ウレタン吹き付け内断熱って・・・？？

>袋から出して施工すれば？

もちろんそれで良いです。
わざわざそんな手間かけない工務店ばかりだって書き込み、読んだことありますよ。
そういう丁寧な施工する工務店なら、最初から袋無しを使うでしょう。

近所のリフォーム工事現場。
袋入りピンク色ＧＷで施工して、筋交いやコンセント周りを
例のボコボコスプレーで施工していたよ。
現場に缶が転がっていたけど、「スマイルホーム」って何なんだろう？
これを使うと笑顔になるのか？亜酸化窒素じゃあるまいし。

袋入りでも無しでも、グラスウールの隙間をなくすのはかなり難しいのではないでしょうか？
隙間が経年変化で結露しないでしょうか？　特に電気配線のところです。

スポンジを少し小さな穴に詰め込む感じ。
圧縮したら元に戻るから隙間に詰め込むのは難しくない

普通、そんな風に細かいところまできちんと工事していますか？

普通は、そこまでやらないが、やっているところもあります。
隙間なくピッタリです。
そういう施工をしてるところは、気密もしっかりしています。

発泡ウレタンと水発泡ウレタンって別物ですか？

我が家ロックウールですかが 細かく切ったり 筋交いまでちゃんと切ってロックウール貼ってます
どっかというとローコストメーカーですが

みんな、そういう仕事してあれば、ＧＷでいいんだけどねー

細かくきる…

ペーパーバリアは？
剥き出し？
自沈は何で防ぐ？

ベーパーバリア？
何のことか知ってるの？
断熱材切るのとは全く無関係だと思うけど。

グラスウールを細かく切ると、後で隙間が出るよ。

わかってない

無知な奴がウール系をなにも知らずに嫌がってるだけにしか見えないな。

ま、ウール系以外で建てたらいいよ。お互いの利点・欠点も知らない無知なんだから。

>92

細かく切るというのは、筋交いの部分もピッタリはまるように切るという意味でしょう。
内壁側に、気密シートを張りますので、剥き出しにはなりません。
また、高性能グラスウールであれば、自沈はほとんどありません。
グラスウール断熱は、気密施工も含めて、精度が非常に重要なので、
そういうことができないＨＭ、工務店であれば、やめた方がいいでしょう。
吹き付けの方が簡単ですから。

適当にやるなら吹き付け。
誰がやってもあまり差は出ない。

ウール系は実績のあるとこに任せたい。もちろん10kなんて論外。

ロック グラスどっちも間違いなく自沈する。

新築五年でオール電化へのリフォームでキッチンやり返した時黒くなってたり、ちっちゃくなって沈んでたよ。

チクチクだし よく赤ちゃん載せて、大丈夫だよなんてカタログ作るよね
親OKだしたんだよね〜

追加

施工精度にもよるって意見には大賛成。
どれもだけど！

>99

その程度の施工しかできないところでは、やめた方がいいでしょう。
他の方が言っているように。

90ですが

大工さん 隙間なくやってます 僅かな隙間も さっき切ったのは 筋交い部分です

チクチクするようなGWはダメでしょ。
細繊維高密度GWとかは手を突っ込んでもなんともないよ。
自立するし自沈もない。

水発泡ウレタンは発泡ウレタンの一種です。発泡材を次世代フロンから水に変えた物です、フロン発泡のウレタンは気泡の中のガスがフロンなので断熱性能は高いのですが、水発泡ウレタンは気泡の中が炭酸ガスなので断熱性能が落ちます。その代りフロンが空気と置換する経年劣化はありません。

失礼ＮＯ８９さんへの回答です

その水発泡ウレタンと高性能グラスウール（１６Ｋ）とだったら、どっちの方が断熱性能がいいのでしょうか？

＞104

炭酸ガスの方が分子量が小さいのでより空気と置換しやすいと思いますが？
それとも元の断熱性能が大したことないから置換しても大したことないという意味ですか？

１０６さんへ
ウレタンフォームの方が、断熱性能は優れております。
アメリカ、EUではウレタンフォームがメジャーになってきております。

国内では、性能、コスト的にお薦めはアクアフォームですかね。

> アメリカ、EUではウレタンフォームがメジャーになってきております。
本当？　ＥＵでは、繊維系断熱材が主流で、プラスチック系はＥＰＳが多いんでないの？
ソースを出して。
> 国内では、性能、コスト的にお薦めはアクアフォームですかね。
これも本当かな？　すすめられないと思うけど。
http://blog.livedoor.jp/nissoukougyou/archives/50356996.html

>アメリカ、EUではウレタンフォームがメジャーになってきております。

俺も聞いた事ない
釣りかな？

すぐ溶けます。
絶対おすすめできない。

断熱材を発泡ウレタン（フォームライト）にしていますが防湿層（ベーバーバリア）の設置はしなくて大丈夫でしょうか？他の発泡ウレタン断熱の家ですが防湿層の設定はされているのでしょうか？

>>112
吹付硬質ウレタンは、透湿抵抗が低いので、防湿気密シートは付けないのが一般的。
施工がラクなのが、利点。。
http://www.foamlite.jp/info/design.html
これを見ると、気密は取らなくていいけど、防湿層は必要だって書いてある。
ＨＰを見る限り、あまりすすめられない気がしますが。

>>112
吹付硬質ウレタンは、透湿抵抗が高いので、防湿気密シートは付けないのが一般的。
施工がラクなのが、利点。。
http://www.foamlite.jp/info/design.html
これを見ると、気密は取らなくていいけど、防湿層は必要だって書いてある。
ＨＰを見る限り、あまりすすめられない気がしますが。

アクアフォームはお止めなさい。黙ってアイシネンにしなさい。性能が比べものになりません。

>アメリカ、EUではウレタンフォームがメジャーになってきております。

この話は本当なのかな？

現場吹き付けだから施工方法としては一番確実
どんな断熱材でも施工方法が確実に施工されてりゃ大して変わらんと思う

１００倍発泡の現場発泡ウレタンで自邸を３年前に建てました。

分け合って一部の壁を内側から見てみると、すでに柱との間に
隙間が開いている場所が見受けられました。

紫外線に当たると粉が吹いてきて全体が焼けて縮むような現象
も起こっています。


瞬間で発泡（化学変化）する物質がすぐに安定して、長期に
渡り、その性質を変化させずに、安定すると考えることに無理が
あります。

よく考えてみれば解ることでした。


今なら、裸のグラスウールを綺麗に施工し、ベーパーバリアで
防湿する方法を取ると思います。

これは　アイシネンじゃ無いよね？

>>118
それって「セットバック現象」って言うんじゃね？アイシネンでも普通に起きるらしい。
機能的に殆ど問題無いらしいから、日本以外では補修もしないらしいよ。

>>機能的に殆ど問題無いらしいから
発砲ウレタン自体の機能には問題なくても、隙間が出来てるってことは建物の断熱気密性に問題が出でてるんじゃない？

断熱性能を上げる施工とは連続する断熱層を作ることだから問題ありです。

断熱性能の劣化は、こんなもの。
http://www.asahikasei-kenzai.com/akk/insulation/neoma/about/quality/ab...
それより、気密性の問題の方が大きい。
ウレタン吹き付けは、気密が取れるので、気密シート不要としていることが多いけど、問題ありです。

>>123
普通の経年変化で品質に問題はありませんよ。

材料の品質じゃなくて気密性が問題。

隙間が開いてたとして、どれくらい室温に変化があるのでしょうか？

新築の場合、木材の伸縮によっても断熱材との隙間が出来て、気密性が下がる事があるらしいよ。

http://www.ads-network.co.jp/seinou-kiso/kigou-C.htm

>118の写真は断熱の伸縮だけど、こうした隙間が原因で２割くらい気密性が落ちるのは、仕方ない事みたいだね。

>>126
断熱でなく、気密の問題。
気密がどうして大事かは、内部結露を防ぐため。

なんかむずい話ししてるね！みなさんの言ってる事すべて正しく思えてくるw

ＧＷやロックウールなどは断熱材の内側にベーパーバリアで気密層を作るけどウレタン吹き付けで隙間が出来ると気密性も問題だけど、断熱面が途切れるので断熱性にも悪いよね、これって断熱施工の常識です　(;^^A

東海地方で新築を予定しております。
蓄熱式暖房機を置きたいという希望もあり、コストとも相談しながらですが高断熱の家を希望しています。

先ほど工務店の方と話をしたのですが、ウレタン吹付の厚みが壁60ミリ、屋根80ミリ(勾配屋根の予定です)とのことでした。柱の太さが10センチなので厚みにも限りがあるとも言われました。

そこで、ご意見をお聞かせください。
床と屋根のウレタンの厚みは、一般的なレベルに対し足りていますでしょうか。
また、気密性を高めるために工務店にどのような要望を伝えることができますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

なんの種類の吹付けなのか？

答えられないが・・・

アイシネンで東京辺りだと　壁8ｃｍ　やね10ｃｍぐらいなら　ＯＫだと思う

柱が100mmならウレタンも吹いてカットすれば100mmいけると思います、なぜ屋根の角度によって80mmになってしまうのか、勾配がきついのでタレが生じるのが影響するのかもしれませんが、もっと厚みが欲しいところだと思います、床は一般的には厚みを制限するものがないと思いますので施工者が通れる高さを確保出来るまで吹けるのでかなりの厚みが取れると思いますよ。

>>132

レスありがとうございます。
何の種類の吹付か・・・。確かに・・・ウレタンにも種類がありますよね。
明日にでも工務店の方に確認させてもらいたいと思います。

>>133
やはり柱が100ミリなら100ミリまで吹き付けてもらいたいものですね。
できる限り増やしてもらえるように伝えたいと思います。
ふと思ったのですが、GWなどの場合天井に200ミリという例を聞きますが、柱の太さも200ミリ以上あるということなのでしょうか。断熱材のことを考えて太い柱を使うのでしょうか。

壁は現実的にきっちり１００ミリは吹けないのですよ、どうしても凸凹するので
精々８０ミリ程度なもんです。
それより設計数値よりも実際は薄い拭き付けになっていないか心配した方がいい。

屋根の断熱は、屋根断熱でやるのか天井断熱でやるかの違いがありますから、確認してください。

天井断熱の大半はグラスウールで天井上に乗せるだけですから、厚みは極端な話
３００でも５００ミリでも盛れるだけ入ります。柱等は関係ありません。

屋根断熱の多くは野地板の裏面に硬質ウレタン系断熱材を貼ったりしてますが
これは固定する必要があるので、どんどん厚いものにとは行きません。

拭き付けも同様で、天井なら盛れる限り盛って貰う事も可能ですが、屋根の場合はある程度しか
厚みが取れないでしょう。
こちらも同様、１００ミリ厚の予定なのに実際には５０ミリも厚みの無い場所がチラホラ
なんて話も少なくないので、よく注意して観察しましょう。

> 柱が100mmならウレタンも吹いてカットすれば100mmいけると思います、

そんな面倒なことやらないです。
135さんのいうとおり、80mmもあれば上出来。

＞１３１
発砲ウレタンの吹き付けを動画でみると、柱が覆われるほど膨らんでから削り落としていました。
現場でも本当にこうした工事をしているなら、柱が１００ｍｍなら発砲ウレタンも１００ｍｍ厚になりますね。

断熱材の厚さの基準ですが、次世代省エネルギー基準を参考に４等級の地域をみると、屋根が１６０ｍｍ、天井が１４０ｍｍ、壁が７５ｍｍとなっています。
東海地方も４等級の地域に当てはまりますから、この厚さ以上は欲しいところです。

＞１３１
追記です。床ですが、１Ｆの床下で硬質ウレタンの場合ですと５０ｍｍとなるそうです。

>>135

レスありがとうございます。
一部勾配屋根を考えておりますので、場所毎の断熱方法を確認させてもらいます。
また、吹付の厚みについても施工前、施工後と念押し・観察をさせてもらいたいと思います。
断熱の厚みだけでなく全体を通して観察の必要があるのですね。重要ですね。

>>135

ありがとうございます。
お願いする工務店さんがどういう考え方で施工されるのか事前に確認させて頂くことも大切と感じました。
答えの無い問いだとは思うのですが…現実的な範囲で、できるだけ断熱を高めたい、という場合
ウレタン吹付の厚みは壁、屋根ともに80ミリ前後が適当という感覚でよろしいのでしょうか。
特に勾配屋根の部分は屋根裏が無い分不安もあります。

>139

>ウレタン吹付の厚みは壁、屋根ともに80ミリ前後が適当という感覚でよろしいのでしょうか。

壁は足りますが、屋根は不足するみたいです。
先の>137のコメントにもある次世代省エネルギーの基準に照らし合わせると、壁は75mmで屋根は160mm以上になります。
工務店さん聞くのであれば「この地域の次世代省エネルギー基準を充たしていますか？」と質問をしてみではどうでしょう。
各地の基準は表になっていてネットで調べる事が出来ます。
その表と工務店の回答とを照らし合わせると本当に充たしているか判り易いです。

皆様アドバイスありがとうございます。

アドバイスをお聞きして、まず自分の中で求めるラインを明確に持たなければ話が始まらないと感じました。
ウレタンの商品名や施工の方法などしっかり確認して臨みたいと思います。
結果をご報告させてもらえるようになれば書き込ませていただきます。
ありがとうございます。

>>140
それはGW16Kの場合じゃない？
硬質ウレタンなら厚みは下がるよ
GW16Kの160㎜、80㎜相当でいいから

>142

ウレタンの吹き付け断熱は「断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1、A種2」に相当していて、区分でくと「D」となります。
アイシネンは判りませんが、アクアフォームではカタログに「D」となっていました。
この「D」を表でみると、次世代省エネルギー基準の3と4に相当する地域では、屋根の断熱材の厚さは160mm、壁は80mmとなっていますね。

一応、参考にした表は以下のサイトです。

http://www.house-support.net/seinou/syoene.htm#h-01

>>143
おお、本当だ、間違っておりました
すいませんでした

しかしためになるサイトですね、参考にさせてもらいます

>144

>142です。私もコメントの中で間違っていますね。壁は80mmでなく、表だと75mm以上になっていました。
ちなみにアイシネンを調べたところ、アクアフォームと同じ区分は「D」となるようです。
ウレタン吹き付けの断熱では、関東含めてそれより南の地域ではこの厚さは欲しい、といった事で良いのだろうと思います。

現場発泡系ウレタンって、今はフロンガス入ってはいないんですよね？
フロンガスは禁止になったんでしょうか？
それとも自主規制？

現在は断熱性能が若干劣る次世代フロンを使っていると聞きましたが、
今後、次世代フロンも駄目になる可能性はあるのでしょうか？

木材の動きに追従するウレタンはあるが、断熱性能が低くなる話も聞きました。

ウレタンに興味ありますが、わけわからなくなってます。

>146

原料が合成される時に出る炭酸ガスで膨らむみたいですが。。。炭酸ガスって二酸化炭素ですよね！？

吹き付け作業の動画のように柱ギリギリでカットというのは宣伝用なので普段はやらないのですかね？

硬質ウレタン吹き付けをやっているＨＭの断熱仕様をみると、７５ミリとか、８０ミリとなっている。
軸間以上に吹き付け平滑に削り取るなんて面倒なことはやっていないだろう。

「１００倍発砲の現場発泡ウレタン」で検索しただけでもエアライトフォーム・フォームライトSL・ソフティセルONE・アイシネンなどが見つかりますがどれを採用したのですか？

「１００倍発砲の現場発泡ウレタン」と表現しているあたりすべて同じだと思っていませんか？

アクアフォームって他のに比べてどうなんでしょうか？

長期優良住宅の制度を受けるには断熱の項目で「省エネルギー基準」という物があります。

現在は「次世代省エネルギー基準」という物です。

それには「等級4」というのをクリアしなければいけません。

等級4（Ⅳ地域）主に関東

在来　屋根　160㎜　天井140㎜　壁75㎜
2×4　屋根　160㎜　天井140㎜　壁80㎜　この厚みのウレタンが吹き付けてあればOKです。

現在はトレードオフという制度があり、屋根の厚みを80㎜にしてもOKです。（十分です。）

その他にもまだ等級4がとれる制度があります。

〇区分に関して

硬質ウレタンフォームA種3のC区分に該当しますが、材料自体の性能がよい為「D」区分
になります。（熱伝導率の関係）

〇カットに関して

等級4の厚みですと、壁　在来（75㎜）　2ｘ4（80㎜）

在来・・一般的には、間柱3.5寸（105㎜）又は4寸（120㎜）なので75㎜吹付しても、30～45㎜
　　　　余裕があるので、出っ張った所を削ります。

2×4・・89㎜と決まった寸法なので、そこに80㎜吹付ると、余裕が9㎜しかありません。
　　　　100倍発泡は狙ってピッタリに吹付が難しいです。なので確実に厚み80㎜を吹き付ける
　　　　には、全体的に出っ張らせて削ります。

アイシネン・・関東は工法に関係なく、全て出っ張らせて削ります。これが問題。


おすすめは「フォームライトSL］原料メーカーが国産の大手（BASF INOACポリウレタン）

http://www.foamlite.jp/　なのと腕のいい職人が多い！

>>153

天井のトレードオフによる断熱材の厚さの軽減ですが、問題もあるみたいですよ。以下参考

http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/mini-46.htm

このページでは、グラスウールを例えに使っています。

熱伝導率を考えるとグラスウールよりも、発泡ウレタンの方がはるかに良いです。

熱伝導率・・物質における「熱の伝わりやすさ」を表す数値でその値が
　　　　　　小さい程いい断熱材「＝断熱性能が良い」

グラスウール（0.050W/ｍ・k）　発泡ウレタン（0.034W/ｍ・k）

たとえばグラスウール100㎜と同じ性能にするなら、ウレタンは68㎜でいいのです。

性能が全然違うので、トレードオフを使っても問題ありません。

実際に現場へ行くとよ～く解ります。

発泡ウレタンに思い入れがあるのは分かりますが、せめて高性能グラスウール１６Ｋあたりと比較しましょうよ。

>153

天井の断熱が規定の厚さで施工出来ない分を他の箇所で補う、、、といった事にも見えますが、ソレでは意味ない事に見えます。
室内全体の断熱に対する数値は同じになるかもしれませんが、屋根が受ける熱に対してのみを考えると、やはり厚さが不足する分だけ断熱が出来ていないように思えます。

トレードオフしたのと同じように屋根に受ける熱量を他の部位にまわす、、、といった事が出来れば良いですが、無理ですよね。
太陽から屋根に受ける熱量が減る訳でもないのに、ソコの断熱材を薄くしても室内の環境にはまったく問題ありません、、、と聞いても数字のマジックというか、ごまかしているようにしか思えませんよ。

>155
トレードオフの問題は数値での省エネ基準を満たしているいないなどの問題ではなく実際の住み心地で問題があるということです。　トレードオフというのは例えば、施工の簡単な天井の断熱材（断熱材を天井裏に敷き詰めるだけなので）は基準より厚くし、壁の断熱材の厚さを基準より薄くしても総合的に数値が省エネ基準をクリアしているというようなトリックです。
これで本当に快適に住めるでしょうか？　断熱材が薄い壁により夏は暑く、冬は寒く感じるのではないでしょうか？

本来ギリギリの厚みで次世代通したかったらＱ値計算するのが本当、Ｑ値計算程度もできん低レベルな住宅屋が大杉。
そんな低レベル住宅屋の救済策がトレードオフ基準。
普段からＱ値計算やってる奴から言わせるとトレードオフの計算の方が分かりにくいん・・・
まぁＱ値計算なんてがんばれば素人でもできるレベルなのにトレードオフに頼る住宅屋ってのはどーなんよ？

＞アイシネン・・関東は工法に関係なく、全て出っ張らせて削ります。これが問題。
何故に問題なのか詳しく

グラスやロックで　本当は良いんだよ

安いし

でも　内部腐りの写真で　マインドコントロールされると　怖いんだよね

助けてよ　夜も寝れないよ

ちくちくしないグラスは　間仕切りに入れているけど　外壁にはアイシネンで断熱したよ

トレードオフは壁にも適応できます。

屋根が嫌なら壁でいいんじゃない？

トレードオフ…
そんなのあったんだ、勉強になります

>>164
外壁がアイシネンなら問題ないのでは？
間仕切りが結露するかな？

>165

屋根部分の厚さが対象になり易いみたいですね。厚く吹き付けるのが難しい為とか、原因がありそうですよ。

【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】

高性能ＧＷ１６Ｋは０．０３８ですよ。
どうしてもウレタン（なぜかフォームライトＳＬ）をおすすめしたいという気持ちは見えますが、もう少しほかの断熱材を勉強してから書き込んだらいかがでしょう？

アイシネンでしょ。

アイシネンは見た目が汚いから、アクアフォームに切り替えたって知り合いの話し！

失礼しました。

グラスウール16Ｋ　0.045

高性能グラスウール16Ｋ　0.038の打ち間違いでした。

>171
>アイシネンは見た目が汚いから、アクアフォームに切り替えたって知り合いの話し！

両方見た事あるけどほとんど変わらんよ。適当なネガティブキャンペーンはやめたほうが良い。
性能的にはアイシネン＞フォームライトＳＬ＞アクアフォームでしょ。
アクアフォームを扱っているハウスメーカーが性能が悪いからフォームライトに変えました。
そこは別ブランドでアイシネンも扱っているけど、間違いなく性能はアイシネンが良いと言っていましたよ。
（他のと比べ価格が高いのが唯一のデメリット）

アイシネンって国外でしょ！

四季のない国の製品がいいって事ない。

やっぱ国産でしょ！

>174
本気で言っているんですか？冗談ですよね？(^^)

>173

断熱材の見た目って、重要な事かな？
壁内や天井裏といった目に見えない箇所に施工するのだから、見た目は関係なくて重要なのは断熱性能ですよね。

＞176
>171じゃなくね？
＞173は性能を語っているぜ～。

「＞171じゃなくね」じゃなくて「＞171じゃね？」でした。

>>173
良かったらどういった性能が良いのか教えてください。

＞173です。
実際全てを扱っているハウスメーカーに聞いた話をかきますが、アイシネンと比べると脆い、燃える、吸水するようです。
この辺はカタログ数値より実験データがｗｅｂ上にあるので検索してみてください。

我が家はフォームライトSLの内断熱ですが、快適ですよ。
アイシネンは性能良さそうですよね。

断熱材の劣化は、換気をこまめにするのと日当たりの良い
土地を買えばあまり気にならないと思ってます。

断熱システムの後藤はタチが悪すぎる。