２×４、梅雨時期の建築

>あなたが言っている事は理解不能です。

→>低学歴な素人さんや業界関係者でも頭の弱い人には理解不能だと思います

まぁ、水にぬらしたいのであれば、十分な放水を心がければいいのでは？
それでクレームがなくなるならそれに越したことはない。

144へ

貴方のコメントを読んで感じること。

2x4で建ててずぶ濡れになってしまい非常に心配である。ただ、我慢せざるを得ず、HMに尋ねたら「大丈夫」というお約束の説明を聞き、自分を納得させることができた。

というストーリーですね。

ところで、なぜ、建築したのにハンドルが「検討中」なの？
ツリですか？

ツーバイ工法の欠点ですね、ただ構造用合板は特類という屋外又は常時湿潤状態となる場所（環境）において使用することを主な目的とした合板です、と言っても構造材は乾燥材ですが雨に降られると水を吸います、屋根が上がってから、施工店に含水率を測定してもらいましょう、ただバルコニーやルーフバルコニーなどは完成するまで雨ざらしですから早く防水工事をしてビニールシートでおうしかないでしょう、バルコニーは在来工法でも同じですけど。

>144＝146

私、あんまり成績いい方じゃなかったですけど東北大の工学部でてます。
・・・学歴足りないですかね？東大や京大じゃないとダメ？

アフォ素人の数値的根拠もない「雨はだめ」発言と

メーカーが数値化した躯体保証するために行ってきた試験データを基にした「雨に濡れても問題ない」という発言

アフォはどっちだろうね（笑）

もっとも住宅専業量産メーカーのタコ営業の「大丈夫」発言は根も葉もないだろうが。

ちなみにメーカーの設計部に対して加速試験などの試験内容やデータは一部閲覧させてくれますから。

くやしけりゃ雨乞いの前に理論を突き詰めたほうがよさそうだな。（雨ごときでクレームつける無学には無理か）

>あんまり成績いい方じゃなかったですけど東北大の工学部でてます。

寒いね（笑）
そんな学歴持ちがこんな低俗な書き込みサイト利用しません（しかもリアルタイムレス。ヒキか？）

せめて早稲田・慶応くらいで言っておけば騙せたと思うよ。

>153

ハハハ、お前ここに書き込んでる時点で自分もそうだといっている様なもんだぞ。

文章の方は？？？・・・か？

あんたは何大学？
バカボンに、ばか田大学ってのがあったな。ピッタリだな。

悪いが、嘘呼ばわり嫌いなんであんまり成績よくなかったが東北大の工学部出身だ。

現在は○産自動車ＱＲE/ｇの試作を担当。

一つ教えておこう。
東北大工学部は早稲田や慶応より何倍もランクは上だよ。笑笑っ

お前本当は何も知らないんだろ？
これ以上書くの止めろ。恥かくぞ。

>○産自動車ＱＲE/ｇの試作を担当。

傷口をひろげてるねー
今時の大手は自分の業務内容を不特定多数に暴露するようなことはしないように教育が徹底されている。
（情報セキュリティ教育）

社員であればこのような発言はありません。（入ってみれば分かります）


考えるのが苦手なようだからそんなに雨が嫌いなら大和ハウスあたりで建てるのをお奨めします。
（通常2日もあれば躯体・窓・外壁がはいる）
価格的にもツーバイより安いです。（床面積45坪で坪50前半からいけます）

大和ハウスあたりでのＭＨ
＞価格的にもツーバイより安いです。
ありえませんね。

犬小屋じゃあるまいし。

標準タイプでも坪６０は軽〜く超えますよ。

>155

勝手な自分的妄想や空想理論で物事を決め付けて書くのは止めろ。
皆、迷惑している。
書きなぐって周りを不快にしている。

なぜ建築時の構造躯体に雨をさらした方がいいのか理由を言え。

建材を含水率20％以下まで乾燥させて建築する理由も含めて答えよ。

2×4の構造材は一般用資材と建築用資材にわかれている。

建築用は原木で輸入された物を日本で2×4企画に製材され(輸入住宅も実は国内製材)
構造材・構造用合板には建築時の雨対策として『撥水処理』が施されている。

耐用期間は一週間雨ざらしで効力が持続する。
2日間で屋根が架かる2×建築では全く問題無い。外壁、壁体内のグラスウール、断熱ボードは完全に乾いてから施工。この時点でも構造用合板は1日、2日程度で完全に乾いている。勿論施工する前に構造材を含水率計で計測してから外壁、壁体内仕上げするので問題ない。
壁体内結露の件だが、2×、木軸、軽量鉄骨、RC、関係なく発生するが、確かに2×のクローズドな壁内は他と比べて抜けにくいが、外壁通気と防水透湿シートで十分発散できる。通常結露や逆転結露ぐらいでは問題なく排除できるレベルである。ただし雨漏り等で壁体内に浸水した場合は2×に限らず駄目になるだろう。だが2×の建築構造は比較的単純であり、複雑化する木軸等に比べると雨漏り自体の発生が少ない。
以上の理由により2×構造躯体は何ら問題を抱えているものではなく、『構造材は多少雨に当たるぐらい』等と言う、意味もない奇人発言をする輩の意図が通用するものでもない。

>購入検討中さん

>158・2×4入居中さん
が言う事を理解するのに素人とか学歴とか関係なくねーか？

2×構造の建築環境とか特質とか別に玄人や高学歴でなくても理解できるだろ？

お前相当○○○弱ぇーな。笑ｗ

俺も東北大だ。工学部ではないが。親近感を覚えるな。
オレは今も大学で働いているよ。
工学部は入学する時点の偏差値では早稲田、慶応と同じくらい（むしろ下！？）で、両方合格すると早慶に行くやつもいるが、大学の研究レベルとしては世界のトップレベルだし、早慶なんて相手にならん。
俺も早稲田の航空工学、慶応の理工は蹴らせてもらったよ。滑り止めだったし。
じゃ、お互い頑張ろうな！

↑
いつの間にか学歴自慢のスレになってしまいましたね。

はい！！
このスレはここで終了！！！

>160 by トンペイさん
有り難う！
今でも眼下に見下す仙台市街を思い出すなぁ。下宿してたんだが、何処の下宿先に入っても大学まで全部坂道で自転車だったから疲れたよ。

工学部からはノーベルを授賞した先輩方がいるのでそれが自慢です。私は不出来でしたが・・・。
なんか、とても勇気が湧いてきた。

こちらは横浜だけれど近いうちに、仙台に足を運んでみるよ。
本当、ありがとう。

工学部は山の上ですからね・・・
私も1年目は八木山でした。
2年目からは平地に引っ越しましたが。
とても自転車では毎日登れないので、原付を購入した軟弱者です。

にちゃんの東北大スレにでも行ってまったりと語り合ってくだされ。

うそまでついて東北大発言で優越感に浸って気分は上々だねぇ（笑）
ちなみにどこの研究室にいたのかな（笑）


そんなに雨に当たるのが許せないなら自分で建てりゃいいじゃん（ふふふ）

ただそれだけ。

クレーマーの同士は必要ないので失礼するよ（笑）

>そんなに雨に当たるのが許せないなら自分で建てりゃいいじゃん（ふふふ）

おれもそう思うね。
そんなに養生して欲しいなら契約前に明文化しておかないと。
後から騒がれたってそれがその会社の施工法だったら困るだけだと思うけどな。

でもクレーマーってそうだよね。たいてい買った後に「こんなはずじゃなかった」
って文句つけるのがことの始まりなんでしょ？

>165
雨に構造躯体が濡れて建築されるより、

雨に濡れないで完工されたほうが良いにきまってるだろ？

それとも何か？構造材がヒタヒタのまま外壁で蓋してほしいのか？
スレの内容みてるとまだ契約もしてないんだろ？建ててから言えよ。
2×の構造もどうなっているのか説明もできんくせに屁理屈語るな。
因みに質問しよう。

(1)2×建築でよく採用 される屋根の構造 は？
(2)2×建築で使われる 建築法で指定され た釘の規格は？
(3)2×建築で強度を取 る為に先ず最初に 強度をもたせる壁 面が6箇所あるがす べて答えよ。

高学歴のあなたには簡単すぎたかな？

勿論「低学歴な素人」にも答えられる質問だよ。
検索でもして答えてくれ。

>165＝166
自作自演だな。
(ふふふ)がおなじだ！
>166→俺もそう思う。だってさ、笑

どのレスもやたらクレーマー発言してるし。あんたにクレームつけたいよ。 恥ずっ 笑！

本物の東北大出身者は問題ない。
まずいのがネット限定脳内出身者だよ。

書き込みの内容から名前出したら母校に傷がつく。普通の精神なら自分以外の学校を言うでしょう。
だからこの場合絶対東北大以外ということになる。

こんな簡単なことにも気付かないのが微笑ましいが。

とうわけでこの答え

同じツーバイでも雨の中建てるメーカーもあれば工事を中断するメーカーもある。
それぞれ躯体保障する為にとっている措置であり、躯体保証になんら影響ないと思われる。

大体何十年と建っていなきゃならねえのにたった数週間雨に当たっただけでどうしてだめになるのかそっちのほうがわからねえ。

>多数ハンドルネーム

学歴や知識だけで生きてる訳ではないだろ？
人間性が悪ければ心なく相手を傷つけたり罵ったり、皆自分から離れていくだろう。

それは社会人であるなら会社でも地域でもネット上でも同じなんだよ。

他スレでもクレーマー手口で釣りしてる様だが真剣に悩んでるスレ主の身にもなれ。

もう止める事だな。

そーいや
>167の質問の答えはどーなってんの？

例のクレイジークレーマーの彼は答えられず逃げたか、笑ｗ
建築中とか言ってたけどツーバイで建てるんだったら答えられると思うけどなー。

建築中とはガセか？
東北大の2×さん
解答は？笑ｗ

関西学院か…ｗ

>178
がっかりすなや。

滑り止めにも考えなかったｗ

日本の戸建住宅のコストを考えるとどう考えても壁式工法がもっとも有力だろ。
　
　ALCなどを組み合わせた場合へー○るなどの提灯メーカーの工法では柱があまりにも足りない。
象が乗れるというのは単なるでまかせで、像を載せた状態で躯体を揺らせば・・・・

　ほーら夢の世界へひとっ飛びぃーーー（笑）

脳内東北大あたりに好評な家だろう。

↑この東北大を僻む人は、書いてある内容が意味不明なのですが・・・
日本語ワカリマスカ？？

残念ながらウチはヘーベルではありません。
生粋の2×メーカーですよ。

>↑この東北大を僻む人は、書いてある内容が意味不明なのですが・・・
>日本語ワカリマスカ？？

おおっ、脳内東北大君臨か！

さすが理論詰めでいかないとはじかれてしまう（笑）

>185

上から荷重が乗った状態で縦揺れの地震は全く想像し難い。

軸組は縦荷重に強いが2×でも外周壁量プラス耐力壁線の入り方次第で縦荷重は軸組を凌ぐ。

軸組の場合上に象さん載っけて揺らした場合縦圧縮に強い柱は耐えたとしても軸組部位がやられて

ほーらー夢の世界へひとっ飛びー 笑

よく考えてから書くことだな。
とことん付き合うぞ。
絶対負ける気がしない楽笑。

>186
内容読むと185と同じこといってる気がするが（へー○るは軸工法だろ）

>象さん載っけて揺らした場合縦圧縮に強い柱は耐えたとしても

ますます意味不明。象でも飼ってるのか（笑）
しかも縦揺れの場合は軸組み点でなく2Fのフロアの中心など下に柱がないところにかかった荷重だろ？
そうなると柱には鉛直から以外のゆがみを受けるから3次元で荷重を考える必要がある。

>絶対負ける気がしない楽笑。

それ以前に日本語理解できてるのか？
それとも東北大出身で超オツム弱い（笑）

:188

軸組は直に柱に荷重を受ける。柱にかかった荷重エネルギーが壁やフロアに歪みを生じさせる。柱を支えてるのが軸組部位なので、エネルギーを分散しない作りの軸組工法は軸組部位にエネルギーが集中する。地震で軸組が揺れやすい所以である。

なんだか東北大を語った頭の悪い輩がたくさんいて訳分からなくなって来ましたね…

この勝負、東北大の勝ちかな…

>この勝負、東北大の勝ちかな

そりゃぁちげえねえかしんねえや。
妄想は最強の武器だろ？（笑）

この辺でおひらきにしましょう。

楽しかったヨ！！

>この辺でおひらきにしましょう。

あなたで東北大っていっておきながらおひらきを促すか？
全く匿名だと強気だナ

2×の構造は、地震エネルギーを軸組の点で支えているのに対して面や線で支えます。

力学的にみて点の集合である線、面は点の面積よりはるかに大きい。車に例えると、ラダーフレームの点位置で支えるのに対して、線や面で支えるモノコックであると例えられる。
2×構造は正にこれの事で、構造躯体はモノコックである。
さらに例えるとレースカー。
仕切り壁の耐力壁は、レースカーに入ってるロールバーと同じ役割であり、構造躯体の剛性を上げ、躯体のねじれを抑制する。

さらに2×構造は非常にバランスが重要であり、構造材に一つとして規格違いの建材は使わない。これは、エネルギーの外部入力に対して総合体で受ける(モノコック理論)である為、軸組の様に大黒柱だけが6寸材で他は4寸の様に施工するとバランスが崩れ、弱い箇所にエネルギーが集中してしまう。
均等にエネルギーを分散させるのが2×構造の特質でありその為に材の規格を揃えているのである。

これ程単純で簡単に剛性を上げられる建築工法は他にないだろう。

さすがに東洋大学出身の方は違いますね。

さすがに東洋大学出身の方は違いますね。素晴らしいです。

だから本当に大学卒業してるやつなんかここには誰一人として存在しない。
無論私を除いて。

ダイキソエアコンさいてー

2×構造って神経質なんだね。でも、材の規格を揃えることで魔法の玉手箱に
なるなんて。すごいですね。2×。私も欲しい。

2×4が力学的に非常に優れた工法である、という点について、198のえ〜と東プノンペン大学出身さんと同意。
ただ耐湿性や耐久性に優れているとはいえないし、和室など苦手な部分があるのも各スレで述べられているとおり。
万能ではない・・・自分は2×4で建てたけど。

>ただ耐湿性や耐久性に優れているとはいえないし、和室など苦手な部分がある

意味が分かりません。
モノコック構造が何で湿度に弱いんでしょうか？
何で和室が苦手なんでしょう？

>2×建築についてコメントしてください。

君のような素人評論家の何の根拠もない思い込み発言は不要です（笑)
知りたいのはメーカーが構造材として使用できると判断したその根拠ですね。

>206さん
日本式2×4は耐久性ありますよ。進化してますから。

手作り感は無いですが、外壁をサイディングにすれば外壁通気も取れますので。これがあると無いとでは変わってくるとは思います。
ただ実際壁体内結露に関してはどんな工法でも起きているので、その湿度をいかに発散させるかがポイントです。
ですから通気層を取ってある方が発散しやすいのです。

ではどの程度発散させられるのか？ですが、私の認識では壁体内結露程度では発散して完全に乾燥に至ると考えます。
よくグラスウールが濡れて水が滴っている写真が掲載されていますがあれは完全に雨漏りの状態です。

過去に2×建築物で壁体内結露が原因で構造材が朽ちたとか寿命が低減したとか聞いた事がありますか？

わたしは逆に築90年以上経つ2×とか各地にある明治・大正時代に建てられた2×工法の役場や郵便局(重要文化材に指定)の方が目につきますが・・・。

あなたも2×に住んでいるのでしたら在来工法建築会社が流したアンチ情報をあまり鵜呑みにしない方がいい。
輸入住宅がブームのころ在来工法が押され、2×の間違った情報が故意に流され未だにその情報を閲覧した否2×派がデータとして投稿板等で持ち出す為なかなか消えない。というのが事の本質であります。

因みにウチの2×Ｍは純和風住宅会社ぐらい和室造るの上手いですよ。昔、在来やってましたから。
2×だから和室が不得意というのは関係ないです。

>207
だったらこんな処でぐだぐだ言ってないでメーカーに直接聞いたらいいべ。
言う程頭強くねーな。(笑ｗ)

>だったらこんな処でぐだぐだ言ってないでメーカーに直接聞いたらいいべ。

ますます意味不明。
普通聞かないの？？
自分は聞いたから建てたけどね。
60年くらいなら普通にもつっていってたけどね。
じゃなきゃ30年保障なんかしないってさ。
実際1970年代のツーバイが阪神大震災で一戸たりとも倒壊せずなおも使用できているとの話しだし。

>言う程頭強くねーな。

いいまわしをまねしないでね（笑）

→210さん
どこの2×で建築されたのですか？
ウチは三井です。

>>207さん
モノコックが湿気に弱いわけではなくて、やはりパネルで壁を閉じる工法は、通気層にオープンな純粋木軸や躯体が腐らない鉄骨・RCと比べて、壁内結露の危険性を考えたとき湿気に強いとは言えない。
例えば低湿地帯に建て込んだ2×4ってどうなのかな？とは思う。
もちろん208さんの言うように進化はしているから、昔の通気層なしの構造用合板2×4よりはよほどマシになってはいる。

和室についてはもう散々語られてることだが、柱をあらわしにできないので真壁和室を造れない。
せいぜい付け柱にするくらい。

>壁内結露の危険性を考えたとき湿気に強いとは言えない。

わからん奴だなあ。壁内が結露しないような工法を取れば良いだけのこと。
そもそも手が届かない（メンテできない）ところに何かを通すこと自体間違っていると思うが。
通さずに済むなら通さないほうが良いに決まってる。
　わざわざ通すから結露するだけのこと。

>付け柱にするくらい。
柱は和室の絶対条件とは思えないが

>213
そうそう、真空なら結露なんてあり得ないんだから同等になるような工夫をすればよいだけのこと。
そんなことも分からないのか

写真でよく見る断熱材がカビだらけになっている写真。
あれは鉄骨住宅の写真だ。

ある意味214さんのレスが正解かもしれない。(ちと嫌味入ってるが)笑。
ところで:213のビギナーさん「結露しないような工法」とは？どー設計施工すれば結露が発生しないのでしょうか？

全ての住宅建築会社に教えてあげてください。・・・特許とれますよ。いやノーベル賞もんだな！

>どー設計施工すれば結露が発生しない

ホントアフォだね。
水分含有量が飽和水蒸気量未満の物で埋め尽くして他のものが入ってこないようにすれば良いだけのこと。
実際そういう工法あるし。

真空までしなくても意外と簡単に実現可能

>218
全く同感。
てか何でわざわざ通気層設けたがるのか本当に不思議だよ。
何かの問題でそこに何か入っちゃったらどうするつもりなんだろうね（ははは）

>わざわざ通気層設けたがるのか

通気層を設けざるを得ない・・が正しいでしょう。
断熱処理を現場でやる以上は水分制御ができないから仕方ないんです。
特にグラスウールとかALCなど吸湿性の高い建材を現場で据え付ける場合は注意が必要です。
（厳密に言うとグラスウール自体は吸湿しないんだけどね）

>217

笑っっ、全ＨＭに聞いてみるといい。
「おたくの工法で100％壁体内結露しませんか？」と。

無理です。と言います。 私は実際聞きまわりました。
壁体内結露しません。と謳っているところでさえ、問い詰めると、現実100％は無理です。と吐きました。
本当聞いてみると良いでしょう。

ここで私が言っても聞き入れないでしょうから。

私は壁体内結露に関しては机上の物理的理論だけで発生自体を止められるものではないと思います。

実際そのつもりで施工しても結露は起きてしまってます。

以上の事は全てＨＭから施工屋さんから聞きた情報です。

ひいてはＨＭの開発部担当者にも質問しました。「多分、壁体内結露は起きているでしょう、起きてしまうのです。」
「物理的理論で可能でも実際施工レベルで実現させるとなるとまだまだ課題がある」
との事でした。
その結果私は2×4を選びました。

:217さん

>実際そういう工法あるし。

どこの会社の何工法なのか書いてみて。
・・・書けるかな？

>「おたくの工法で100％壁体内結露しませんか？」と。

君の発言以外で100%壁内結露しない・・という発言は見当たらないが。

近い発言として

>真空なら結露なんてあり得ない

これは事実ですね。あと
>水分含有量が飽和水蒸気量未満の物で埋め尽くして他のものが入ってこないようにすれば良い

これも正しいですね。

あと間違っているのは
>壁体内結露しません。と謳っているところ

こんなメーカーはないですね。ほとんどしない、あるいは99.99%しないなどと書いてあるメーカーは見受けられますが。

自分が設計に確認した話では躯体の寿命に影響する結露は充分防げる施工法をもとに保証年数を設定していると言っていたが。

大体
「多分、壁体内結露は起きているでしょう、起きてしまうのです。」

こんな事いわれたら普通そこじゃ頼まないと思うけど。だって結露が起きると断言しながら設計するなんてあり得ないと思わない？？？

ま、100%結露しないなんて君以外誰も言ってないから安心したまえ

>221

君に指図される筋合いなんかない。
せいぜいそんなメーカーあり得ないって思い込んで木軸で湿度たっぷり住宅でも立てりゃいいじゃん
ここはツーバイ板なので用事のない人はさっさと退散しな


どう？気が済んだ（笑）

217＝223

わかりません！
ご免なさいガセでした。笑〜

>222の入居予定さん

あなたのレスが一番まともであると判断して真面目に質問します。
私の家は2×4の外壁通気工法です。100％壁体内結露が防げないのであれば・・・・・
ここが重要なのですが、通常結露や逆転結露では壁体内で実際どのくらいで結露しているのか？という事です。それが、どのくらいで構造材や構造用合板やグラスウール等に影響を与えてるか？という事なのです。確かに100％という質問の仕方は的を得てはいませんが、各ＨＭや施工屋さんからの話しでは確実にどの工法でも壁体内結露は起きてしまっているがそれを排除する工夫が必要と言っているのです。
なので私の認識では壁体内結露は通常起きている。なのです。
でも今の2×は外壁通気工法であるし、透湿防水シートで完全に賄えるレベルであると思います。
しかし、壁体内での数値的な根拠が無いのでいまいち説得力がないとも思います。

わたしは2×工法を否定している訳ではありません。壁体内結露に関して2×工法が安全レベルである事の証がほしいだけです。

私の考え方は間違いでしょうか？

自分も「壁内結露を100％防ぐことはできない」に賛成。
その上でツーバイは「（他の工法に比べて）湿気に強いとは言えない」と思う、決して現在のジャパニーズツーバイが湿気に弱いと言ってるわけじゃないが。
だから212の繰り返しになるが、もともとジメジメしてるような土地でツーバイを選択するか？といわれればたぶんしない、自分の場合はね。

>「壁内結露を100％防ぐことはできない」
ま、この世に絶対なんてそうないのでという意味でこの表現は良いと思う。

じゃあ結露しなきゃ良いのか・・といったらそりゃノーだな。
問題なのは結露ではなく湿度だと俺は思う。

とすると壁内通気して湿度90%の空気を通すのはいいことなのか？
しかも自然任せでは管理ができない。

だからいっそのこと密閉・・と書くとアフォはすぐ変な妄想するから書いておくが非常に湿度が低い状態で断熱材を充填し、あとは空気の出入りを塞いどけばたいていは深刻な結露を防げるだろう。
2重サッシがそうだからな。

まあ、君らは壁内通気でも何でも好きにすりゃいいじゃん。
おれは机上でシミュレーションできないことはしない。できない。

>だからいっそのこと密閉・

昔は密閉なんてできなかったから通気することで調湿しようとしていたんだね。
今は施工精度があがり、壁式プレハブで家が建てられるようになったわけでいろいろな工法を自由に組み合わせられる優れた工法だね。モノコックは。

　在来と呼ばれる軸組み工法には絶対に真似できないと思います。

なるほど！

通気工法は古くから伝わるクラシック工法というわけだね。

保守派向きなんだ。

>古くから伝わるクラシック工法

いえいえ、そんなことないですよ。
今でもこの工法でなければ成立できない住宅などたくさんありますよ。
大手ALC住宅なんかでは未だに室内の結露に悩まされているようです。
むしろほとんどがこの工法ですから個人住宅って意外と進化していないということが分かります。

ツーバイ壁体内結露に関して、肯定派も否定派もひいてはＨＭの設計専門家も、誰一人、明確な答えが出てこないのでしょうか。

内外の温度差と空気中の水分飽和量の関係でサッシ等に結露する事で壁体内結露の原理も想像がつく。この事からも壁体内結露は起きていると認識してます。
しかし、壁体内は本当に大変な事になっているのか？

それとも通気層や透湿シートで発生後簡単に除去されているのか。
100％結露しないならいいが、99％しません。なんて言うほうが心配。1％だけは結露する可能性があるなんて？？？

どちらにしても明確な証明が何処を探しても見つからない。

肯定も否定も説得力がないと思います。

かといって自分でも証明出来ませんが。

>227＝物件比較中さん
湿度90％の空気は結露するのか？笑

温度差、気温差、急激な温度変化だよ。

冷蔵庫で冷やしたグラスを気温25℃のところに出してごらんよ。

お湯で暖めたグラスに冷えた麦茶を注いでごらんよ。笑！

>壁内通気でも何でも好きにすりゃいいじゃん

壁内通気って何だよ？笑っ

工法に外壁通気や内壁通気はあるが、
グラスウール入ってるとこに外気入れるってか？

それだったら塞いじまった方がいいな。

机上のシュミレーションも精度が必要ってか？恥ずっ

それから
>あとは空気の出入りを塞いでおけば・・・
それを密閉と言うんだよ。構造用パネルを釘打ちで塞いでどうやって空気の出入りを塞ぐんだ？真空か？爆笑！
自分の恥じさらすだけだからもう書かない方がいいよ。

232=類人猿？（くくく）

もう少し控え目に書き込みすればいいのに、横柄に書き込んで間違っちゃうんだからどーしようもない。
しかも指摘されても学習しない。
素直に受け止めてレベル上げたら？

>家の中、気温28℃ 湿度90％


お前アフォか？
湿度90%のままなら結露しねえだろ？

>温度差、気温差、急激な温度変化だよ。

こいつもアフォだ。
湿度100%なら常に結露だ。温度変化なんか関係ない。
コップについた水でもなめてろ（笑）

コップについた水滴は、ガラス面に直接当たっている空気が冷やされて結露してるの。
急激とかそうゆうのじゃないの。

　そういうことも知らないアフォがなにが結露だ。


せいぜいALCの結露住宅にでも住んでろ（爆笑）

確かに結露しなきゃ良いと考えている人は多いよね。
という結露と湿度の関係を知らない素人が多すぎると思う。

もちろんそれのほうが本人にとってはいろいろな観点から幸せだと思う。

>237 申込予定のアフォの坂田さん

まあ基本理解しているようだが、まだ恥ずいなぁ。

コップについた水滴はガラス面に直接当たっている空気が冷やされて結露しているの。

笑っ、キミの言い方だとじゃあ、空気より温度の低い鉄とか皿とかetc・・・・直接当たっている空気はみんな冷やされて結露するんだぁ。笑！

俺は空気と結露が発生する物との間に大きい温度差があり、温度差が大きいという事は冷やされる速度が早い(急激)からだと認識してたんだが間違ってたんかなぁ？おかしいなぁ！

じゃあ、キミのうちは結露だらけだ？

もっとも密閉して湿度こもらせてるから住宅寿命も・・・だな。笑ｗ

237の意見がまともと思いますけど。

>空気と結露が発生する物との間に大きい温度差があり
対象とする空気の湿度に依存しますね。湿度が非常に高ければ、大きな温度差は必要なし

>温度差が大きいという事は冷やされる速度が早い(急激)
たしかに、温度差が大きいほど熱の移動速度は大きくなるけど、直接結露とは関係ないし…

>違ってたんかなぁ？おかしいなぁ！
つまり、ちょっとおかしいかな。

>237・240

237の書き込み文を良く読んだ上でまともだというならまともじゃないですね。

空気中に含まれる水分が露点に達するには、勿論湿度が関係ありますが空気の飽和水蒸気量が露点つまり結露に至るまでには気温と対象物の温度の関係が不可欠です。

室外の湿度が90％、気温が15℃と仮定したとすると、
例えば自動車を内循環で走行していたらあなたは外気循環に切り替えますよね？何故ですか？
ガラスが結露して前が見えなくなってしまうからですよね？

湿度が非常に高い状況で、自動車室外と室内での気温差でガラスが結露して前が見えなくなったから外気循環に切り替えて内外の環境を同条件に揃えて結露を回避するわけですよね？
高湿度でも気温や温度差の条件がなければ結露は発生しないです。
勿論逆転結露も同様。

それから237のアフォの坂田さん
一旦、結露話から離れて、天気図の気圧と等圧線の勉強をされたらどうでしょう。
結露発生のメカニズムが理解しやすくなりますよ。
ひとつ勉強になりましたね。

>237
>湿度100％なら常に結露だ。

湿度100％は結露と言わないのでは？

>キミの言い方だとじゃあ、空気より温度の低い鉄とか皿とかetc・

やったぁ！アフォ炸裂じゃん・・てか小学生にはちょっと難しすぎたね。

せっかく住宅スレなので住宅にまつわる話を交えてかみくだいてみましょう。

例えば常温におかれている鉄や皿は触ると冷たく感じますね。
一方木などをさわると特に冷たくも熱くもないと感じると思います。

まず第一に理解するべきことは、常温におかれた鉄や皿が常温より冷たいわけではないのです。
常温においているのだから全部同じ温度なのです。

では何故温度差があるように感じるのか？

それは熱伝導率に関係があります。

鉄や皿は木に比べ熱伝導率（熱の伝わり度）が非常に高いわけです。

ここで話題を変えてみましょう。
今、友人のてを握ったところを想像してみましょう。暖かく感じたり何も感じなかったり、冷たく感じたり、いろいろあるでしょう。

　人間ですから体温差なんて2℃も3℃もないはずですが、それでも人間は分かってしまうほど神経は敏感なのですね（余談ですが相対差には強いですが絶対差には曖昧です）
　
これを前提として鉄の話に戻ってみましょう。

今、20℃の気温の中で鉄を触ると・・・それは20度なのですから君の友人よりよっぽど温度は低いわけですからひんやりとすら感じるわけですね。

メカニズムはたったこれだけなんです。

ではなぜ木や発泡スチロールは冷たくないのか？
熱伝導率が悪く、触っても体の温度を吸収しない（熱移動がない）から冷たく感じないのです。

もう少し噛み砕くと熱抵抗が高いということは物質内での熱交換が行われない→手に触れている部分がすぐに体温と同じ温度になるため温度差を感じないわけです。

>空気より温度の低い鉄とか皿とかetc・・・・直接当たっている空気はみんな冷やされて結露するんだぁ

恐らく自ら書いてて分からなくなってしまっているようですが、冷蔵庫などに入れておいた鉄や皿を常温に出すとどうなりますか・・・・

そうですね。結露しますよね。今の季節だと良く分かると思います。

常温にずっと置かれていた鉄や木は、常温（気温差なし）だから結露しないわけです。
冷たく感じるのは君の体温と比較すると気温のほうが低いからです。


さて家の話に戻りますが・・・

このあたりを正確に理解できないとまともに取り合ってくれなくなります。

夏休みの間にがんばって挽回しましょう！！！

ではでは

by 237 etc......

>室外の湿度が90％、気温が15℃と仮定したとすると、
>例えば自動車を内循環で走行していたらあなたは外気循環に切り替えますよね？何故ですか？

通常15℃は寒いので、車内では暖房をかけます。温度が上がり相対湿度は下がります。ただし
この空気は、外の温度近くの冷たいガラスに触れてもけっして結露しませんよ。
通常、車内を内部循環にしていてガラスが曇るのは、人から出る水分で車内の湿度が
上がり、露点がガラスの温度以上になるからです。
この場合、外気導入をすると車内の湿度は下がり曇りは消えるでしょう。

よろしいですか？