根太あり工法と根太レス工法どちらがいいの？

根太工法のいいとこ、軽いから地震に少し強い　とか

　もう居住してはいるんですが、実は、ある意味だまされたような一件がありまして・・・。九州で誕生し、低コスト高品質・充実装備を売り物にし、今日飛躍的に伸び、全国展開している某メーカーのフランチャイズの某支店で建てました。契約時点でのそのメーカーのホームページでは、剛床工法（24ミリ合板）を採用し、床の断熱もカネライトを使用しているとのことでありましたので、何の疑いもなくその工法なんだろうと思っていました。が、引き渡された後、何気なく確認申請の構造を示した図面を見ていると、1階2階ともに床は、「フロア張りt=12・構造用合板t=12・根太45×60＠303」となってるんですよね。えーっ！と思い急いでメーカーの工務担当の方に問い合わせたところ、「そうなんですよ。最近から根太なしの剛床工法を採用したんですよ。でも、私は今までの根太を使ったやり方の方がいいと思いますよ。反ることがあるし。それと、床の断熱も最近ロックウールからカネライトになったんですよ。でもこれも一長一短ですよ。」と、いかにも私の感情を落ち着かせるかのような対応でした。このメーカーで建てた方のブログを拝見すると、どうもこのメーカーは、直営の支店で建てた場合と、フランチャイズの支店で建てた場合の仕様がどうも異なることが判明しまして、この仕様の相違（なお、フランチャイズの方が仕様が落ちる）はどうも暗黙の了解みたいなのです。契約時全くこのような説明はなかったのですが・・・。こんなことっていいんですかねえ？ホームページに堂々と掲載している情報を信じますよねえ。どうもだまされたようで仕方ありません。工務の方は、「構造的には全く問題ありませんから・・・」とおっしゃるし、もう後には戻れないのですが、何となく納得できず、内心「根太ありの方がいいんですよ・・・」のようなレスをつい皆さんに期待して投稿したのです。すみませんでした。

築２年です。
ボコッという床鳴りがしています。
根太痩せとは乾燥収縮のことだ思いますが、この場合床鳴りの補修はどのようにするのか
教えて下さい。

我が家の仕様、根太レス
リビング、大引き＠606、構造用合板28mm+床暖用合板＋12mm＋フローリング＋15mm＝正に剛床です
廊下、大引き＠910、構造用合板28mm＋フローリング12mm＝06さん同様、太鼓のような音がする

束調整しても床鳴りしますでしょうか？

０９さんおっしゃるとおり束調整して直らない場合はフローリングの目地（溝）部分に細いドリルでフローリング、合板を貫通させ注射器でボンド注入し、目地を修復するがベターと思います、どちらにしても修理出来なくは無いですよ。
しかし根太やせでボコッとは言いませんが、合板の反りか束の浮きでは？

根太レス工法を使うところは、しきりに良いことだけを宣伝して、
旧来の根太工法の法は、特に目立った宣伝をしていないので、
そんなところからも公平な判断が難しいです。
このスレのように根太レスの弱点が書かれていると参考になります。

メーカーの宣伝をホームページで調べた限りでは、
根太レス工法は、高い床剛性が取れ、床鳴りが無く、
施工が楽で、工期が短く、職人の腕も必要ないので、コストも抑えられる。
というのが利点でしょうか？

しかし、未だに根太レス工法を使わずに、根太を入れている業者も沢山あります。
本当に、これだけ良いことずくめなら、
何で全ての業者が根太レスに切り替えないのでしょう。
２階は厚めの合板を使っても、１階に転がし根太の工務店は沢山あります。
根太レス工法を知らないわけでも無いようですし、
わざわざ１階を大変な組み方をしています。
根太工法の方が良いと考えているのでしょうか？
理由は何でしょう？

うちの隣は、約2年前に新築した吹き抜けありで根太レス工法の木造住宅です。2人子供さんがいて、元気に走り回る音がすごく響き、窓を閉めていても隣の私の家の中まで聞こえてきますよ。

↑よっぽどお宅、安普請なんだね。

↑きっとこいつ根太レスの家に住んでるんだな。
こういう表現でしか反論できない寂しい人なんだよね。

まあ、どっちにも一長一短あんじゃねえの？
自分が信じるものがベストなんだよ。

フローリングの隙間にエポキシ樹脂を注入する工法があるんですが
あれ、床暖房が入っている場合は使えない場合があります。
今時の床暖房は、フローリングの長辺の継ぎ目下には
釘白がありますから、たいがい問題ありませんが
そこだけで問題解決にならなかった場合
フローリングの短編方向の継ぎ目に穴を開けるのは
素人判断ではやめたほうが無難です。
床暖房の種類によっては大変危険ですし
場所と、工法をよーく確認しないとまずいですから
施工方によってはやらないほうがいいですし
電熱線入りの床暖房とかなら、床下から注入になると思います。

上に出ていましたが、鋼製束で対処できるか
まず確認してみるのがいいですね。

一般的に根太レスは剛床とも呼び、これの主な目的はツーバイフォー住宅においてモノコック構造をとるために床を面として構成するために考案されたものです。
　したがって柔構造をとる軸組み旧来工法において剛床を組み合わせるのは工法を正しく理解していないわけです。同様に軸組みにパネルをはる工法もタブーですので良い家とは言えません。

　こういった亜流工法は強度というよりはコストを下げる目的にローコストメーカーに横行している組み合わせによく見受けられます。

根太レスと剛床を混同しているようですね。
厚めの構造用合板を使っている場合を剛床と言いますが、根太工法と根太レスの違いは、根太があるかどうかです。
一般に、ツーバイは根太が入っています。ですが、厚めの構造用合板を使って剛床仕様にしています。
在来工法でも、剛床仕様だけど、落とし込み根太を入れている場合もあります。

剛床仕様の「剛」は地震に揺られた時の水平耐力に対して強いという意味です。
根太を入れる、入れないは荷重に対しての影響が大きいです。
剛床仕様にしたから根太を省いて、梁のピッチを大きく取ると、
耐荷重が低くなり、重いものを載せる時に床補強しなければならない場合も出てきます。

根太がないと、土台大引き梁と床のクリアランスがないので、立ち上がり関係
などの配管配線関係は、全て穴を開けてやる必要があります。
あと、吊りボルト系の支持間隔が飛んでしまうので、吊りボルト用の下地を作
るか金具を追加する必要があります。穴開けや支持方法にも基準や規定があり、
それを守らないと建物自体への影響は少ないかもしれませんが、名目は不良工事
となっちゃいます。

ちゃんとしたメーカーなら2階は剛床でも1階は根太工法でやってるでしょう。
ツーバイ以外の1階剛床なんて、わかってないローコスト系だけ。

床根太工法（床垂木？）で話をしていて、値段交渉の時点で交渉したら、24mmの剛床工法でもいいですか？と聞かれました。
たぶん安く上げられる工法なのでしょう。コンパネは湿気に弱いし垂木があったほうが安心感があるような気はしますね。

富士ハウスが落とし込み根太って仕様だったけど。あれはどうなんだろ

根太ありの勝ちですか？

集成なら根太レスで良いのではないかな？　コストも下がるし耐震性も高くなる。

根太レスでも良いが（というか、今は根太レス採用してる処は多い）、剛床厚さは28mm以上にしとけよ。
後で施主に「鶯張りにした覚えは無い」なんてクレームを減らすためにもなw

根太レスの場合、大体が24ミリ以上の合板を使用していると思う。24ミリ以上で剛床扱いになるようだ。
面を使った工法(全周貼り)の場合、大抵これになるのでは・・
根太レスの方が施工時に荷物を起きやすいという利点もある。
水平力に対しての力もそうだが、どちらかというと水平力は耐力壁、ねじれ力や(斜めなど)壁が片側が強くもう片側弱いなどの時に対するの力が剛床になると思う。
一応、昔の火打ち梁+根太よりもとしては3倍強い扱いになっている。(床倍率)
しかし、結構、歩いたときの音が響く。

>№23
根太よりも構造用合板の方が若干割高みたいですよ。

>№22
面を使った工法の場合、軸組でも1階剛床が普通だと思いますが？

>>30
ローコストだとそうだろうね、いちいち1階だけ工法変えるとコスト増だろうし。
2階剛床は建物の耐震性を高める大きなメリットがあるが、1階ネダレスは耐荷重小さくなりやすいし、無垢材が使いにくいとか配管・配線とかのデメリットが大きいんじゃないの？

軸組でも面を全て使った場合、モノコック構造になるので１階は剛床にしないとモノコック構造にはならなくなってしまう。
ローコストに限らず、モノコックにする場合は剛床になるではないでしょうか？

高いレベルで考えて、モノコック=ローコスト？

床根太より剛床の方が安いと言われましたよ。

>>32さん
完全モノコックにこだわること無いんじゃないですか？
耐震性は壁と2階剛床で取れるんですから、1階は根太でいいとこ取りすれば。

モノコック構造は自動車の軽量化のために骨組みをなくし、外殻で強度を持たせる構造から由来します。
自動車の場合、メリットは軽量の割に剛性が高く、衝突時に躯体を壊してエネルギーを吸収できることです。
そして、デメリットは腐食や一旦変形を起こすと大幅に剛性と強度が落ちることです。

住宅に置き換えると、材料を抑えて、安くある程度の強度は出せるけど、
一旦躯体が傷つくと剛性が落ちると言う性格のもので、ツーバイなどがそう言われています。
ただ、本当のモノコック構造では、２階床も、室内壁も耐力を持たせたらいけないので、なんちゃってモノコックです。

軸組の場合、軸が入っている以上、１階床を根太レスにしようが、根太レスにしようが、モノコック構造には成り得ません。
むしろ、１階剛床は基礎の揺れが家全体に伝わるのを１階床が阻害するので、モノコックから遠い構造になります。

根太レスの場合大引き下の鋼製束のピッチはどれくらいなんでしょうか？？
ちなみにメーターモジュールですが。。。

>>32
品確法では1階の床は基礎のすぐ上にあるため特に重要視されてません。
1階の床が剛床にしないとダメなぐらい弱い基礎では上部をどれだけ強くしても意味がありません。
逆に2階の床が最も重要視され高い剛性必要とされてます。
落とし込み根太剛床か根太レスの剛床でないと耐震等級2以上は厳しいです。

＞38
ちなみに、1Fを剛床にしても、基礎の強度は、上がりません。
剛床にするメリットは水平構面を保つ事と言えるでしょう。すなわち、
1Fを剛床にしてもメリットは発生しませんが、耐震金物等を床施工する場合、
ネタ工法では、応力伝達が出来ないので、注意が必要です。

軸組みで二階を根太レス施工するのは、今や零細工務店でも一般的です
そしてその主な理由は、施工性の良さです。上棟と同時に二階の床が出来る。
これなら二階は床の上で安心して作業が出来ます。
棟（屋根）周りの作業は、二階床に脚立を置くだけで出来ます。
梁に乗っての不安定で危険な作業から開放されるのです。
もしも作業中に棟から落っこちても、二階床なら３Ｍ下の合板の上。
もし床が無ければ６Ｍ下の基礎コンクリ直撃です。これは精神的な違いも大きいと思いますよ。
そして上棟時、クレーンのある時から必要な材料を二階に置ける。これも助かります。

コスト面では根太工法より材料費は掛かりますが、施工性の良さで十分元が取れます。
ただそれでも２４ミリ合板と９１０or１Ｍ間隔での梁と大引で支える必要はあります。
一階から二階床を見た時に、格子状に見えている事が必須です。

一階の根太レス工法は余り見かけないのですが（中小工務店においては）
ただ軸組での断熱施工に置いては、多少施工が容易になるのケースもあるので
その意味があるのだと思われます（ツーバイ壁工法と同様の意味）
床剛性を考えた場合は、一階はそのまま土台＝基礎から立ち上がっていますので
床組みで強度を考える必要はありません（四方の火打はあっていいですが）
もし一階根太レスの場合の床束ですが極端な話、二階同様の構造にするなら床束は
必要ありません（そもそも二階には床束ありませんから）
なんちゃって根太レス？な場合ならば、根太工法同様の床束が必要かと思われます。

ちなみに根太レスが二階床に増えているのは、施工性や剛性（剛床構造）のメリット以外にも
二階には和室（畳）の部屋がほとんど採用されないからです。
逆に一階は和室も多く、畳とフローリングの厚みの差を合わせようとすると
床一面を合板で敷き詰めてしまう根太レスは、ちょっと面倒な施工法と言えます。

１階を根太レスにしない理由の一つに、雨が降った時の対応が大変だからというのがあります。
濡らさないようにしなければいけないし、基礎が完全に乾くまでは筋交もとりつけられない。
また、キッチンの配管のために床に穴をあける場合、土台に干渉する確立が増えます。
これは施工者側の都合です。

雨さえ降らなければ、根太レスがいいです
フローリングの向きを考慮して大引きや根太の方向考えたりする必要もなければ
熱橋や隙間も少なくなるので断熱性能があがります。

余談ですが、２階の根太レスの欠点が１つあります。
２階照明や電源の電気配線のために、数箇所ですが２階床の梁の上部を多少削り取って配線します。
EPSを設けるのが望ましいでしょう。

根太工法で根太の痩せを防止するために、無垢ではなく集成材を使うのはありでしょうか？

ＡＤやＫＤ，集成材いずれもそんなに痩せないと思いますがなぜあえて集成材なのですか？工務店屋やHＭがグリーンを使うといったのですか。個人的にはグリーン以外ならいいと思いますが。何か逆に質問になってすみません。とても不思議におもったので、、、。

痩せを考慮なんかしなくても、大引きでは普通に集成材は使われてます。
ただ根太の太さで集成ってのがあるかどうか・・・

それとちょっと謎な習慣としてですが
＞４１さんが述べてますが、2階の根太レス工法ではよく配線を通す為に梁が欠かれます
これは全面に合板が隙間無く乗ってしまう構造上、どうしようもない部分なのですが
この梁欠きをやると、施工検査が通らない可能性もあります。
仕方ないので検査を通した後に配線をするのが通例となっています。

これって何か矛盾してますよねえ・・・

>根太工法で根太の痩せを防止するために、無垢ではなく集成材を使うのはありでしょうか？

物理的には問題ありません。
金額的には大問題です。

そのお金を、ほかに回したほうが良いと思います。

>>44

他にもあります。
３寸５分の柱を使った建物の場合でも、隅柱は４寸にする必要があります。
内面を揃えると言う理由で、小幅板もしくは挽板と呼ばれる板を内面に
設置する業者もありますが、隅柱を欠く業者もいます。

隅柱を欠くのは明らかに違反です。

役所は、欠陥があれば、それは建築士や監理者に責任があると言いますし。
第３者機関も、違反をした業者が責任があるといいます。

責任のなすり付け合いで損をしないように注意しましょう。

４４さんのお話おもしろいですね。勉強になります。根太サイズの集成材は無いと思いますが柱からの再割なら製材所ですぐ出来ますよ。ただ時間もコストもかかるわけで、４３の書き込みになったのです。４５さんもコストは指摘してましたね。レベルの高い人が多いスレですね。

2×4で建築予定で契約直前なのですが
見積もりをチェックしたところインチフィートモジュールの構造材使用で床に関しては根太レス工法ということで剛床だと思っていたのですが厚さが15mmだったので不安に思い営業に確認したところ一階は24mmで二階は15mmという返答でした。
こちらを読むと重要なのは二階の床みたいですがそもそも正しい2×4の構造とはどうなのか？これから自分で調べようと思ってるのですが、こちらの詳しい方々に何か注意したほうがいい点とかありましたら教えて頂けたらと思います。

ツーバイの普通工法の場合

１階は大引きの上に根太を設置し、根太間に転び留めをつけて
１５ｍｍ厚の合板下地を張ります。

２階は大引きがないので床梁を設置し、
根太を上端そろえで設置し１５ｍｍ厚の合板下地を張ります。

１階が24mmの合板ということですので、
これは、在来工法でよく利用される剛床工法を使い
２階は普通のツーバイの方法を使おうとされているだけで、
構造上、全然問題ありません。

正しい軸組み工法というものが存在しないように、
正しいツーバイ工法というのも存在しません。
そんなものがあったら進歩がなくなりますからね。
存在するのは標準仕様というものだけです。

うちは1Fも2Fも根太有りですが気にしないことにしてます

必ずしもどっちがいいってもんでもないですから・・・
それでも施工性を優先して、２階根太レスは多いと思います。