基礎について教えてください

20さん
19です。ハンチは大きな効果はないんですね。私自信は、上物の勉強はしたものの、基礎についてはそんなに詳しくないのですが、私が依頼予定の工務店の現場を見て、職人をやってる友人がしっかりした基礎だと言っていたので、標準でやってくれるならハンチをお願いするという程度に考えておきます。

No.14>>
めちゃくちゃな施工ですね。
どこの業者？

コンクリートは、配合率によって強度が変わる物です。

コンクリートは、水が乾けば固まるのではありません。水との化学反応によって固まります。

なので、水分が急速に失われると十分な強度が生まれないので、湿潤養生や型枠養生期間があります。コンクリートは寝かして育てる物です。

積水さんは、型枠を早く外しても代わりとなる養生をして、強度を落とさず工期短縮をしています。

ここを簡単に考えてなどいなく、材料という物をキッチリと理解している証拠で、当たり前の事を当たり前に、その上で生産性と品質をさらに上げていると思います。毎回勉強させて頂いています。

積水さんの仕事は一度もしていませんが。大手メーカーが集まる住宅公園で流石だなと思います。

話を戻します。クラックの原因は、湿度と打ち込み時による配合率の変化や、湿潤養生が適していない場合に現れます。

配合率の変化は、バイブレーションの掛け過ぎや生コンの流れ具合や、生コンの固さや、その日の気温湿度によりけりです。

それを、適正に近づけることが出来るのは熟練の職人の経験と感です。

その時の季節、湿度、気温、天気、生コンの状態、で打ち方を変えます。打つ前に生コンを触り、握って、バイブの掛け具合や

打ち込むスピード、もしくは水を少し足す等の判断をします。

自分はまだまだ未熟ですが、本気で向き合い日々研究と勉強を重ねています。

良く思いますが、左官職人のように基礎職人も奥が深く毎回未熟さを痛感させられます。

ただ打てば良いのではないのです。

バイブを良く掛ければジャンカが無くなる訳ではないのです。掛けすぎたら、配合を分離させてしまい強度低下を起こします。

バイブは締め固めの物です。決してジャンカ防止の物ではありません。

ジャンカは打ち手の技術と経験で無くすもので、打ち手の熟練度を見られるところでもあります。

ここが、良く勘違いされている所だと思います。

圧縮強度の試験や、精度を求められることは住宅ではないです。検査なんて配筋検査位で悲しい事ですが、打ち込みの技術などは同じだと思われていると感じます。

基礎をそこまで考えている職人さんが少なく、誤解を受けやすくなってしまっているのかな。。。と、この掲示板を見て悲しく思いました。

大手のハウスメーカーの現場で良く同じような基礎を見ます。
最終的にはモルタル塗るから分からなくなるのでは？
強度的には問題ないと思う。

元々強度10あればいいところに強度300くらいの基礎を作ってるから、300が270になったところで影響しない。

いちいち気にしてたら引き渡しまで気持ちが持たないよ

ウレタンベニア合板を使用すれば表面はツルツルになりますが
逆にモルタル仕上げするには不向きです。

鋼製型枠は狂いが少なく型枠組も楽なので戸建ての基礎型枠の主流になっています。
ですが、生コン打設時に混入したエアを型枠を叩いて抜くという作業、これが困難です。
バイブレーターをかけても気泡は残ります。動画サイトでも基礎打設の様子が時たま
見られますが、これでいいのかよという感じなものが多いです。

合板型枠をきちっと組み、バイブレーターをかけ、木槌で叩いて気泡を抜き、
片枠に適宜散水して湿潤を保つ。オーソドックスなやり方ですが品質的には一番良い
方法だと思います。

しかし、戸建ての基礎立ち上がりにそこまでの品質は求めていないというのが現状ですね。

25さんのレスが現実で現状です。

気泡を完全に抜けますが、強度は大ハンマーで割れる位弱くなると思います。

気泡を問題視するのはわかりますが、素人の考えだと思います。

バイブはコーナーや入り隅等には良く掛けます、大きな気泡が入りやすく致命的なジャンカになるのです。締め固めとは、入りにくい所に大きな気泡を作らないように流し、エアーを抜き締め固める為です。

表面は正直あまり気にしません。二度打ちで立ち上がりとの境目にジャンカがあって大丈夫ですか?手抜きですか？などの質問をよく見ます。

一つもない基礎は見た事無く、自分も作れた事がありません。

強度は仕上がりの見た目ではなく、カブリ厚、配筋、補強筋、水分量、養生、で決まります。

なので、見た目での強度予測など出来ないのが現状です。
よく、やり直すべきですなんて言っている建築士の方もいますが、実際は圧縮検査等をしなければ誰にもわからないのです。

それと、現在の基礎強度はオーバースペック過ぎる位強いので、見た目で不安にならなくても大丈夫だと思います。

大事なのは中身です。

50年ほど前の家は基礎に鉄筋も入っていないし、手練りのコンクリートですよ。
よっぽど酷い施工じゃなければ最近の基礎は壊れないよ

>>27と同意。
26だけど、作り手で解体もしてます。
だから、弱い所や作りの弱点を知っています。解体はそこを狙うので。

現在のベタは、50年前の無筋布基礎とは比較にならない強度です。
かなり雑な工事でも、設計が優秀なので強度がかなり出ます。

50年前の無筋布基礎でも壊すのが大変で、現在でも問題なく使える強度だと思います。

布基礎は、地盤沈下、液状化、傾きに弱いです。

ベタは強いですが、割れずに全面が傾きます。

地盤調整がなにより大事です。完璧でああれば、平たい石に柱を立てるだけの簡易基礎でも大丈夫です。滑らせて地震の力を逃がすので。

今は、頑丈にして耐え抜く作りです。そのたのメリットも沢山ありますが。

基礎工事が終わり、ジャンカがたくさんあるのですが、
これは強度問題ありでしょうか？

じゃんかの範囲としては大きく見えます、写真と実際の見た目では違うのでのなんとも言えませんが
崩れ落ちてくる程の強度低下は無いと思います。


通常は大工工事に入る前にモルタルで補修します。
写真の段階だと内部配管まで完了しているので、床を貼る前に補修してもらいましょう。

>>30
ありがとうございます。
モルタルで修正してもらいます。

基礎を作る際にコンクリートを流しこんだ夜に雨が降ったらどうなるのでしょうか？　シートをかけないままです。

打設から半日も経ってれば、雨は逆に好ましいです。

＞32
雨に感謝しましょうね。
コンクリを打ち込んでる時は雨は禁物ですが程度固まってからは早く乾かない方が良いです。
暑い時期に丁寧な業者は水を撒いてシートを被せて乾燥を防ぎます。
ゆっくりと乾いた方がコンクリは丈夫になります。
http://jyuutakukisonet.com/youjyoukikann.html

ベタ基礎の仕様について質問します。
幅150mm、立上り400mmの場合と、幅120mm、立上り450mmだとどちらが強い（良い）のでしょうか？

>>35
高さはともかく、幅は150の方が良い。でないと、鉄筋の施工誤差が必ずあるから、120だと被り厚が取れなくなるよ

正直仕上がりの見た目は関係ない

背筋と被り、配合率を極力変えない打ち方とその日の天候と季節に合う柔くするか、打ちかたを変えるか。養生期間の判断。打った後の天候を考えやり方を決める。

これが強度品質を決める。

>35
高い方が強い。
厚さ以前にプロは被りは必ず取っている。
貸し保証の為。
出来ないのは未熟なだけ。
みんな泡抜きにとらわれ過ぎ。
急所ではないよ。

>>37
誤字多いね
泡抜き？笑
Airの事かな

>38
で？
あなたの見解を示してみたら？

これはジャンカでしょうか？

工務店側は、この程度全く問題ない
とあざ笑うかのように言うのですが

本当に大丈夫なのでしょうか？