基礎パッキング工法の欠点（基礎パッキン工法の欠点）

家屋内の室温とか、通気の計算については
憶測だけの間違った情報があれこれと流れているようです。

ベタ基礎で、家の中心辺りで温度を測ると
真夏の外気温３２℃の時でも２５～２８℃程度です。
周囲からの輻射熱があまりありませんし
空気の持つ温度が流入するだけで
外から流入する空気も、壁面と床の温度に引かれて下がります。
地下室の気温が、通年で20２０～２５℃程度になるのと近い理論です。
ベタの下部に当たる地面の表面温度は、通年１６～２０℃なんですよ。
ですから、真夏に床下に潜ってなにか調査したり
施工したりする場合も、動きを止めればけっこうひんやりしています。
現実には、動きづらい格好での作業で
大量に汗をかきますが、休んでいる間は快適です。
これは冬季には逆に、外気温より暖かくなります。
床が異常に冷えて感じるなら、それは断熱不良か
単に伝熱性の良い床材を使用しているからです。

夏場に涼しくても結露はしませんよ。
露点温度まで下がるわけではないですから。

先日、近所の一戸建て建築現場で基礎の上に基礎パッキンを全面ではなく、表面積にして約半分くらいしか敷いていないのを見たけど、これって大丈夫なのでしょうか？
当然、基礎パッキンのない部分は空洞です。

>>No.83

コストカットだと思われるね。俺も、何軒か見たことあるよ。

大手ローコスト住宅ですら、ロングを使っているのだけどね。

基礎パッキンメーカーのＨＰ見たら、問題なさそうだけどね。
http://www.joto.com/kp_a/kp_top.php

>基礎パッキンメーカーのＨＰ見たら、問題なさそうだけどね。

こちらのほうがいいか。

http://www.joto.com/kp_a/mokuteki.html

＞＞０８４　　コストカットとは全く関係有りません

基礎全周に敷かないのはそうゆう仕様の商品であれば全く問題ないです

そもそも当初は指定箇所（主に加重を受ける所）だけ敷いて使用する物として発売された商品です

指定箇所に敷く仕様のものはあまりにも施工不良（指定箇所にパッキンを入れない）が多かったために

基礎全周に敷く仕様にすれば施工不良は無いという考えから開発された商品です。

基礎全周仕様（ロング）はまぁ大八さんの頭に併せて考え出された商品ということですね（笑）

独立型基礎パッキンと連続型ロング基礎パッキンでは独立型のほうが耐力がある。

本当は連続パッキンでも応力が集中する箇所では独立パッキンを使ったほうが良い。

独立パッキンでもきちんと柱の下や応力の集中する箇所などへ施工できるなら問題ない。

家の荷重をあのような材質で受けるのには不安を感じます。

パッキンからパッキンに橋を架けているようなものですが、強度的には当然連続パッキンの方が上ですよね？
それとパッキンのない部分から色々小動物など入らないのでしょうか？

パッキンって通気のためのものですが、連続型パッキンって、
通気性が悪くならないのですか？

おいどんもそれを考えてた。
でも、おいどんの家は
水回りの部分だけ連続型パッキンなのだ。
連続型のほうが換気が良いのか？

丁寧な仕事をしている所は、風呂場廻りや玄関土間廻りには冷気が室内に入らないように気密パッキンロングを使うんだよ。（基礎パッキンロングに気密テープが付いている物）
今はお風呂場等の湿気が出るところ専用に断熱除湿基礎パッキンもあるよ。
浴室あったかセットを使っていれば良心的だね。

ついでに基礎パッキン工法の留意点は基礎内部に通気を確保する為に、防鼠付き水切りでない普通の水切りを使った場合、基礎から水切りまでの空間が10ｍｍ以上確保されてないと、通気阻害になっちゃうんだ。

基礎パッキン工法を知らない左官屋がたまにいます。
その場合、ご丁寧に基礎パッキンの通気のところまで基礎の化粧モルタルを塗りこめらているので、ちゃんと確認した方がいいです。現場監督なんてそこまでチェックしてないから・・・

気密テープや基礎断熱で浴室を暖くしてるのは良いけど、万が一の水漏れとかの時はどうするの？？
発見は遅れるし、乾燥しないし・・・

＞＞９４

水漏れの時はパッキン工法であってもそこが通気して乾燥するって事では解決にならないので

あまり意味はないかと思います

浴室周りの基礎に気密パッキンを使うと浴室区画内に外気を取り込まない事となり

お湯の冷え防止、浴室全体の冷えを防止するという意味で気密パッキンを使用します

さすがの断熱仕様のユニットバスでも寒冷地では気密パッキンでないと影響うけますよ（笑

＞＞９２さんのおっしゃる事がベストアンサーですね

フラット３５で省エネルギー対策４を満たすためには>>92さんが正解でしょう。
長期優良住宅では必須になってくるのではないでしょうか

地域にも依るでしょうが私個人の意見としては、窒息気密には？なので
通常の基礎パッキンでも、壁上下にしっかり通気止めがなされていて、
浴室上部（２Ｆ床）が断熱されていれば充分しっかりした施工だと思います。
もちろん保温浴槽ほかシステムバス本体の断熱は必要です。

気密処理されていても完全に隙間が無い分けではないでしょ？？
だとすると、浴室の壁の方が冷えている状態（夏場など）には結露が発生するんじゃないの？？
換気の悪い場所での結露は・・・

基礎パッキン知らない大手HM営業もいます。しかも若い新人ではなく、結構年くった営業で。

基礎パッキンの樹脂の寿命は知らない。でも単純に均等に潰れたりするなら、大して問題ない気もする。
少なくとも常に加重が掛かっている限り、砕けて飛び出す可能性は少ないかと思う。

それより問題は、施工にあると思う。
パッキンには高さ調整用のスペーサーがあったりしますが、この高さ調整をやらずに
場所によってはパッキンがスカスカの状態(置いてあるだけ)で施工される場合があります。
更にはパッキンの隙間部分を、アンカーボルトや柱の位置に持ってきては行けないのですが
適当に無視して置かれてしまうケースもあります。

基礎パッキンの利点は、何よりシロアリ対策だと思います。基礎天板より下に開口部が無いので
基礎高さの分だけシロアリ避けが可能です。
同様に地表付近の湿った空気の流入も防げます。

次に開口部を設ける事による強度不足、ひび割れ等を防ぐ事もあります。
また、しっかりした施工業者であれば、外周部以外の基礎には
基礎パッキンと基礎開口部の併用による通気をします。

高温多湿でシロアリも盛んな地域では、究極的には何処かの神社の様に
基礎を配せずに、杭の上に家を建てるのが理想なのかもしれませんね。

均等に力は掛からないですよね？家の形がイロイロ有るはずだから？その辺はどうなんですかね？

木造の場合、大抵そのまま

基礎パッキンロングなどでも応力が掛かる部分などは
本当は独立の基礎パッキンをさらに付けるのがいいみたい。

でも構造計算してないと分からないようなので計算無しの場合もちろんそのまま。
2×のように力の分散が優れていても構造計算すると独立基礎パッキンが追加されたりするようだ。

床下の風通しは良くないらしい。

ツーバイなら逆ベタにしてしまった方が持ちが良い。

逆ベタ？ベタ基礎の逆？ひっくり返すってこと？なかなかの発想力で…(^_^;)

ぷっ、逆ベタ知らないの？（笑）

＞ツーバイなら逆ベタにしてしまった方が持ちが良い。

シロアリに進入された場合に駆除に困る。
配管類の維持管理が問題無いのかといった視点も必要。

何故逆ベタなんて…
何処のHMが施工してっるって話だよね？

本当にそう思うのであれば もっと具体的に…。

センチュリーのスキルビス工法ってやつ？

パッキンがゆるゆるで、効いていないところがあります。
これは、不動沈下ですか？

パッキンが効いていないと地震耐性が落ちると聞きました

基礎の天バが真っすぐでないからパッキンにガタが出る。その場合、パッキンにパッキンを（1ミリから3ミリのパッキンを組み合わせて）差し込まないといけません。

昨日コンチネンタルホーム行って来ました。

基礎には基礎パッキンを設置し通気層を確保している為、
換気口を設けないそうですが建築基準法では5ｍ間隔で設けないと
いけないとうたっております。

基礎パッキンを設置していれば上記換気口は必要ないのでしょうか？

ご教授願います。

>基礎パッキンを設置していれば上記換気口は必要ないのでしょうか？

そのとおりです。換気口を別に作るなら、パッキン工法にするメリットがありません。
ただパッキンだけで、原理的には換気面積を確保できるんですが、あまり換気性が良くない指摘する人もいます。

浮いていても調整ができない。

基礎パッキンから犬走りの高さが、400以上ないとダメだと聞いたのですが、そんな規定があるのですか教えてください。

長期優良の基準のことを言ってるんじゃないの？

基礎の天バが真っすぐでない基礎って、後に狂いが出ても測定する方法が無い。
40ｃｍって基準法の中にありませんか？
以前の公庫仕様（木造の標準仕様と考えれば良い）には、あったよ。

換気口の四隅にひび割れができやすいから、基礎パッキンは良い方法と思う。

部屋に小さな窓が2つあるのとぐるりすきまがあるのと想像してみ
どちらが風通しいいかって

基礎パッキン最高

基礎立ち上がりに換気口設ける工法より基礎パッキン工法の方が、換気性能もいいし構造的にも有利
床下に潜ってみるとすぐわかるよ。

床下の換気を良くしたいなら昔みたいに束を立てた構造のほうがいいけど耐久性がないよね。

基礎パッキン構造の欠点は通気用の穴から虫が入ってくること。
３～５年で床下に蚊の死骸がいっぱい溜まるよ。でも生活には支障ないからどうでもよい欠陥だね。

基礎パッキンより換気口のほうが良いっていってる工務店は、気密キソパッキンと比較してるのかなぁ。
論外だね。

何しても一長一短はあると思うけど、俺は基礎パッキンロングは良い製品だと思うよ。

基礎パッキンの材質は御影石がいいですよ

>124
ウソはいわないように

うちは基礎パッキンと通気口の両方使うそうだ。
前は基礎パッキンのみに移行したんだけど、
通気性がイマイチらしいので最近はそうしたそうな。
基礎パッキンはどちらかというと
土台を基礎コンクリートから浮かすのが目的だってさ。

>>126は正しいと思う。
シロアリ業者の床下点検で、基礎パッキングは予想外に風が通っていないという話はよく聞く。
たしかにコンクリから浮かすメリットはあるね。

素朴な疑問なのですが、開閉できない通気口（基礎パッキンも含む）って冬場寒くないですか？

開前提の床断熱になっていれば寒くない。

＞うちは基礎パッキンと通気口の両方使うそうだ。
必ずしもいい方法とは思えない。
換気量のために基礎パッキンと換気口の両毛の欠点を抱えることになる。

そうだね、でも致命的な欠点ではなく
それをうわまわる利点があるから最強の組み合わせかも。

中越地震では、基礎パッキン工法の家は、ほとんどアウトでした。

雪国ではダメだと思う

通気口の角からひび割れが起きている基礎多いね。
あれ見ると、通気口は付けたくない。

通気が無いのは、水切りがモルタルで塞がって、換気の面積が取れていないからだろ、建築基準法で何メ－トルで何センチと決まりがある。（手元に資料が無いので誰か調べて下さい。）
それ以下だったら、施工ミスだから、やり直しをさせて下さい。
街には、たくさん施工ミスがある。

通気口はシロアリの入り口になるのでお勧めしません。
そういえば、あの小さな通気口から侵入してた泥棒さんがいたね。
５０００円ぐらい盗られてもよいから侵入するとこみてみたい。

>132
というより雪国では基礎断熱にするために気密パッキン使うでしょう。

シロアリは、水切りの空間が網目になったパッキンを使えば良いが、使っていないコストダウン住宅が圧倒的に多い。
通気口も同じで網が有れば大丈夫。

どちらも施工仕様の問題と思う。

>>6さんへ
レスを挙げて以来４年余りになります。
＞真夏になったら、床下体験報告会でもやってみましょうか？

もしよろしければ床下体験報告会を挙げてほしいのですが・・・

床下涼しいですよ。
覗いただけですが、そよ風も吹いています。
ちなみにロングパッキンで、基礎全部にパッキンが敷き詰められています。

ウチは立地条件から床下空間の高さが1.8ｍの深基礎仕様になっていて地下室（フリースペース）として使ってます。

基礎工事が5年前の5月で8月から居住開始しました。

当初は基礎コンクリートの乾燥も気にして通気口を開けっ放しだったんですが、秋雨のある日地下に下りてみると換気口に近い部分の天井（透湿防水シート仕上げ）がびっしょり結露してました。

考えてみれば、周りより多少冷えた床下空間に湿った外気が流れ込んで冷えた地下天井に接すれば結露になるのはあたりまえですよね。床下結露ってやつを身をもって実感いたしました。

それ以来換気口を閉め、さらに内側から断熱材の蓋を施しました。
5年間様子をみてますが、夏場は20℃湿度65％、真冬は7度、湿度60％となっていて結露やカビは一切発生してません。

基礎換気・床下換気を自然換気する場合ってかなり注意が必要と思います。

夏場の床下の冷気をうまく利用すると、もしかしたら夏はエアコンいらずですね。
それって地熱利用？

ベタコンが普通の現代。
気密パッキンでもって、床下を小さな地下室と考える方がいいのかもしれない。

ついでに、夏場、床下経由で吸気すれば、場合によってはエアコン要らずかもしれない。
10年後に顧みて、日本建築史上、基礎というものに対する認識が変わった時代とされるかも。

>>140

地下室には、どれくらいの除湿機を入れてますか？

換気口を閉めても、地下室(夏場に20℃湿度65％)と、
外気や室内との絶対湿度の差を考えると、結構な量の湿気の流入はありますよね。

No.143 by 匿名さんへ

除湿も暖房も冷房もまったく無しです。

地下室良いですね・・・自分は金額が高すぎて諦めましたが。
でも床下空間の高さが1.8ｍの深基礎仕様って事は鉄筋コンクリート造・・・いや「天井（透湿防水シート仕上げ）」なので鉄骨でしょうね？
木造だったら束が必要なので、フリースペースは無理ですから。

大空間で温度が低い為、結露しやすいのでしょうが、換気をしないと酸欠（二酸化炭素は下に溜まります）の危険性がありますので、強制換気した方が良いかもしれませんね。
十分な強制換気であれば結露もしません・・・温度は外気に近くなりますが・・・。

>>144

なんか変ですね。

東京の8月の平均の温度と湿度は、28.3℃、69%です。絶対湿度は26.5hPaです。
一方、地下室は20℃、65%ですよね。絶対湿度は15.2hPaです。
これだけ大きな差があったら、僅かな隙間があるだけで、湿気は流入します。

しかし、地下室が、完全密閉の密室で、全く外気と遮断されていたとしたら、
その中に人がある程度の時間いたら、窒息や二酸化炭素中毒になります。

かなり強力な除湿機で除湿しない限り、
この条件の部屋に人が居ることは、物理的に不可能だと思うのですが…。

変だとは思わないが。

なに？　床下の入り口に気密ハッチが付いてるの。
ハンドルでぐるぐる回してはいるの？

>146

確かに、分圧が倍近くも違ったら、
水蒸気はナノメーターの大きさだから、完全密閉じゃないと、
僅かな隙間から、凄い勢いで水蒸気が流れ込むよね。

それよりも、>144 は、夏場20度って言ったら、
東京だと、地面から2mとか潜ったところの地温だよね。
ここだと、温度変化が少ないので、冬場は12、13度位までしか温度は下がらない。
それだと、>144 の冬場7度と矛盾する。
それに、基礎の中全体が、この温度まで下がるとは思えない。

地面から20、30cm位の地温だとすると、冬場は7度位まで下がるし、
実際の基礎の温度と矛盾も無いと思うけど、
そう考えると、夏場は23、24度位まで温度が上がり、
今度は、>144 の夏場の20度と矛盾する。

入り込む湿気だけでなく、温度も？だね。

深基礎で１．８ｍだから、夏場の気温は納得です。
地域によってはもっと涼しいかも。です。
でも、
冬の気温が7度ってのは、通気パッキンを使用した普通の家のベタ基礎内温度だと思います。
通気口をふさぐ前ですか？

No.140 です。

すみません、いい忘れましたのでかなり誤解を生んだかもしれません。

ウチは都市部ではなく田舎です。標高600ｍほどありますので真冬の最低気温マイナス10℃にもなります。

もう少し正確にいえば、基礎立ち上がりGL＋75cmが基礎天でGL-1.0ｍが立ち上がり下端ですの半地下くらいです。

常に居住空間としては使ってません。窒息しそうになったこはありません。（かなり長い時間いることもありますが・・・）

いいたかったのは基礎換気口を通して入ってくる空気で結露を起こすことがありますよって話しです。

＞140さんにお聞きします。
基礎に断熱材を施していますか。もし施している場合、外ですか内ですか？
家の断熱仕様は高高仕様ですか？
冬の暖房はどうしていますか？
省エネ区分の地域は何地域ですか？
支障のない所でお答えいただければと思います。

No.152 by 匿名さんへ

なんかスレの主旨からハズれてる気がしますが、・・・・

基礎に断熱材を施していますか。もし施している場合、外ですか内ですか？

＞ 断熱なしです。

家の断熱仕様は高高仕様ですか？

＞ いいえ。高気密じゃないと思いす、断熱性はそこそこかと・・・・

冬の暖房はどうしていますか？

＞ 薪ストーブ1台のみです。

省エネ区分の地域は何地域ですか？

＞ なんのこっちゃ？？と思いましたが、さっき調べたら2地域でした。

支障のない所でお答えいただければと思います。

＞ 田舎ですんで参考にはならないかと・・・・

152です。
面倒くさい質問に答えていただき有難うございます。
住宅の設計士でもあり、床下の状況には大いに興味を持っています。
理論より実証が大切と思い、建築経験者の実際のデータを集めています。
非常に役立ちました。ありがとう。

No.155さんへ

違いますよ、寒冷地でも基礎換気しなければまったく結露しないんですよ。

基礎パッキンであっても基礎の自然換気でも、外気温と湿度にあった換気をしないと結露しますってことです。

152です。
＞140の現象に対して私なりに分析しました。
1　立ち上り1.8ｍの深基礎仕様で床下換気口を採用している。
2　８月完成後の１０月頃の秋雨の日に床下の換気口に近い部分の天井が結露していたという事。
3　床下換気口を断熱材で蓋をし、外部からの換気を止めると結露しなくなった。
4　以後４年経過したが結露しなくなった。

入居年度に結露した原因

1　当初年度で基礎コンクリート部分が十分に乾燥していなかった。
2　雨の日の湿度が高い日に潜って結露を発見した。
3　秋の季節少し寒くなった季節でしかも標高600ｍの位置に建っている。
4　深基礎で一部は半地下状態になっている
5　べた基礎で床版は防湿処理がされている。（推測）

結露した大きな原因は1,2が原因しており、結露が発生した当時は床下湿度はかなり高かったと思います。
１０月頃のⅡ地域の外気温は朝夕の温度は３℃前後になる事も多く、まして、標高600ｍの地域ですから外気温は平均値よりは低かったと思います。
床下気温は地熱の影響もあり、外気温よりは高かったと思います。推測地熱温度は１５度前後ですが外気流入もあり、床下温度は幾分かは低かったと思います。
地熱の特徴は２４時間その温度は安定しています。それに比べ、外気温は２４時間の間に大きく変化します。
床下湿度が高い条件の時、換気口から流入する外気との温度差が露点温度を超え結露したものと思います。
換気口を塞ぐことでそういった状況をつくることを防いだわけです。
あくまで推測ですので、真偽の程は皆さんの判断に任せます。
もし、床下パッキン工法なら、まったく結露しないか、全面結露していたかのいずれかだったと思います。
但し、２年目以降は結露はしなかったと思います。

まあ、そうでしょうね。
床下の方が外気より気温が低いという条件は夏型の逆転結露に近いですよね。
室内での湿気の放出が無い場合は、逆転結露は殆ど起こりませんからね。

156さん
ソーラーサーキットについての議論です。
つまり、外気を直接、基礎内に積極的に取り込んだ場合の結露についてです。

地下室は、換気をすればするほど結露する。というのは古くから言われていましたが、
SCで「基礎」内に外気を取り込むことで結露するかどうか、議論があったわけです。以前に。
このケースの場合、かなり深く掘り下げていますから、
地下室なのか基礎内なのか、判断がつきかねますが。

>たしかに、湿度の高い外気を冷たい基礎内に入れる際のリスクですね。
私がいたとおりです。かみ合っていませんね。

No.157 by 匿名さん

No.140です、

2年め以降は結露しない・・・・ってことで、6年めにして換気口の蓋を取り換気口を一つだけ開けて見たところ、やはりその付近だけ地下天井のシートが湿ってきました。

さて、何ででしょうか？。

＞＞160
140さんの基礎換気工法が基礎パッキン工法だったらの話です。140さんの基礎換気は換気口ﾀｲﾌﾟだからです。
結露していたのはいつごろでしょうか？
べた基礎だと推測しましたが本当のところは？

基礎パッキン工法は通気がよいけど台風が来るたびに水切りから雨が入って水浸しだな。
ま、直ぐに乾くけど。

No.161 さんへ

2年目以降なら結露しないってあなたがおっしゃってたので今週実験してみました。

AM10：00頃、地下へ行き南側の換気口の断熱材の蓋をとり換気口開けてみました。

PM1：30ころ、どうなったかなと再び地下へ。

やはり換気口に近い部分から北に向かって1ｍちょっとくらいが湿ってるというか汗をかいた状態になってました。

ということであなたの推測は大はずれな結果となりました。



べた基礎だと推測しましたが本当のところは？＞

ですから、1.8ｍの深基礎仕様です。立上り高1.8ｍの布基礎のベースを一体にしたシングルベタといえばいいのでしょうか。

↑ロング基礎パッキンなので、今日台風の後に見てみたけど、基礎は全く濡れていませんよ。
吹き曝しの周囲に家や塀が無い所では、雨が入るかも知れませんが、住宅街では全く問題無いようです。

163さん161です。
＞もし、床下パッキン工法なら、まったく結露しないか、全面結露していたかのいずれかだったと思います。
但し、２年目以降は結露はしなかったと思います。

この説明は基礎パッキン工法について説明したものです。もう一度文章を読んで下さい。
163さんの基礎は換気口タイプと聞いています。換気口タイプの2年目以降の予測をしたものではありません。

布基礎の深基礎ということですが、地下室の土間ｺﾝ床の高さはＧＬを基準にした場合、±いくらでしょうか？
それと居住地の場所が知りたいのですが、〇〇県××市までお答えできませんか？
そのデータをもとにもう一度分析してみます。

↑　163さん161です。

以前、地下室の温湿度データを公表していましたが、測定器をお持ちでしたらもう一度今日の地下室の温湿度データ結果が知りたいです。ヨロシク！

No.164 by 匿名さんへ

う～ん、納得できない。

基礎パッキンであろうと基礎換気口であろうと地下の冷えた空間に外部から湿った空気が入り込めば、周辺は結露状態になると思いますよ。

＞167さんへ
165です。167の文中の【No.164 by 匿名さんへ】は165の誤りだろうと思いますのでお答えします。
167さんは地下室の定義をどう捉えていますか？
私は163さんの場合は、地下室と言っていますが地下室とは思っていません。
床下高さの高い床下空間と捉えています。
167さんが言っている【地下の冷えた空間に外部から湿った空気が入り込めば、周辺は結露状態になると思いますよ。】は理論の展開に飛躍がありすぎます。そんな状態で結露していれば、全ての家庭の床下は結露します。
この件に関してはスレ違いなので、もう少し勉強されて他のスレで発言してみて下さい。

もう一度よく読み直してね、ヘボ設計士さん

基礎パッキン工法に基礎外断熱しても冬場の断熱効果ないですよね？

>>170
当たり前、通気させるものだから

基礎パッキン工法、水切りが通気していれば結露はない。
結露するのは通気が取れていない場合で、不良施工と断罪する。
雪の多い地方には向かない工法だけどね。

ひとり大工にたててもらいました。2年経ました。秋後半から冬、春とずっと寒いです。基礎パッキンから入る風が１階、２階の壁の穴、つまりコンセント、ドア、建具の取り付け口から風が出ているのです。外壁とうちかべのあいだにグラスウールは多少入っていた気がします。しかしきちんとした区別がなく広い空間に風が吹き通っているのでわとおもいます。そして、隣家が薪ストーブで炭まで焼き、我が家にその悪臭とともに煙が床下から基礎パッキンから入ってきます。基礎パッキンにガムテープでもはったらどうでしょうか。

>173

それは基礎パッキン工法の問題ではなく、気密に関わる事に読めます。
床下から壁内に空気が侵入してくるのは、壁との縁がきちんと区切られておらず気密が取れていない為なので、基礎パッキンでなくてもやはり空気が侵入してくる状態です。
大工さんの技量というか、気密の取り方についての知識が不足しているのでしょうね。
しかしこれは特に珍しい事ではなく、自身の腕だけで仕事をこなしてきた、といったような職人気質の強い人のなかには、最近の高気密・高断熱や次世代基準といった新しい家の仕様にうとい人もいます。
基礎や断熱といった工事に専門職の人を使わず、頼んでも一人親方が全て指揮をしてしまう、といった建て方が全て良い家になる、とは限らないといった事の典型にみえますね。

>173
いわゆる、低気密低断熱住宅のようですね。
一昔前の住まいはすべてそんな状態でした。
地域にもよりますが、冬は寒いのがあたりまえで、ＲＣ住宅の気密が高い住宅でもやはり寒いですよ。
隣の薪ストーブの煙は、床下よりも換気口やら壁通気の部分が原因ではないでしょうか。
基礎パッキン部分を塞ぐことにより、他のリスクを負うことになりますのでやめたほうがいいですよ。

＞173
壁通気の部分を気密のことを理解してる方に塞いで貰うことがよろしいです。

＞基礎パッキンにガムテープでもはったらどうでしょうか。
寒い時期の限定でなら問題はないと思います、暖かく湿度が多い時期は危険です、必ずはがして下さい。

積水ハウス、ダイワハウスは、基礎パッキン工法ですか？

積水のシャーウッドはそうです。

パッキン工法って実際問題良いんですか？

>179

通気に関しては所々に大きな開口があるのが良いか、パッキンにして全体に隙間があるのが良いか、といった事だと思う。
風の入りが良さそうなのは大きな開口だけど、どの向きからの風も均等に通気が得られるのはパッキンの隙間のように見える。

防鼠という意味では、パッキンが良いね。開口の大きな通気だと、網が経年で傷んでそこに穴が開くと、鼠などの小動物が床下に侵入しやすくなる。

構造を見てもコンクリートが土台の木に直接触れていないのも良さそう。但し、パッキン工法は比較的に新しいと思うので、実際に30年、40年と経った状態が判らない。
試験などでは数値が出ているのだろけれど、ゴムの変形や割れといった事や、それが家に及ぼす影響など、ちゃんと示してくれるとありがたいかな。

寒冷地でセントラルヒーティングに基礎パッキン工法は合わないですかね？