基礎パッキング工法の欠点（基礎パッキン工法の欠点）

静止摩擦を越える力ってのは百も召致。

そもそも、基礎パッキンと土台、コンクリートと土台の静止摩擦係数はどっちが大きいの？？

興味深く拝見しています。

力点と支点の距離については、
パッキンのたかだか数十ミリよりも、
上物の重心の位置の方がよほど問題ではないでしょうか？

要するに、パッキンの有無よりも、建物が頭でっかちかどうか、
重量物が2階以上に来ていないかどうかの方がよほど問題かと。

基礎パッキンって、根子の進化型でしょう？
そんなにいろいろ理屈があるものなのでしょうか？
コンクリ基礎に直接土台（木）を置くと湿気るから使うんだと思っていました
あと基礎欠損がないほうが良いとか通風を取るとかも基礎パッキンの目的かな
耐震云々は付随することかもしれませんが目的ではないと思います

うちが頼む工務店は基礎パッキンに３０ｍｍの檜を使いたいと言ってます
私は栗にして欲しいんですが・・・

で、実際に基礎パッキンが原因で基礎が壊れた建物はあるんですか？？
ソースを提示して下さい。

プラスチックです。経年劣化は避けられません。まだ深刻な年数に至ってないという事です。その為、自然石を置く方法を採るところもあります。

基礎パッキンロングだと、基礎に対しての負担は少ないでしょう。
おそらく問題のあった基礎パッキンはロングタイプではないもの
なのだろう。これだと、一点に荷重がかかるからね。
それだけに、今の主流はロングタイプなのも頷ける。前のタイプは
問題が起こったからこそ、ロングタイプに差し替えられてるので
しょう。

基礎パッキン自体、歴史の浅いものだから、改良型がどんどん出てき
そうだね。言い方は悪いけど今の基礎パッキンって実験段階なのかも
しれないね。

>>56
樹脂製基礎パッキンの発明は確か昭和54年。（違ってたらすまん）
そんなに新しいものじゃない。
耐久性に関してある程度実績があったから、阪神大震災以降、その性能に注目が集まって広まったのだと思うよ。
もっとも換気口換気法も、現在の基礎配筋なら地震に対してそれほど弱いものじゃないだろう。
土台が基礎パッキン法より湿気に強い木を必要とするが、充分使用に耐える。
それから前のほうのレスで支点力点作用点からの考察があるね。
理屈としてわからんでもないけど、それが完全に正しいとすると、土台が太いほど横揺れに弱いことになるんじゃないかな？
自分にはちょっとそのままは信じられない。

以前の力点支店の議論だけど、
力点はほぼ土台の下端になるから、
土台の太さは関係ないんじゃないかな？

不安な理由は大分違うけど、構造的力には、
外貼り断熱で断熱材を厚くすると良くないのと近い。

質問です。
３年前に建売で購入した家。
床下を点検したところ基礎パッキンが土台と基礎の間から数センチずれていました。
慌てて、当て木をして金槌で叩いたらある程度戻りました。
もともとずれていたのか、地震、沿道を通行する車の振動、その他経年変化、土台の木材のやせ等でずれたのかわかりませんが、
基礎パッキンはアンカーボルトで固定されていない部分は土台と基礎の間に挟まっているだけなのが普通なのですか？
仮にずれて外れればその部分は基礎から浮いた状態になりますよね。
現在施工業者に確認を取っている状態ですが、
あんな２センチ程度のプラスチックで３階建ての家が支えられている自体不安なのに、簡単にずれてしまうような状況は不安です。
お詳しい方、教えていただけたら幸いです。

基礎パッキンが必要な箇所は検索すればすぐ分かりますよ。たとえば↓。
http://realestate.yahoo.co.jp/docs/myhomeguide/03_75_16.html
それぞれの位置に入れるべき理由はあるのですが、重要度が違います。
荷重が掛かる部分は大切です。
もともとパッキンを多目に入れているだけで、あまり重要では無いパッキンなら
多少ずれても問題はありませんよ。
そもそも荷重が掛かっているパッキンが簡単にずれる訳はありません。
あまり神経質になる必要は無いと思います。
ご心配なら力学的な知識がある人に見て貰うと良いと思います。
パッキンがずれることよりも深刻なのは必要な場所にパッキンが入っていない場合です。

>>61さん、ありがとうございます。レス遅れてすみません。
つまりはパッキンは土台と基礎の間に挟まっているだけの部分もあって当然というわけですね。
建売なので、基礎の段階を現認したわけでないので余計不安なのです。
トンカチでずれるなんて・・・・
ちなみにアンカーボルトの部分には必ず基礎パッキンは入っているべきなわけですよね？
と、いうことはアンカーボルトは基礎パッキンを貫通して設置されているということですか？

>アンカーボルトは基礎パッキンを貫通して設置されているということですか？

正解。

プラスチック、プラスチックって駄目なものの様に言うがプラスチックにもいろいろあってすべてが同じではないよ。
材料により全く特性が違います。
基礎パッキンに使われている材料はそんなに柔ではないですよ。
神経質になる必要なしです。

>>64
全て同じではないから心配してる人がいるのでは？
経年変化に弱い物もあるわけですよね？プラスチックの中には。

イメージ的にプラスチック＝経年変化で弱ると思う人も少なくないのですよ。

ご安心を。
木材も鉄材もコンクリートも経年変化で弱りますよ。

たくさん種類があるんだから、どうしてわざわざ経年劣化の激しいものを選ぶ訳無いでしょ？
エンジニアリングプラスチックって言うのはそんなバカな代物ではありませんよ。
ご安心を。
何の根拠もなく怖い怖いと言っていても始まりません。
イメージ先行で恐れていても仕方がない。
私は逆に丈夫に思いますよ。

劣化はわかってるが、樹脂製基礎パッキンより優れた工法が思い浮かばない。
昔ながらの基礎の上に直接土台は、腐朽やシロアリに弱いことは実績が証明しているし。

数年前に大きな地震があった地域に住んでいますが、地震で基礎の換気口部分にクラックが入った家が結構ありましたよ。

教えて下さい、
建売を購入して入居後１ヶ月、床下を点検したら基礎パッキンが土台からずれるどころか
簡単にはずれるところが数箇所ありました、なかにはただ間に入ってるだけで隙間がある所も・・
さすがにこのままではまずいので施工主に相談したいと思いますが、どのような工事を要求すれば
よろしいてしょうか？
また今後予想される不都合等教えてもらえませんでしょうか？

基礎工事に関し、精度はプラスマイナス３ミリ以内と規定されています。理想は全ての基礎パッキンに加重が掛かることが望ましいですが、現実は何個か当然動きます。現状で大丈夫なのでご心配なく。

>>71
基礎なのでかなり不安でしたが安心しました、ありがとうございます。

東北部のオール電化断熱工法の場合、開閉式の床下換気口は冬季の間は締め切れますが、
基礎パッキンは常に通気状態なので不向きでしょうか？
それとも基礎パッキンでも冬季塞ぐ商品とかでてますか？

基礎パッキンで閉じれるのは見たことないけど、
基礎断熱ならOKなのでは・・もちろんきちんとした工法で無いとだめですけど。
床下換気の開閉はソーラーサーキット工法などが有名ですけど不要説もあるんですよね。
また開いた状態では、２４時間換気が正しく換気できないデメリットもあるとか・・

昨年、２００８年に、新築住宅を、請負基礎パッキン工法を、ロングで、施工しました、夏は涼しくて、非常に
快適だったのですが、冬は、床が冷たくて廊下や、一階の床に絨毯を、引かないといけないうほど寒いそうです。

参考に、土台１２０×１２０ヘムファー大引きも、同じ、米松の垂木４５×６０、尺ピッチで、根太に施工し
断熱材２５ｍｍの、スタイロを、根太の間に敷き詰めました、針葉樹合板１２ｍｍを、捨て貼りし、１２ｍｍの、
カラフロワー　（ｙｋｋ）製を、貼りました。

床下は、基礎パッキンは、乾燥していて、空気が循環して、夏でも、ひんやり寒いくらいです。
潜った時間天気も関係があると思います。　２００８年６月頃ちなみに午後４時ごろ晴れ　大分市

私は、建築のリフォームで、床下も、時々もぐりますが、在来よりは、空気は循環していると思いますが、暗くて
閉塞感があるので、慣れない人は、熱く感じるのかも

外壁も、通気工法で、サイデイング貼り、ステン金具工法でした

サッシは、ＹＫＫの、全室ペアーサッシ、中連サッシ以上は、軽量雨戸サッシ付にしています。

断熱材は、グラスウール５０、壁用　ロックウール１００ｍｍ　グラスウール１００ｍｍ天井用に使いました。

構造用合板２８ｍｍを、併用して、今後は、あったかい床を、研究して御施主様に喜んでもらいたいと考えています

私のようなミスの内容に、気を付けてください。

>75

悩むも研究する必要もなく、寒いのは、断熱が悪過ぎだからです。
それでは、20～30年前のレベルです（ペアガラスを除いて）。
次世代省エネ基準の目安に示されているくらいにすれば良いです。
ペアガラスでも、ただのアルミサッシにただのペアガラスでは安い建売レベルです。
窓から冷気落ちてきて床が冷えます。
最低、アルミ樹脂複合サッシにLow-Eペアくらいを使わないと駄目です。

合板フローリングなら冷たいのは仕様だろ
どんな高い家でも床暖無しの合板フローリングで床があったかいとか聞いたこと無い

合板、無垢、ということと、冷たいかどうかは、直接の関係は無い。
良く無垢だから温かいとかいう人がいるが、その程度の脳みそしかないのだろう。

木材の種類により、内部の孔の割合が異なり、熱伝導率も異なってくる。
http://www.shinrin-ringyou.com/mokuzai/kouzou_micro.php
合板より熱伝導率の低い無垢材もあれば、大きい無垢もある。

もう一つは、塗装などの仕上げで、表面の平滑度により、足の裏への熱の伝わり易さが変ってくる。
断熱不十分なら、無垢材であっても、孔が少なく、表面が平滑であれば、冷たさを感じ易い。
だが、そうでなくても、断熱不十分なら、冷たい。
冬に神社や寺の廊下を歩いてみれば、こんなことは簡単に体感さえ出来ること。

当然ながら、床暖房無しの合板でも、床暖房が入っているかと勘違いする人も出るようなことも可能。

夏は冷えた床下の基礎コンに外気が触れて結露すると言うことは無いのでしょうか？

>79

夏に何度か自宅の床下を見たことはありますが、その時は、結露していませんでした。
ただし、短時間では発生することはあるのかもしれません。
何故、あまり発生しないかというと、通気量が多ければ、基礎コンクリートの表面も、その外気で暖められることになり、露天温度より高くなっているためではないかと思います（測ったことはありません）。
なお、東京以西の気象データをいくつか見ると、夏の最も湿度が高い時、露天温度は25℃より少し低い温度となるようです。

外気温の計り方覚えてますか？
直射日光の影響の少ない場所に置いた、百葉箱という通気性の良い箱のなかの温度です。つまり日陰の温度。
つまり、最高気温35度と発表された日は床下がまさに35度位な訳です。実際には地面からの高さは違いますが…
日光の影響を受ける屋外の陽向の気温はもっと高くなります。

木陰で結露が出来ない以上床下も結露はしません。
冷房の冷気が床下に漏れ漏れだと…或いは鉄骨だと解りませんが…

家屋内の室温とか、通気の計算については
憶測だけの間違った情報があれこれと流れているようです。

ベタ基礎で、家の中心辺りで温度を測ると
真夏の外気温３２℃の時でも２５～２８℃程度です。
周囲からの輻射熱があまりありませんし
空気の持つ温度が流入するだけで
外から流入する空気も、壁面と床の温度に引かれて下がります。
地下室の気温が、通年で20２０～２５℃程度になるのと近い理論です。
ベタの下部に当たる地面の表面温度は、通年１６～２０℃なんですよ。
ですから、真夏に床下に潜ってなにか調査したり
施工したりする場合も、動きを止めればけっこうひんやりしています。
現実には、動きづらい格好での作業で
大量に汗をかきますが、休んでいる間は快適です。
これは冬季には逆に、外気温より暖かくなります。
床が異常に冷えて感じるなら、それは断熱不良か
単に伝熱性の良い床材を使用しているからです。

夏場に涼しくても結露はしませんよ。
露点温度まで下がるわけではないですから。

先日、近所の一戸建て建築現場で基礎の上に基礎パッキンを全面ではなく、表面積にして約半分くらいしか敷いていないのを見たけど、これって大丈夫なのでしょうか？
当然、基礎パッキンのない部分は空洞です。

>>No.83

コストカットだと思われるね。俺も、何軒か見たことあるよ。

大手ローコスト住宅ですら、ロングを使っているのだけどね。

基礎パッキンメーカーのＨＰ見たら、問題なさそうだけどね。
http://www.joto.com/kp_a/kp_top.php

>基礎パッキンメーカーのＨＰ見たら、問題なさそうだけどね。

こちらのほうがいいか。

http://www.joto.com/kp_a/mokuteki.html

＞＞０８４　　コストカットとは全く関係有りません

基礎全周に敷かないのはそうゆう仕様の商品であれば全く問題ないです

そもそも当初は指定箇所（主に加重を受ける所）だけ敷いて使用する物として発売された商品です

指定箇所に敷く仕様のものはあまりにも施工不良（指定箇所にパッキンを入れない）が多かったために

基礎全周に敷く仕様にすれば施工不良は無いという考えから開発された商品です。

基礎全周仕様（ロング）はまぁ大八さんの頭に併せて考え出された商品ということですね（笑）

独立型基礎パッキンと連続型ロング基礎パッキンでは独立型のほうが耐力がある。

本当は連続パッキンでも応力が集中する箇所では独立パッキンを使ったほうが良い。

独立パッキンでもきちんと柱の下や応力の集中する箇所などへ施工できるなら問題ない。

家の荷重をあのような材質で受けるのには不安を感じます。

パッキンからパッキンに橋を架けているようなものですが、強度的には当然連続パッキンの方が上ですよね？
それとパッキンのない部分から色々小動物など入らないのでしょうか？

パッキンって通気のためのものですが、連続型パッキンって、
通気性が悪くならないのですか？

おいどんもそれを考えてた。
でも、おいどんの家は
水回りの部分だけ連続型パッキンなのだ。
連続型のほうが換気が良いのか？

丁寧な仕事をしている所は、風呂場廻りや玄関土間廻りには冷気が室内に入らないように気密パッキンロングを使うんだよ。（基礎パッキンロングに気密テープが付いている物）
今はお風呂場等の湿気が出るところ専用に断熱除湿基礎パッキンもあるよ。
浴室あったかセットを使っていれば良心的だね。

ついでに基礎パッキン工法の留意点は基礎内部に通気を確保する為に、防鼠付き水切りでない普通の水切りを使った場合、基礎から水切りまでの空間が10ｍｍ以上確保されてないと、通気阻害になっちゃうんだ。

基礎パッキン工法を知らない左官屋がたまにいます。
その場合、ご丁寧に基礎パッキンの通気のところまで基礎の化粧モルタルを塗りこめらているので、ちゃんと確認した方がいいです。現場監督なんてそこまでチェックしてないから・・・

気密テープや基礎断熱で浴室を暖くしてるのは良いけど、万が一の水漏れとかの時はどうするの？？
発見は遅れるし、乾燥しないし・・・

＞＞９４

水漏れの時はパッキン工法であってもそこが通気して乾燥するって事では解決にならないので

あまり意味はないかと思います

浴室周りの基礎に気密パッキンを使うと浴室区画内に外気を取り込まない事となり

お湯の冷え防止、浴室全体の冷えを防止するという意味で気密パッキンを使用します

さすがの断熱仕様のユニットバスでも寒冷地では気密パッキンでないと影響うけますよ（笑

＞＞９２さんのおっしゃる事がベストアンサーですね

フラット３５で省エネルギー対策４を満たすためには>>92さんが正解でしょう。
長期優良住宅では必須になってくるのではないでしょうか

地域にも依るでしょうが私個人の意見としては、窒息気密には？なので
通常の基礎パッキンでも、壁上下にしっかり通気止めがなされていて、
浴室上部（２Ｆ床）が断熱されていれば充分しっかりした施工だと思います。
もちろん保温浴槽ほかシステムバス本体の断熱は必要です。

気密処理されていても完全に隙間が無い分けではないでしょ？？
だとすると、浴室の壁の方が冷えている状態（夏場など）には結露が発生するんじゃないの？？
換気の悪い場所での結露は・・・

基礎パッキン知らない大手HM営業もいます。しかも若い新人ではなく、結構年くった営業で。

基礎パッキンの樹脂の寿命は知らない。でも単純に均等に潰れたりするなら、大して問題ない気もする。
少なくとも常に加重が掛かっている限り、砕けて飛び出す可能性は少ないかと思う。

それより問題は、施工にあると思う。
パッキンには高さ調整用のスペーサーがあったりしますが、この高さ調整をやらずに
場所によってはパッキンがスカスカの状態(置いてあるだけ)で施工される場合があります。
更にはパッキンの隙間部分を、アンカーボルトや柱の位置に持ってきては行けないのですが
適当に無視して置かれてしまうケースもあります。

基礎パッキンの利点は、何よりシロアリ対策だと思います。基礎天板より下に開口部が無いので
基礎高さの分だけシロアリ避けが可能です。
同様に地表付近の湿った空気の流入も防げます。

次に開口部を設ける事による強度不足、ひび割れ等を防ぐ事もあります。
また、しっかりした施工業者であれば、外周部以外の基礎には
基礎パッキンと基礎開口部の併用による通気をします。

高温多湿でシロアリも盛んな地域では、究極的には何処かの神社の様に
基礎を配せずに、杭の上に家を建てるのが理想なのかもしれませんね。

均等に力は掛からないですよね？家の形がイロイロ有るはずだから？その辺はどうなんですかね？