は室内が負圧になるので結露の問題
詳しい説明をお願いします。
常識では負圧にするから外に漏れず壁内結露等が生じない。

>5
給気、排気ファンが共有かどうかは機種によるんじゃないの? 我が家のは、全館空調なので純粋な1種とは違うがファンは独立して2つある。

>また、熱交換器で給気と排気が分離されており
全熱交換だと漏気があるので排気の一部が吸気に回り込む。

>三種換気は室内が負圧になるので
結露問題を起こすのは2種換気じゃないの?

一種換気システムで給気ファン、排気ファンが個別の機種もあります。その場合、給気ファンを止めれば換気量は減りますが三種換気のようにはなります。

全熱交換の場合は臭いも湿度も多少給気側に戻りますね。しかしながら顕熱交換の場合は分離されてますので戻りません。よって、少し熱交換率は下がりますが顕熱交換をお薦めします。

室内が負圧になるということは必ずどこかの隙間から外気（冬の場合冷気）が入り込みます。その冷気が室内の暖かい部分で結露します。その場所を見つけるのはなかなか困難です。　不可能ですが室内が完全密閉され、外気が入り込まないようなことがあったらそもそも換気と言いません。

よって、居住区は無理に負圧にしたり正圧に保ったりしない方が家にとっても人にとっても良いはずです。
このレスとは関係ありませんが、三種換気のお家では薪ストーブは使用できません。

>8 その冷気が室内の暖かい部分で結露します。

この部分、おかしいですね。
正確には”その冷気が室内の暖かい空気を結露させます。”　でしょうね。

三種換気は外からの車などの騒音がうるさいようですね
一種が電気代やメンテナンスが面倒だけどおすすめです

＞8
＞その冷気が室内の暖かい部分で結露します。
全然結露現象を理解してません、語る資格は有りません、間違えてるレスは他の方に迷惑です。
＞居住区は無理に負圧にしたり正圧に保ったりしない方が家にとっても人にとっても良いはずです。
いい加減なレスは止めて下さい迷惑です、良いはずなら理論的に説明して下さい。
＞9
＞正確には”その冷気が室内の暖かい空気を結露させます。”　でしょうね。
正確では有りません、漏れですから冷たい空気は僅かです室内の暖かい空気を冷やすのでなく冷たい空気が暖められます。
冷たい外気は室内の空気より含まれる水分量は少ないですから湿度は下がり結露はし難くなります。
冬は換気するほど湿度が下がりますから加湿しなければなりません。吸い込み漏れも同じ事です。

>11
正解です

>10
そうだったのか。
友達の実家が、贅沢にも各部屋に熱交換換気扇が付いていた。
国がタダで付けてくれた（嘘だと思うけど）とのことだったが、
確かに室内は静かだった。クルマの音は気にならなかった。

ところが、我が家は各室の吸気口からいろんな音が聞こえてくる。
ドア下アンダーカットなので、廊下で部屋の様子がわかってしまう。

>>11
漏れている箇所周辺の部材が冷たい空気で冷やされて温度が下がり結露しやすくなりませんか？

>14
第三種換気の給気口周辺が結露しないのと同じことです

三種換気の給気口周辺は室内温度だから当然結露はないでしょう。　外気が入り込む隙間付近は違うと思いますが。

部材が冷やされる事は外気の湿度の低い空気が常に接してることになります、暖かい湿った空気は接しられません。
暖かい空気が接すれば部材は暖められます、低い温度は殆ど接してない証になります。

冷たい部分に暖かい湿度の高い空気が接し冷やされますから結露します。

隙間に暖かい空気が入り込むことは外気から吸い込んでない証になります。
断熱欠損の隙間が大きく、しかし外部へ隙間（外部へ気密はＯＫ、内部への気密はＯＵＴ）は無いと仮定しますと問題です。（普通は無い構造）
隙間に暖かい湿度の高い空気が入ります、外壁部分等で冷えて結露します。
結露しますと空気に含まれた水分が減り絶対湿度が下がります。
湿度は絶対湿度の高い方から低い方へ常に流れますから空気の流れが無くても湿気だけが流れて結露が続きます。
最悪の壁内結露です、日常では窓が近い状態ですが見えてますから問題が少ないです。

空気の流れが無い状態ってのは実験室以外では殆ど無いでしょうね。
結露する窓もわずかにでも風を当てれば結露が防げますが、これは壁体内でも同じです。
良くも悪くも実験質と実際の住宅は違うって事です。

>>17
気密が低い引き違い窓の枠でも結露するのは何故ですか？

>19
アルミサッシで熱伝導率が高いから
３種換気で木製サッシを微妙に閉め切らないとかパッキン一部欠損させても結露しないでしょ

>>20
木製は知らないけど樹脂は結露しますよね？
漏れて冷たい空気が流れる箇所だけでなく接触しているその周辺の部材も他より温度が下がるから結露しやすくなりませんか？

3種は結露するとしても室内側なので実害は無いでしょう。2種は室内の湿った空気が壁内に押し込まれて結露するので実害あり。1種は陰圧でも陽圧でも無いことになってるが実際は若干陰圧で壁内結露のリスクを減らしてる。

>21
樹脂が結露しているならそのサッシから空気を引き込んでいないか外へ空気が出ていっている
室内負圧の第三種より負圧にしない第一種の方がむしろ結露が盛大になりますよ

三種換気はうるさいからやめとけ

＞19
＞21さんがレスで良いと思います。
冬の結露を考える時、何故結露するのか基本を知った方が良いです。
寒い外から空気を暖かい室内に吸い込みますと何処でも結露はしません。
空気が天井の隙間から漏れたりしても結露しません。
窓、サッシ、断熱欠損部の何処でも結露はしません。
何故なら室内の上記に示した場所の温度は外気温度より高いからです、温度が高ければ相対湿度は下がります。
室内空気は外気温度より高い、ですから相対湿度は外気より低いから結露は何処でもしません。

実際に結露するのは室内で湿気（人体、炊事、水廻り等）が加わるため結露しない空気が結露するようになったのです。
加わる湿気がゼロなら外からの空気はまた外に出ても結露しません。
外から吸い込んだ冷たい空気が結露しない理屈が分かって頂けましたか？

>25 外から吸い込んだ冷たい空気が結露しない理屈が分かって頂けましたか？

室内温度が外気より高い場合（冬）は当たり前の理屈、冷たい空気が暖められても結露しないことはみんな分かっているでしょう。
そうではなくて冷たい外気が室内に入り込むその部分で室内の暖かい空気が冷やされて結露する可能性があるということですよ。
サッシの隙間などでの結露がその良い例、室内が負圧になる三種換気で可能性が大きいですね。

>23 第三種より負圧にしない第一種の方がむしろ結露が盛大になりますよ

違うね、実際うちの一種換気は新築以降数年間、冬夏通して全く結露がありません。　三種換気は経験してないので分かりませんが、室内が負圧になるということはどこからか外気が浸入しているはずですのでそこで熱交換が行われます。
つまり結露が発生する要因が必ず有り得るということです。　その点一種換気は給気換気量（室内圧力）をバランスさせますので結露の心配はなくなります。

＞26
隙間から入り込む空気の速度に対して暖かい空気の湿気が拡散により浸透する速度の方が遅いですから結露しません。
＞サッシの隙間などでの結露がその良い例、室内が負圧になる三種換気で可能性が大きいですね。
サッシ部分の結露は隙間から吸い込み空気で起きてるわけでは有りません。
窓ガラス、サッシに触れた湿度の高い空気が冷やされて起きます。
空気は冷やされますと重くなりますから下降流が起きます、下へ行きながら更に空気温度が下がっていきます。
サッシ枠が断熱性が劣りますから窓の下隅に結露が発生しやすい事になります。

＞23さんが正解です、相当な高気密住宅でないと１種は負圧の度合いが小さいため隙間全てから吸い込む力がないです。
温度差換気の力に負けて下の隙間から吸い込み上の隙間から漏れます、漏れますから量、その他の条件によって壁内結露が生じます。
3種で確実に室内負圧が保てれば壁内結露は起こりません。
同じ家の性能ならば3種換気が1種換気より壁内結露リスクは断然少ないです。
壁内結露は湿気の少ない外気を吸い込む事では起きません、湿気の多い室内空気が外へ漏れる事で起きます。
漏らさないためには室内の負圧を大きくすることが良いです、そのためには気密性能を上げて3種換気を採用する事です。

>27
違いますね
一種の家でも風呂とかレンジファン入れれば負圧になるので、その状態で窓に隙間作ってみれば分かりますよ
三種同様でも結露しないでしょ
なおうちも一種ですが、三種一種どちらも一長一短だと思いますよ

>25、28
前半について。結論は合っていますね。室内に入った空気に接することで室内の暖気が結露することはありません。暖気の湿度をほぼ100%にし、大量の冷気と接触させれば結露します。これを「霧」といいます。冬に風呂場の窓を開けたときに生じます。しかし、室内の湿度は高くても70%にはならないでしょう。20℃・70%の暖気と0℃・70%の冷気が等量接したとすると、接触部分の空気塊は10℃になると仮定できます。その部分の絶対湿度(比湿)は7.7g/m~3となります。これは相対湿度にして82%です。つまり、拡散を考えなくても結露しません。だいぶ余裕を見た計算だと思うので、26の方、その他の方も、吸い込み口での結露は心配しなくても起きません。
サッシでは気密にあまり関係なく結露は起きます。気密の小さなサッシでも、流入する外気は少量です。サッシは外にある外気で直接冷やされます。つまり、室内暖気がそのまま冷やされます。20℃・70%の暖気が、10℃になると、1m~3あたり約8gの水が結露します。あとは他の方も書かれているように、水蒸気のみの移流が生じるので、永遠に結露が続きます。だから、冷えにくい素材のサッシが重要になります。

確かに第１種換気の方が壁内結露しやすそうですね。感覚的には信じがたいんだけど。もう少し勉強してみます。

＞感覚的には信じがたいんだけど
良いと、懸命に宣伝して洗脳してます。
当然ですが１種の欠点は１種換気扇カタログ、採用Ｈ.Ｍは記載しません。
殆どのＨ.Ｍの気密性能は良いとは言いかねます。
気密性能が劣る住宅で3種換気を使用しますと寒い時に温度差換気で1階吸気口から吸い込み2階吸気口から排気します。
顧客にも分かりますから致命的な欠陥になります、クレームになってもほとんど直しようが有りません。
2階に吸気口が無ければ顧客は気が付きません、大手Ｈ．Ｍに1種換気の採用が多い理由と推測してます。

換気

①－１種・同時・機械給気/機械排気
　 熱交換器（全熱・顕熱）が主体。効率上１対１がベストですが、ダクト抵抗等にてバランスは崩れています。
　　エレメントは紙・樹脂・ガラス/金属チューブ等が有ります。
　　価格・構造面から風量は大変小です。予算が合えば小風量の２４時間換気用途。遮音効果も少し有ります。　
　　
②－２種・機械給気/自然排気
　　薪ストーブ等使用部屋（煙突に依る燃焼ガス排気・ドラフト効果利用）・今後気密度が向上すれば気にする点です。
　　実際には、廊下等から排気分は供給されますが？安全上は、陽圧が必要です。

③－３種・自然給気/機械排気
　　一般的換気扇・天井扇・レンジフードが主体です。
　　給気対応は、トイレ/アンダーカット等（随時換気上廊下経由で家全体から）・居室キッチン/外壁給気口
　　ＲＣ造で、玄関ドア、各室ドアがエアータイト的に気密性が良い時は、各外壁給気口は開が必要です。

　　★ドアの気蜜度が高く無ければ、各室の停止換気扇・天井扇・レンジフードより給気されて部分排気に対応可。
　　但し２４時間換気には無理です。天井扇等の逆流防止ダンパーは、気密度が低い為です。

　　天井・壁・床・クローゼット等、和室天井は隙間大。天井扇取付部、天井/床点検口、ＳＷコンセント廻りも隙間大。
　　特に木造は。

と思いつくまま記載しました。
　　

>24
狭小地で路地歩いていると、吸気の穴から家の中の話し声聞こえてたよ。
プライバシーどこか、筒抜けだな。

＞33
通気層のない古い家ですね。
吸気口は通気層から取るのが普通でないの？
直接でないからそんなに音は漏れないし、外の音も入らない。
通気層の外側から吸気するのは構造上難しいからないのでは？

>34
２０１２年築。注文建設の家でした。
各室の窓脇、床上５０センチくらいの位置にアルミ製のフードがあって、そこから聞こえてました。
建築中は、１０センチくらいの塩ビパイプが室内外を貫通していました。

>34
「吸気口は通気層から取る工法」っての調べてみたらデメリットしか無いみたいだが。

三種換気はうるさいからやめろ
以上

良くないのはわかるけど、そこまで否定しなくても...
うるさく感じるのはそこに住んでる住人で他のお家には迷惑かけてないから良いのでは。

＞36
検索したが凍害のデメリットしかない、かなり特殊条件。
凍害つまり寒い時に開口部を開けっ放しの逆流とは？
通気層は湿気を逃がすために有る、湿気が出て問題になる事が矛盾してる。

3種換気は顕著に低気密住宅と分かるからＨ.Ｍは困りますね。

どうしても外の音が気になるならセントラル3種すれば良い。

>39
夏、東西日で熱せられた空気が入ってくる
通気胴縁に防腐処理材を使えない
というデメリットはあるかと

>39
どんな状態に成ってるのか分からない通気層から吸気するのは抵抗がある。

昨年３種換気の新築建てました。
所在地は北海道です。

こちらでは、３種換気の家が多いです。一部ハウスメーカーも本州では１種だけど、北海道のみ３種というところもあります。

住んでみての感想ですが、極めて快適です。
アレルギー体質で、冬に実家に帰るとくしゃみと目のかゆみが酷かったのですが、全くなくなりました（実家は低気密なので、淀んだ空気が滞留しているのだと思います）。

外気が氷点下10度でも、パネルヒーター直上のパッコンからの冷気を感じことはなく、断熱材も厚く・トリプルサッシとしているので、外の音も気になりません。
また、計画上は0.5回/hの換気量を確保していますが、冬は手動で0.2～0.3回/h程度に換気量を落とせば、劇的に暖房費も下がります。勿論結露もしません。

ここからは一般論。
特に北海道では、大手HMは１種換気を導入しているところも多いですが、全熱交換で交換率も低い安物を付けていることが多いです。気密も低いので、計画換気ができないでしょう。
優良工務店でQ値がいい物件（外皮で1.0を切る）には、ライフブレスやスティーベル等の顕熱交換を導入している例が多いです。
ただ、メンテナンスとなると、３種のパッコンですらメンテナンスをしない日本人が１種のメンテナンスをするのか？という疑問点は残りますね・・・

＞冬は手動で0.2～0.3回/h程度に換気量を落とせば、劇的に暖房費も下がります。
http://panasonic.jp/kanki/24h/index.html
自然吸気口の性質グラフを参照。
Ｑ値1.0でも半分は隙間から吸い込んでます、絞っても全体としては適性換気量になります。
炭酸ガス濃度としては30ｍ3/一人の換気量が必要とされてます。
有害ガスが無ければ人数分換気すれば良いです、後は温度差換気に負けない量にすれば良いです。
負けますと漏れて壁内結露の恐れが有ります。
＞外気が氷点下10度でも
＞特に北海道では、大手HMは１種換気を導入しているところも多いですが、全熱交換で交換率も低い安物を付けていることが多いです。
北海道では凍結するため全熱は使えないと聞いてます、本当に１種換気が多いのでしょうか？
凍結して湿度交換が減っても気が付きませんからＯＫなのですかね。

44です。

>>45
>>Ｑ値1.0でも半分は隙間から吸い込んでます
Ｑ値ではなく、C値ですよね？？
寒冷地においては、C値が1.0では高気密にはなりません。普通に気密処理をすれば最低でも0.5は切れます。
0.1とか0.2をコンスタントに出せます。

>>北海道では凍結するため全熱は使えないと聞いてます、本当に１種換気が多いのでしょうか？
残念なことに多いんです。良心的な工務店であれば当然顕熱なんですけどねぇ。

これは推測なのですが、住人が換気に対してあまり興味がないんでしょうね。「よく知っているメーカーだし、営業マンもこれで綺麗な空気が取り込めますよ！！って言っているから間違いないんじゃない？」的なね・・・

＞46
ミスです、Ｃ値でした。
＞0.1とか0.2をコンスタントに出せます。
Ｃ値0.5は聞いてます、さすが北海道ですね。
＞住人が換気に対してあまり興味がないんでしょうね。
コールドドラフトの不快感には敏感ではないですか？
Ｃ値が劣り床近くに隙間が有れば冷気が這いますから関心が強いと思いますが？

>コールドドラフトの不快感には敏感ではないですか？
>Ｃ値が劣り床近くに隙間が有れば冷気が這いますから関心が強いと思いますが？

気密が低いとはいっても、C値2.0はどのハウスメーカーも切ってきます。従って、隙間があることによるコールドラフト、という観点ではありません。あくまでも、計画換気上のお話しです。

それと、寒冷地ではコールドラフトなんぞ暖房バカ炊きで解消だぜ！という方は結構います＾＾；
というか、月４、５万かかるのが当たり前という風潮がなきにしもあらずです。
特に大手HMで建てる方は高収入層が多いので、その傾向はあると思います。

＞48
暖房バカ炊き＝大手HMで建てる方は高収入層
北海道の歴史は高高（次世代普及率80％以上）で変ったと思ってましたがまだ変化を知らない人がいるのですね。
C値2.0でも室内外温度差が大きいですからバカ炊きしないと影響が有りそうな気がします。
室内外温度差30℃、Ｃ値2.0時温度差換気量0.2回/ｈ（計画換気量0.5回/ｈ）で40％と多い。

気密が完璧でないと計画管理ができないという意味が分かりません。どなたか詳しい方、教えてください。

（１）C値2.5だと床面積1平方mあたり2.5平方cmの隙間ですよね。家１軒で吸気口４個分くらいの面積？
もし３種換気なら、そこから隙間風は入ってもおかしくないですが、１種換気なら吸気もポンプで行う。
そうなれば吸気、排気の圧力差の分だけが隙間から流入する、あるいは流出する。いずれにしても全体の一部だと思います。一体、計画換気量の何％くらいが隙間から流入、流出するのでしょう。

（２）そうすると、もちろん100%計画通りにはならないわけですが、それはC値1.0でも同じ。１平方cmの隙間から、勢いよく空気が流入、流出するだけだと思います。漏れる空気の「量」は同じではないでしょうか。C値1.0と2.5の場合どれだけの「量」の違いがあるか教えてください。2.5倍ではありません。

>50
次を読んでください
http://q1kannkyou.blog15.fc2.com/blog-entry-272.html
http://q1kannkyou.blog15.fc2.com/blog-entry-227.html

＞50
冬の寒い時期に殆ど限る話です。
冬は室内を暖房します、暖まった空気は軽いですから浮力が生じます。
常に上部の隙間から漏れる力が働きます、漏れた分は下の隙間から吸い込みます。
温度差換気と言います、煙突効果とも言います、室内外温度差と高さにより換気量は変わります、下記は一般的な２階高さとしての計算と思います。
http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-entry-317.html
＞C値1.0と2.5の場合どれだけの「量」の違いがあるか教えてください
室内外温度差20℃時、Ｃ値1.0では0.07回/ｈ、Ｃ値2.5では0.165回/ｈ、計画換気は0.5回/ｈ。
100ｍ2位の家ですと計画換気量は130ｍ3/ｈ程度、Ｃ値1.0では18ｍ6/ｈ、Ｃ値2.5では30ｍ3/ｈ余分に温度差換気をします。
差は12ｍ3/ｈですから計画換気量の約10％分です。Ｑ値への影響はハッキリ分かりませんが2～3％のエネルギー損失差程度と思います、快適度の差は有ると思いますしそちらの方が大事です。
足元が冷たくて室温を1度上げますと5％余分にエネルギーを使います。

脳内「す。」氏のご登場だな。

>44
メンテが必要なの、意外と知らないケース多いよ。
関東だが、知人宅に1989新築時に付けたという三菱の熱交換換気扇があった。
５年前私が指摘するまで開けたことがなかったそうで、フィルターが完全閉塞。
テナントビルなんかのもそんな傾向。目詰まり知らずに回している。

っていうか、今のはどうか知らないけどエレメント抜き出すと虫の死骸がいっぱい
落ちてくるんだよね。（天井の点検口開けてメンテするタイプ）

>54
フィルター付きの虫トラップ籠のようなのがあるよ。夏場だと生きた虫がワサワサ出てくることも多々ある。

>>51、52
早速に詳しいデータをありがとうございます。参考にします。

ただ、煙突効果のデータは室内外の気圧差が無いときの値だと思います。
本当に欲しかったのは、室内が負圧で、煙突効果を考慮しないとき、C値によって流入量がどう変わるかということなのですが、なかなか見つからなくて。

>56
C値と換気回数の関係についての第一種、第三種の違いは次を読んでください
http://www.osiete-reform.com/clm/clm_1779.html

＞56
＞煙突効果のデータは室内外の気圧差が無いときの値だと思います。
違います、温度差が有り、気圧差が生じ空気は動きます。
煙突効果で気圧差がないことは室内外の温度差がないことです。
＞室内が負圧で、煙突効果を考慮しないとき、C値によって流入量がどう変わる
換気扇の能力で殆ど決まります、換気扇の性能曲線を調べれば分かります。
ダクト式換気扇例
http://architerial.jp/seiatsu_keisan/
吸気口、隙間面積は抵抗として作用します、詳細は専門的なります。
面積が同じなら大よそ定格風量で定格圧力になります。
開口部、隙間を全部塞げたとしますと最大圧力130Paで風量ゼロ、窓などを開けて開口部十分に確保すれば圧力ゼロで最大風量160ｍ3/ｈになります、圧力マイナスでもほぼ同じです。
吸い込み面積（抵抗）により風量と圧力は性能曲線上を変化します。
Ｃ値によって流入量は大きく左右されません換気扇の能力で決ります。
隙間が多いと室内が負圧に保てずに温度差換気に負け、上部の吸い込み口から外へ漏れたりします。

>>58
ありがとうございます。
まあ、バッチリ望むデータが見つかるわけもなく、その辺りは仕方ありませんが、それでも、何となくイメージはつきました。
お世話になりました。

ほんとだ、「す。」さんすごい！　全ての文章が「す。」で終わってる、完璧ですね。

ととどのつまり何種換気が理想なの？ちなみにⅣ地域

＞61
前提条件、高気密住宅。
1.便所（浴室、玄関等ダーテイ部）３種、吸い込み口1～2か所（エアコン吸い込み口近く）。
2.ダクト３種、吸い込み口1～2か所。
3.便所３種。
4.ダクト３種。
5.個別１種。ドア下の音問題を無くしたい部屋のみ。
6.顕熱１種。価値はない、音問題が少ないだけ。
他は不採用。

すごい偏見のかたまり！

便所・風呂3種換気が長い目で理想
高い設備が良いと限らない典型的な例。

熱交換式とか大して必要ないし、15年経ったらどうなってるか知ってます？

15年経ったらどうなるんですか？

＞63
かたまりですよ。
大手Ｈ.Ｍは下記図がばれるとクレームになるので吸気口が無い1種を採用する。
http://q1kannkyou.blog15.fc2.com/blog-entry-272.html

>66 大手Ｈ.Ｍは下記図がばれるとクレームになるので吸気口が無い1種を採用する。

これって、どんなシステム？　詳しく説明して。

>>65
新しい熱交換器に買い替えます。

>68
じゃあ、すごく簡単。　費用も掛からず、問題なしですね。

＞68
その前にダクト掃除が有ります。
http://chimneyhot.exblog.jp/16974258/

大事な事を忘れてました。
毎年のカビチェックを忘れないように。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%AC%E3%83%BC...

うちはｾﾝﾄﾗﾙ一種と便所三種と局所一種の混合だが
ｾﾝﾄﾗﾙ一種のﾀﾞｸﾄは業者に頼むしか無い
換気機器って意外とﾎｺﾘが凄いんだよね
なんで鼻毛が生えているのかが良く分かる

でも使ってみて清掃が一番ﾗｸなのはｾﾝﾄﾗﾙ一種
ﾒﾝﾄﾞｲのが局所一種
風が強い日にうるさく、ちょっと手間なのが便所三種

でも最近だとﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞも24換気機能あるし凄いね
高気密住宅用ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞなんだけど、吸排気してるって言ってたし

総合すると便所3種が良いってことになります。

掃除なんて換気扇をブラシ付きの掃除機で吸えば終り。
換気扇が多少ウーンって音しててもトイレだから・・

吸気口は閉めてる家庭が多いらしいけど、一般住宅は、高気密をうたっていても、実験室や隔離室みたいな気密ないから（あっても最初のうちだけ）吸気口閉めても実際変わらない。
壁の中やコンセントの穴に空気が流れるから、家にとっては吸気口以外から空気が入った方が家には健康的なんです。

最悪なのが吸気口がベッドや学習デスク近くにあること。音が気になるらしいです。　まあ、ほとんどの家庭が結局閉めてしまうから関係ないか・・

＞73
＞音が気になるらしいです。　
二階の吸気口で寒い冬なら素晴らしい話です、音が出る程たくさん吸って、気密性能が良い証拠です。
気密性能が悪くて二階の吸気口から排気する家が多いようです。

法律的には問題だが吸排気口を閉じるのが一番お勧めだろう。
トイレ、風呂、キッチンそれぞれの使用時以外は換気しなくて良いように建材を選ぶ。

＞75
換気の目的は有毒ガスと炭酸ガスの排気目的だけでは有りません。
寒い冬に室内を負圧に保ち、湿気が壁内に漏れて発生する壁内結露を防いでます。
断熱材がカビだらけになり、カビによるシックハウスの恐れを無くします。

＞76
＞ 寒い冬に室内を負圧に保ち、湿 気が壁内に漏れて発生する壁内 結露を防いでます。

外部の湿度が高い夏場は？

はっきり言うと気密を良くすると建物痛む。

高断熱低気密で、サッシに通気孔があるタイプを選んで、常に通気孔を閉じておいて、トイレと風呂の換気扇を回しっぱなしにするのが一番良い選択。

本当はオール電化で建材も良くなってるから通気孔なんて不要なんだが、法律だから仕方ない。

お金余ってるなら何を選択しても良いけど、あんまり意味のないものゴテゴテ付けない方がいいですよ・

壁には穴をあけないのが一番。
特に外壁には。

＞77
室内外温度差が大きいと浮力の力が大きくなり下の隙間から吸って上の隙間から排気する力（上昇気流）になります。
煙突効果の温度差換気です。
夏は冬と異なり、室内外の温度差が少ないです。
また夏は壁内に低い温度部分は有りませんから結露はしません、床下等は温度が低く危険です。

夏には逆転結露というのもあるらしいが？

＞78
＞はっきり言うと気密を良くすると建物痛む。
気密が悪いから建物が傷みます。
＞トイレと風呂の換気扇を回しっぱなしにするのが一番良い選択。
必要量以上を流しますと部屋の温度が下がります、昔の隙間だらけの家に近い状態になります。
気密が悪い住宅で必要量だけ換気します、換気扇に近い、低い位置から吸い込むだけになります。
上の方隙間から漏れて壁内結露になりカビの発生を招きます。
＞壁には穴をあけないのが一番。
同意しますが家は隙間少ない方が良いですから低気密は不同意です。
気密がではなく、湿気が建物を傷めます、低気密は湿気を壁内に呼び込みます。

＞80
一時、話題になってましたがエアコンで極端に室温を下げなければ無いとして良いようです。
東京の去年8月平均気温は27.7℃で平均湿度74％です。
室温を22.5℃以下にしますと防湿シートの裏側で湿度100を超えて結露する値になります。
上記のような状態は東京に限らず殆ど無いですから逆転結露は起こりません。

>82
平均とは昼に結露が発生しても夜に消えるから問題なし？

昼間の気温と湿度ならどうか？

でも夏場にエアコンガンガンで寒い位に効かす奴ってそこそこ居るじゃん

＞83
東京2014/8/1
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44...
露点温度、結露する温度のこと、気温と比較すればわかる、日付を代えて見ると良い、見えて来ると思う。
室内温度は急激に変化しない、露点温度より下がる事は普通は無い。

＞82
＞ 一時、話題になってましたがエ アコンで極端に室温を下げなけ れば無いとして良いようです。

熱橋になりやすいのはサッシや開口部まわり。
気密・断熱もとりにくいため逆転結露の可能性はあります。

＞86
夏の逆転結露は断熱性は余り関係有りません、温度差が少ないからです。
外気の温度が高く、湿度も高い空気が何度で結露するのか露点温度で決ります。
アルミサッシで断熱性が殆どゼロでも露点以下に下がらないと結露しません。
古い家でエアコンをガンガンかけて単板窓ガラスの外に結露は普通は無いです。

＞87
＞ 古い家でエアコンをガンガンか けて単板窓ガラスの外に結露は 普通は無いです。

問題なのは枠ですよ。

＞88
＞アルミサッシで断熱性が殆どゼロでも露点以下に下がらないと結露しません。

＞88
サッシなどの熱橋は逆転結露の場合は結露し難い状態になります。
サッシは外気温度と室内温度の影響を受けて中間的なサッシ温度になります。
充填断熱の防湿シートは室温の影響を受けやすい所に施工され、断熱材で外気の影響を受け難いですからサッシ部等より温度は下がり結露し易いです。

>90
夏場の逆転結露は、通常の状態では、サッシはもちろん、壁体内でも起きません。
露店温度より室内の温度が高ければ、結露の可能性は極めて少ないです。

逆転結露の起きそうな状況は、
①湿度が100％に近い状態。
②壁や窓に冷房の冷たい空気を直接ガンガン当てているとき。
でしょうか。

①の場合は夏の間に２，３日あると思いますが、壁体内の通気や透湿により、晴れた日に乾くでしょう。壁体内の透湿性が低ければ多少危険が高まります。
②の場合は普通ないですね…風向き変えてね。

＞91
東京2014年7,8月の平均湿度の高いベスト3
7/4　21.6℃　89％
7/7　23.4℃　89％
8/28　21.1℃　91％
上記の3日の最高露点温度は22.6℃で結露が起きる状態ではないです、2013年も無さそうです。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=44...
東京等都市部は結露し難い状態になってます。
逆転結露は露点温度より室温（壁）が低いと起こります、外気の相対湿度は直接関係しません。

＞92
2014/8/10水戸
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=40...
最高露点温度25.4℃です、エアコンを強くすると危険な値です。
相対湿度96％以上は実質湿度100％です、アメダスの記録は地上高さ1.5ｍでの計測です。
放射冷却で地表面が冷やされ空気中の湿気が結露します、地表面より1.5ｍ高さでは温度高いですから相対湿度は下がってしまいます、湿度100％はアメダスデータで見た事は有りません。

東京で全国を語るのは強引。

「東京」もアスファルトやコンクリートに囲まれて湿度の低いビルの谷間の大手町から、
少しは樹木の多い九段へ移動して湿度も変化していくので、これからはわからんよね。

更には東京より西、特に中部や近畿以西では湿度も高いので夏型結露には要注意。

夏と冬で吸気量と排気量を個別に調整出来ると良いですね。

平均温度や平均湿度で結論付けるのは危険な発想。　気温３０℃以上で高湿度の時も数多くあります。
その時にはエアコン冷房をガンガンかけているはずですので室内の至る所で結露が発生しています。
それに対しては気温、湿度の低い日に乾くので問題ないとの結論でしょうか？

＞94
調べてからレスして欲しいですね。
データは都市しか有りません。
2014年7月8月
大阪27.8　70　27.8　74
神戸27.3　72　27.4　75
広島26.9　74　26.9　78
博多27.1　79　26.5　85
鹿児島　27.5　78　27.7　81

＞96
＞気温３０℃以上で高湿度の時も数多くあります。
調べましたか？、数多くは有りません。
沖縄で逆転結露しそうな日は有りました、最高露点温度27.4℃。
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=91...
＞室内の至る所で結露が発生しています。
見た事が有るのですか？
壁を剥がして防湿シート見ないと分からないはずです。
防湿シートの部屋側はエアコンで除湿されますから結露する事は有りません。

オジサンが平均でしか話さないのは夏型結露は発生しないと書いてしまった手前、説明に都合が良いからでしょうか？ｗ

冷房温度20℃代後半設定としても、エアコンから噴出する風は10℃前後です。
床下エアコンで冷房でもしようものなら超危険ですね。

＞99
＞夏型結露は発生しないと書いてしまった手前
いいえ、貴方がいますから常に隙を見せないようにコメントしてます、結露しないと断言はしません。
＞82以降参照
＞一時、話題になってましたがエアコンで極端に室温を下げなければ無いとして良いようです。
＞92、＞93のＵＲＬ先は平均値でなく時間毎データですから見てね。

＞冷房温度20℃代後半設定としても、エアコンから噴出する風は10℃前後です。
逆転結露についての理解が不足してます。
防湿シートを境界にした時には室内の結露ではなく、室外の結露です、充填断熱の場合は室外ですが断熱材の中なので好ましい事では有りません。
窓ガラスで言いますと冬は室内側で結露します、夏の逆転結露は室外側で結露します。