コンクリート打設時の気温

戸建ての基礎ですから、
現実的なのは打設後にブルーシートで覆ってしまうのがいいんじゃないですか
コンクリートに直接、風が当るのも避けられるし
しっかり覆えば、生コンからでる熱でブルーシート内の温度低下を防ぐことも期待できるので

明け方あたりに気温が氷点下になったりするようなら
暖めることも考えたほうがいいかもしれませんが
ストーブ等の暖房器具を使うのは、器具周辺のコンクリートの表面を著しく乾燥させることになるので微妙です。

理想は温水で暖めるがいいと思いますが、
設備的に戸建ての基礎でそこまでのことをするのは現実的じゃないですね。
投光器や練炭で暖める方法が、現実的によく使う手じゃないかと思います。
ブルーシートに近づけすぎて燃やさないように気をつけてください。

造成に時間がかかり、１月末に基礎着工となってしまいましたので
関西ですが、私は３月上旬まで延期してもらいました。
凍結してコンクリートの設計強度がちゃんと出ないかもと思うと自分は怖くてやれません。

凍結防止剤を現場でアジテータ車に投入して打設、しっかり養生すれば大丈夫。

強度については温度補正かけるから凍結しなければ大丈夫

スレ主です。

＞No.2 by 匿名さん
丁寧な回答をありがとうございます。
打設後にブルーシートで養生をしてもらうようお願いすることにしました。

＞No３ by 契約済みさん
暖かくなるまで、打設を待つのは難しい状況です。
工期が延ばせるNo３の契約済みさんが羨ましいです。

No.4 by 匿名さん
凍結防止剤は、現場でアジテータ車に投入するんですか。
コンクリート会社で投入するものだと思ってました。
ありがとうございます。

No.5 by 匿名はん
呼び強度は30N/mm2 でお願いすることになりました。
アドバイスありがとうございます。

地区によってスライド価格が違いますが、30－18－20Ｎ高性能ＡＥ減水剤（ベース価格より約2000円高い）で打設することを勧めます。単位水量が少なく、クラック低減にも効果があります。

最低気温がマイナス１℃程度なら、風による温度の低下を防止するため、ブルーシートで覆っておけばＯＫ。
コンクリートは低温で長時間湿潤を保っていた方が良いコンクリートとなります。

＞8
もうすでに上に書かれてるじゃん

それより＞５＞７の流れは実はつながっている話ですごく重要
スレ主以外も参考にしたほうが良い話

細かい話をすると「クラック入るコンクリートなんておかしい」とわめき散らす
ど素人が沸くから気になる人は調べると良い

夏に打つよりマシと聞きました

真夏と真冬は避けたほうがいいが

真冬は予算次第で対策のしようもあるということだろう

真夏はどうしようもない

冷やすわけにもいかない

このまま予定通り行くと2月中に基礎だ
Ⅳ地域
ちょっと心配だが、大工の内装が春になるのでいい仕事してくれるかなと期待

ウチを建てた工務店では、猛暑と厳冬の時期には基礎工事をやらないそうだ。
のんびりしていると言えばその通りなのだが、やらない理由は一つ
「基礎工事業者が推奨しないから」そして「もし自分の家ならやらないよ」
ただそれだけだそうです。

当然基礎工事業者も夏冬問わず一年中基礎工事はやっているのですが
やっている当人達も少なからず疑問を抱えながらの仕事らしいです。
まあ元請けの指示ですから、どうしようもない事だとは思いますが・・・


答えを求めるなら簡単な話です
大丈夫か？と問われれば、大丈夫ですと答えるでしょう。
ではこの時期が良いのか？と問えばどうでしょうか？　きっとその瞬間に答えがわかります。

便乗質問ですけど、今の時期の基礎なんかのコンクリート打設は妥当？

コンクリが固まらないうちに、雨が降って
きて、養生シート張っていないのは、最悪
ですか？

＞１５
考えるまでも無く最悪でしょ

>15
夏には養生に散水することもあり
http://atelier-n.tea-nifty.com/blog/2009/09/post-d2a8.html

凹むような大雨でもなければ心配ないでしょう
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1143552246

こういうことは業者側がしっかり説明すべきですよね。
なぜ何もかけないのか、かけるのか、
雨でいいのか、乾燥していていいのか、

いちいち説明してくれると安心と好印象につながると思います。

>15です。
よく解りました。
ありがとうございます。

たしかに業者は説明不足が多々あるよね。

こっちから聞かないと話をしないこと多すぎ。

話をしすぎるといろいろ支障があるんだよ

基礎やったりする時に結構手抜きある？

営業は無知。現場監督はいつも不在。現場の職人は作業を優先。ＨＭなんざぁ、こんなんだから十分な説明なんて出来る訳がねぇ。

>>22
素人だけど考えられるのは、上記のような温度・湿度管理を怠る、
充分な期間を置かず次々進める、とか？

一番こわいのはヒビだよね。

いまの時期の基礎打つのはどうなん？

地域によるんじゃない？　氷点下になるような地域じゃ何らかの養生をしないと悪影響は必至。
でも三月入居を前提にする施主が多いのでこの時期の着工が多く、基礎のコンクリート打設をよく見かけます。

冬季は強度が出るのに時間がかかりますから、養生期間を長くしてください。
30N/mm2といっても、養生期間が短ければ、そんな強度は出ません。
1ヶ月は、養生しましょう。

皆さん、勉強のお時間です。

コンクリートについて、寒中コンクリート（5度以下）暑中コンクリート（25度以上）BESTは20度くらい。

打設時の気温が大切なのは、コンクリートの温度、その後の初期強度に影響するからです。よって、気温が上記でもコンクリート温度を調節していれば、打設は可能です。あとは、初期養生だけ。
夏期と冬期に打設する場合は、温度が高い、低いの影響をうけます。これは主にコンクリート中の水に対しての影響です。
コンクリートは強度が発現するために、水と反応して（水和熱）強度がでます。夏は乾燥して反応する水が少ない。冬は、凍って水と反応しない。（なかに氷が）これが不良コンクリートの原因。また、コンクリート中のエアー量も大切で、バイブレータでエアーを抜かないとジャンカになります。（水とセメントが反応しないと強度がでない。）。コンクリートの不要な水はブリージング水として、上部にでます。（これはあとで、レイタンス（弱部）処理します）。混和剤などは、水を調節したり、エアー、強度発現のタイミングを調整したりしますので、一概に高性能減衰剤とは頼まないほうがよろしいです。適切なコンクリート打設計画により、混和剤を用いる。（生コンプラントに、同じ時期で施工している公共事業と同じ配合で、強度は〇〇ありませんかと聞く。ぐらいのほうが良い。公共事業は国とか大きいレベルが良い。公共事業はスランプが厳しいので、業者は嫌がるでしょう。ちゃんと、時間厳守とエアー抜かないとジャンカになりやすい。）

ちなみに、呼び強度とは、設計強度で実際は２割程度増しで強度がでるように、W/Cは設計されています。しかし、強度自体は、ミキサー車から直接サンプリングなので、標準養生（プラントで適正に管理）されているので、実際の基礎の強度と同じではありません。実際の強度のが低い。（自宅の本当の基礎の強度を知りたい場合は、気中養生で、供試体を現場に置いてもらう。）

ここ大切。呼び強度を上げるより、冬期はセメントの種類を早強にしましょう。これはコンクリートの強度は早強で３日、普通で７日で、設計強度の７割程度の強度が出ます。設計強度は、早強で７日、普通で２８日です。高性能減衰剤は通常使用する必要がありませんが、建築のコンクリートはスランプがゆるいと施工しやすいので、改善のために使用していると解釈しています。また、コンクリート混和剤は冬期は促進型で強度を出したいところですが、建築のコンクリート打設時間が長い為、
実際は難しいのが現状です。（コンクリート打設中に休憩していたら、怒っても良いほどです。）
要は、強度発現が早くするため、コンクリートの打設（１台あたりの）を早く終わらせることです。

また、早強にしても初期養生が大切です。一番大事なのは、初日です。打設時間はミキサー車が工場を出て、打ち終わるまで
1.5h最低でも２h以内がよろしいです。それ以降は見えないですけど、セメントと水の反応が始まっています。

養生は、今の時期、凍結は絶対ダメです。最低（一瞬）気温0度ぐらいなら、コンクリート温度はもう少しあるので、少しは大丈夫ですが、平均0度だと厳しいです。ブルーシート＋練炭養生（最低１-2日）が良い。が大切です。風が直接あたると乾燥します。

参考までに、コンクリートは28日をすぎても強度はゆっくり上がります。１年ぐらいまであがるらしいです。（微小）
構造計算は、設計強度（28日）で計算されますが、初期の７割まで強度があがれば、その後の強度発現には問題は基本的にはないです。（よって早強を使用する、ジャンカにならないよう注意してね。）

カンカン照りでなく雨降ってない日に打ってね

打ち終わっちゃったら雨降ってもむしろいいよ

ぼく水の中でも実はへっちゃらで泳げるんだよ

乾くには寒すぎず肌寒いぐらいが丁度いいんだよ

低温で湿潤状態でゆっくり乾くのがいいんんだよ

暑すぎるのは喉渇くし本当苦手だから勘弁してね

熱中症の脱水症状でカラカラになっちゃうからね

逆に寒すぎると凍死しちゃうからちゃんと暖めてね

公共工事のお話は重要です。
寒中施工するからには、相応の対策が必要とのことで
当然の手間とコストが必要とされた上での施工になります。

逆に言えば、工期要求はされても相応の手間とコストは負担しない
施主からの依頼であれば、当然ながらその意向に沿った施工になるのは当たり前のこと。

建築の監督なので、コンクリートは正直、素人に毛が生えたていどです。

施主のご要望にそえるように、やばい部分はモルタルで隠します。叩かないでください。ボロがでます。
気中養生とか、おそろしい強度確認は、この時期できないよ。設計強度でて無かったら、素人に攻撃されまくりだよ。
２h以内の打設は、人が少ないので無理。お金くれれば、もっ頑張りあす。。。低予算なんだよ。ちなみに基礎は大工やらないから外注ね。養生は無理。ブルーシートが限界（気休め程度ね。）人件費くれれば、考えます。
よって、基礎は見えなくなるので、さっさと施工してします。建売と同じだよ。だって基礎は外注だもん。

一部始終を動画で録りたくなる話だな

基礎打って一週間ぐらいブルーシートかけずになってるけど大丈夫だと思う？

ちなみに氷点下にはなってないと思う。

>33

コンクリートは白ぽいより、灰色の奥に「黒っぽい艶のある」コンクリートが強度があります。みてわかります。石にもよるけどね。あぅブルーシートかけないことね。もう１週間経っているので、しょうがないけど強度はわからないね。ブルーシートは、風による乾燥を防ぐものです。打設した日と次の日（出来たら３日ぐらい）の最低温度が分かれば大丈夫じゃないと言える。最低5度以上ある地域なら大丈夫じゃない？乾燥は、表面のひび割れとかみるとわかるよ。基礎の次は上等ですね。頑張ってください。BESTは打設後は、ブリージング水の処理をする。養生シートでコンクリートを湿潤をたもち、練炭でコンクリート温度を20度に保ち、ブルーシートで風を防ぐ。これを初期養生中は行う。（普通で７日、早強で３日あるとバッチシ）
その後、２次打設（立ち上がりのコンクリート）前に旧コンクリートのレイタンス処理を行う。その後は同じ。31さんの話から、難しいとおもうよ。

＞31　基礎屋さん？

配筋終わってコンクリート流す前の状態だけど、ブルーシートかかってなくて、雨が降ってるけど大丈夫ですか？

大丈夫じゃないと思うよ。
錆びてくるんじゃない？

>35
>36

通常の鉄筋は錆びるのはしょうがないです。曲げたとこがさびやすい。ただ、サビが浮いていなければ問題ない。よって鉄筋組立後１週間以内に雨が降っても大丈夫です。それより、型枠内に水がジャブジャブだと問題あります。これは生コンのW/Cが変わるからです。ただうっすら表面が濡れているぐらいがちょうど良い。（水が溜まっているとダメ）（手で触って湿潤ぐらいが良い）

鉄筋に話を戻しますが、表面がさびていても、鉄筋断面は欠損していないので、強度的には問題ありません。また、コンクリート中はアルカリなので、鉄筋の腐食は進みません。

鉄筋が濡れて錆びた程度は気にしなくてOKです。本当に錆びると手でボロボロに出来ます。また、鉄筋のコブみたいなのが減ってくると問題です。外に半年放置しても特段大丈夫でしょう。

ありがとうございました。気にしすぎでした。

また。一階床が20坪の普通の一軒家のベタ基礎の場合、コンクリートは何立法メートルくらい使用しますか？

お願いします。

毎日極寒、水も凍る雪降るとこだけど、大丈夫ですよーの一言で強行されそう。
年内打設で年越し養生か。

>38
地域の凍結深度やら諸々で違いますが、ビルトインガレージ等の深基礎無しで関東平野部と仮定して大雑把に10～15㎥程度かと思います。

後、レイタンスの話題があったのでついでにですが、もしやるとしても住宅基礎なら立ち上がりの乗る部分だけ処理しておけば良いと思いますよ。それと練炭は事故に十分注意しないと、万が一誰かがシートめくって頭入れて覗いたりしたとき中毒になってしまいます、山間部の土木工事ならいざ知らず、住宅地で練炭は危険かも知れませんね。

こちら関東北部でたまに氷点下になるのですが基礎打ってからブルーシートもかけずじまいで木工事にいきそうなんですが大丈夫だと思いますか？

やはり工事関係者に確認するべきですか？

ブルーシートの効果って何があるんですか

ブルーシートは乾燥防止の為、この場合は風、夏は直射日光のために必要。
極端に言えば、この季節の湿度があり、日陰、風がなければ乾燥についてはOKですが、コンクリート自体が水とセメントが反応して熱がでるので、その熱を逃がさないためにも、シートはあったほうが良い。

冬の温度管理の場合は、内部に熱を籠らすために必要。本当はブルーシートでは無く、熱を逃がさないシートが良い。また、防炎シートで周りを簡単な単管で囲んで、熱養生するのが正解ですが、住宅はそんなの見たことないかな？まあ、シートは無いよりあったほうが良い（冬、夏）。シートがあっても、シート内部の熱を供給しないと、また内部の乾燥しすぎもダメです。冬は住宅の基礎の場合は、早強で、短期勝負が良いでしょう。

Ⅳ地域ですが、予定通りに行けば2月に基礎打ちです
ちょっと心配だなぁ
少し遅らせてやろうかな

いま、コンクリートを流してブルーシートをかけてる状態です。
気温はマイナス３度ですが、練炭などは炊いてないと思います。
大丈夫かな〜

大丈夫ですよ！
凍結防止材入ってますから。

三井は凍結防止ベタ基礎とかいう特許持ってるよ。
ググってみて。
特許だけに他ではやってないんだろうなあ。
凍結防止剤ってローコストでも入れてくれてんだろうか…

家はⅣ地域で最低気温－１℃の時に打設の連絡があり、保温養生は確実にしてくれるよう伝えると、通常冬期コンクリート強度300ｷﾛの早強の予定を、330ｷﾛに上げて電気で保温養生をしてくれました。
金額的にはたいして変わらないいので、コンクリートの強度を上げるのも良いかと思います。

＞４６

凍結防止剤≒対寒剤を用いても、初期のコンクリート温度が5度以下になれば意味はない。（初期とは、打設１日以内）
記載の混和剤は水の凍結の温度点を下げるもので、凍らないものではありません。熱を奪うエネルギーが大きければ勝てない。また、最低気温によって、添加量も違うし、建築のスランプが大きいW/Cに使用するのも疑問があります。シートが無ければ、水和熱を奪って行く。重要なのは、コンクリートの温度です。凍結防止剤云々より、初期１日をすこしでも熱養生することを個人的には、おすすめします。

れんたんで無くても、電気シート養生なんでも良いですよ。コンクリートに少し温めて上げれば、直接は禁止ね。

関東南部でも本来は夜間養生とストーブが必要なんだけど
まあ現場は急いでる訳だし手間も取れないから急結材添加で問題無い
そもそも住宅の基礎なんて強度は必要無いしね
普通要求されてくるのは工期と養生期間だけです。

>50

たしかにそのとおり、建築に要求されるコンクリートは、土台をしっかり支えれば良い。活荷重は掛からないですから。
まあ、ジャンカ、大きなひび割れ、強度未発現にならなければ良いかな？
まあ、コンクリートの形をしていて、１週間後、軽くハンマーで叩いて、音が重ければ問題ないでしょう。
コンクリートの不良は叩くとわかります。悪いのは、音が軽い（中が詰まってない感じ）。
思い切っし叩かないでください（笑い）

>>50
養生期間が長いと工期が長くなるじゃないですか
それは反比例しませんか？
ちゃんと長く見積もってくれるのですかね
これから先、Ⅳ地域でも夜は氷点下までいきます
大丈夫なのでしょうか？
ちょっと心配ですね

>52
午前に打設
しっかり養生でええちゃうん

Ⅳ地域でも寒波で-3度-4度になることもある
初日に吹きっさらしのままならご臨終だろな

＞52

養生期間が長くなると工期は長く？は大丈夫ですよ。コンクリートの養生はコンクリート強度の７割出ていれば、次のステップの作業をしても大丈夫でしょう。普通で７日、早強で３日。建築はコンクリート上に大きな荷重は載りませんのでご安心を。注文で、心配の方はコンクリート打設後２週間〜28日ぐらい開けてと断れば問題ないでしょう。基礎屋と大工屋は違うので。ベタ基礎はコンクリート２回打ちなので、まあ２週間〜28日位基礎にかければ十分でしょう。その後２、３月もすれば、家は完成しているでしょう。
53の言うとおりで、午前に早強で打設すれば、ある程度は固まっている。（初期ね）
あとは、１日ぐらいはちゃんとシートで覆う、コンクリートの水和熱が逃げないように厳重に囲ってね。本当は加温したいけど。

素人ばっか（笑）

仕事で生コン打設している自分は、もし自分の家なら絶対に冬の基礎造りはしない。

>>55
ﾌﾟﾛの意見を頼んます

>55

プロの意見頼みます。コンクリートの配合練りについて、東京都心の細骨材と粗骨材の産地はどこが良いでしょう。また、
城東、城北、城南、城西地区へ出荷するJIS工場の運搬距離についても教えてください。S/aとW/Cは建築の基礎はどのくらいですか？この時期に一番良いセメント種別、添加剤も教えてください。？工場でのエアー、スランプの設定も教えてください。以上を踏まえて配合はどのような形がよろしいですか？

その配合では、打設はシュートでよろしいでしょうか？ポンプがよろしいでしょうか？打設時のエアー、スランプロスについても教えてください。（この時期、運搬30分で配合からの低下分も教えてください。）
レイタンス処理の処理方法は、電気チッパーでよろしいでしょうか？ブラスト、WJ系の高価なレイタンスもあるらしいです。

コンクリートの適切な養生をこの時期考えて、添加剤含めた単価をご指導お願いします。コンクリートボリュームは、2m3程度です。ロス率含み、小型車割増２台か大型か？打設時間を考慮して教えてください。
お金は無尽蔵にないので、建築の基礎コンクリートは手間賃込で、１m３いくらぐらい必要ですか？（鉄筋・型枠の代金は無視して結構です。）
全てではないですが、ご指導よろしくお願いします。55さんはコンクリートの資格はどの程度お持ちですか？

東京のコンクリとか別の心配したほうがよいと思うが？


してるんだよね！ごめん

>>55
コンクリさん、都合が悪くなると無視ですか。それとも又「成りすまし」とか言ってごまかしますか？
タマスレ、積水スレ、一条スレどこでも論破されるとそのパターンですね。
恥ずかしくないですか。

>60さん

参考になります。ちょっと反応見たかった。
コンクリート命というからには、インフラレベルで、100年コンクリートと、今話題のインフラのコンクリートの補修の技術についても聞きたかった。寒冷地区は、塩害もあるでしょうし。骨材によっては、アル骨の問題もあるでしょう。
建築はまた、別のレベルで語るとなると、建築のコンクリートはいつまで経っても良くならない。本当に高強度コンクリートは40N/mm2超えるし、大量に打設してもジャンカは無い。クラックも乾燥収縮ぐらい。

ちなみに、乾燥収縮クラックは問題ないですよ。クラックについて、少し勉強しますか？
乾燥収縮クラックは、基本拘束されている真ん中に入りやすいです。なので、基礎何かだと、上部は型枠で拘束されていないので、横方向には入らない。横クラックがあったら、問題です。乾燥収縮クラックはほっといても特に問題ない。
モルタルを塗られるのは、間違いで、エポキシ、アクリル系を注入するのが良いですが、多分表面を塗る程度のコーティングする程度のクラックでしかない。0.2mmぐらいからインフラでは補修対象だが、0.2mmは注入は厳しいでしょう。

コンクリート打設時の気温から、外れるので、基本は気温でなく。コンクリートの温度が大切です。まあ養生しないと同じニュアンスになりますが、養生のやり方次第では、冬期でも適切に打設ができます。戸建ての建築だと、監督ともに知識が乏しいので、打ちっぱなしの感じになり、条件次第で固まった時に「×」になります。ある意味、施主は運。

うちは、バリバリの暑中コンクリートで打設しましたが、私が出勤前に養生してました。毎日水やりに。

４０Nなんて長期優良住宅とかフラット３５とか適応しないのでは？戸建で使う強度じゃないでしょう。せいぜい３３Nまでじゃないの。

PC造だと36Nを当然で出してきますよ

この既設基礎はテストピースを置かせたほうがいいですかね？

>60
コンクリ命も所詮素人ですから。

コンクリートは、製造・運搬・打設・管理・試験をする人がそれぞれ違うので
全てを知っているというのはなかなかいないのが現状です。

封かんせずに現場で養生したコンクリート供試体の4週強度試験を確認するのが
もっとも現場のコンクリートの状態に近くてよいのではないかと思います。

まぁ、気をつける点はコンクリート強度だけじゃないんだけどね。

＞59　あっごめん。　結構知ってると自分では思っている。心配してないよ。初期と型枠脱したら大体わかるもの。自分でしっかり養生したし。

>62
戸建てで高強度を使う必要はないですよ。たとえ話です。高強度にすると単位セメント量を増やすので、S/aとW/Cで流動させないといけないので、建築に向かない。混和剤もメーカー有りすぎだし、実際はコンクリート練って性状を確認しますので、
粗骨材と細骨材とあわせてるので、建築では難しいですね。おすすめは、使用するプラントの実績配合が良いです。同時期に、公共事業と同じ配合がよろしいでしょう。構造物、多分呼び強度24ぐらいを使用しているでしょう。

＞62、63　PCは設計強度が36です。土木の普通の構造物は24です。　本当は24－〇-△と書く。　〇はスランプ△は骨材トップサイズ　工場が普段使わない高配合強度は使用しない。

＞64　あと、「点検」「補修」も追加しといてください。

気中養生は強度を知る意味では良いですが、一般の方が判断するには、難しいと思います。設計強度1N/ｍm2ぐらい下回っても
一般の方は文句をいいそうなので、まあ配合上強度割増しているはずなので、設計強度を下回るのは良くないですが・・・。
まあ、建築の荷重から考えると、基礎が土圧を受けていることを考えると、家屋が基礎と一緒に挙動さえする強度さえあれば良いと考えます。直下の地震なら、どんなコンクリート基礎でも耐えれないでしょう。

番外
CO強度は高くすれば良いわけではないですよ。個人的には、24ぐらいで、早強セメント使って、１日ちゃんと養生すれば、建築の基礎大丈夫でない？それより、建築のエアー（施工）とか大丈夫？そっちの方も気になる。

おまけ
あと、一つ注意点、生コン工場は朝一、骨材の表面水補正とかうまくいかない場合があり、W/Cの品質が変わる可能性がある。
つまり、朝一の出荷は良くないかな？ちゃんとした工場だと確認するが、JISも工場行くと汚いね。

養生ですが、湿潤について、この時期は、冷たい雨の養生はよろしくないですから注意です。セメントが反応するだけの水は
建築なら沢山あるでしょう。養生は時期とあわせて、変化する。（まあ材料もですけど）
出荷のミルシートもらうと、練りまぜ時間がわかる。（配合とか全てわかる）これで、自宅の打設時間から、時間について適正かわかる。まあ、多分、どこも時間オーバーだろうけど。

>65
素人丸出しですね
ミルシートとは鋼材材質証明書類の事。

基礎の立ち上がりにコンクリート流し込んでる時に足りなくなったのかわからないけど、翌日にバケツでコンクリートをカタワクの中に流し込んでたんだけど、そういうものですか？



それがコンクリートかどうかさだかではありませんが。

基礎の高さを間違って、あわてて追加したとか？

レベラー　で検索！

レベラー
翌日に型枠に流し込むかね

久々にｅ戸建で為になるスレを見つけた。
専門用語がビシバシ飛び交ってるから、半分以上ちんぷんかんぷんだけど
色々と学びたいんで皆さんレスの継続をお願いします。

＞66
あなたこそ、素人ですね。土木業界ではJIS工場の品質証明のものは、ミルシートて読んでも通じるんだよ。後学のために、生コンの場合は正式名称は、なんていうんですか？印字？出荷証明書？一般の人もミルシートのほうがわかるんと思って書いたのに？まあ、おらの場合は、「印字」もってこいだけど。一般の人に「印字」でわかる？

生コンは工場を出荷しただけでは、強度が確定しないから品質は施工後に供試体で確認するが、その前の生コン（生だから固まる前の事だよ。その配合を証明するためのことをミルシートと言っても通じます。）つまり、JIS工場の出荷する材料を証明しているものをいう。１バッチ毎に練る度に、コンピュータに印字される。
生コン工場のオペが、配合を指定する画面上の数値と実際の計量の数値の誤差も規格化されているので、配合の印字（各重量）は確認します。この時のアウトプットの紙を印字（ミルシート）だよ。

JIS工場などの、品質証明はミルシートで通じるよ。鋼材のミルシートなど、ロット毎のデータで、建築の納入のミルシートでないから、意味ない。鋼材メーカーなどは、ミルシートで規格外とかでないよ。

＞66は生コンくわしんだよね。では、一般の人が知らない、NETで検索してもわからないようなこと。いろいろ教えてよ。
とりあえず、印字は見たことあるんでしょ。なんて言うの？

＞66　ついでに教えて、　生コンプラントのサイロと骨材と表面水補正について教えて、朝夕の温度差があるとき、品質を安定にするための、骨材の水はどうのように管理して、品質を一定にするべきですか？


＞67　だめだよ。後日流したものは、下部と一体にならない。レベラーは水平にするだけだよね。バケツで流した厚さが厚ければ、レベラーではないでよう。

本当は、スランプ８cmぐらいで、時間を掛けて抑えるほうが良いんだけどね。2度抑えとかめんどくさいからね。まして、建築はブリージング上がりすぎで天端は抑えられないでしょう。

レベラーは基礎立ち上がりコンクリート打設後、同日にやるもの。
理由は既出の通り一体化しないから。
しかしブログなど見てますと翌日という記述を見かけます。
素人なので憶測ですが、コンクリの水分が多いため、直後にレベラー流し込むと
下のコンクリと混ざっちゃってまずいことになるから？
別に良いのかな。

話は変るけど、建築業界の取引慣例で仕方無い部分ではあっても
生コンをえらく遠くの工場から配達してくるのはどうかなと思うな。

小さな工務店なんかだと、例えちょっと遠くで施工しているとしても
そもそも生コン業者との指定契約や単価は持っていないから
近場の業者に頼んで配達ってケースが日常。
しかし大きな建築業者になると、指定単価やそこに追従する協力
生コン業者も決まっているので、かなり遠くても仕方なくそこから配達を依頼する。

配達する生コン業者も現場方も全く好ましくないと思ってはいても
それが会社の規定だからどうしようもない。

現場の職人さんがあちこち遠方から来ている建築業者さんは
だいたいそんな感じで、現場にそぐわなくとも規定指定でやってしまうんですよね・・・

素人が付焼き刃の知識で得意になってるのは見苦しいですね。

>72
必死すぎ（笑）

>72
参考になります
家を建てる前に出会いたかった(笑)

>76

ありがとう。業界の人？まあ、コンクリートの品質について、一般の人も知ってもらったほうが良いと思って。

生コン工場は、JIS工場なのに、（出荷する品質は厳しい。）のに、使う用途により「建築〜マンション、擁壁、橋、トンネル、ダムそのほか、２次製品など」（もちろん配合は違う。）、品質管理がまちまちなんだよね。

特に、建築の戸建ての基礎など、横目で見えると「それでいいの？」と思えてしまいます。ミキサー車が来ていて、建築で休憩取っているところとか。土木だと生コン打ち始まると監督は休憩は基本取りません。

コンクリートの品質は、工場の配合より、施工が勝負なんだよね。

まあ、私は建築はずぶの素人なので、よくわかりませんが、もう少し建築のコンクリートの質を向上することを願っています。プラントの人間でもありません。

冬場はいてるから打つな

>78
なるほど、土木くんは土木業界の話をしているわけね。
建築業界で生コンのミルシートなんて言ったら「中卒か？」って馬鹿にされます。

建築業界からみると土木はいい加減だナァって思うからお互い様だね。
で、ここは建築のサイトなので土木の話ならよそでやってください。

>80
で、建築業界ではJISの品質証明の印字をなんていうの？見たことないの？土木は生コンプラント止めて、検査するぐらい規模が大きいからね。マスコンとか扱わないでしょう。
最近、家を建てたので、スレみて、皆さんの参考になれば、と思いましたが、80さんのエリアを荒らしちゃったかな？
回答するのもめんどうだし。毎日くるのはやめるよ。

ちなみに、建築のスレは知っているけど、建築と土木でコンクリートの知識の常識レベルはちがうけど、コンクリートの話に参加してもいいでしょ。あと、土木はいいかげんではないですよ。あなたが知っている市町村クラスのレベルは業者ランクが低いので、しょうがないですが、そのへんを土木と語って欲しくないです。業界が違うので、付き合う業者とかも違うでしょう。建築ではセメントのメーカーの研究員、大手ゼネコンの研究員とかとあなた、打ち合わせしないでしょう。

億クラスの工事を扱う監督は、中卒どころか、大卒しかほとんどいないよ。土木は業界広いので、上も下も人が多い。
80の周りに、中卒おおいだ？土木業界では、作業員クラスと職長クラスしかいないじゃない？怖い人もたまに居るけど、上下は厳しいので、礼儀は正しい。

80さん　「ミルシート」の言葉の広義を教えてよ。

外野だけど、土木の人は確かに礼儀正しいですよ
うちのＲＣ工事の職人さん方もそうでした
街中で見かけたら怖い類かもしれないけどいい人たち

８１みたいなごちゃごちゃ五月蝿いのは要らないな
有益なことも書いてるだろうが余計なセリフが多い
聞いちゃいない
別でスレ立てでもしたらどう？コンクリ命氏みたいに

コンクリだって中途半端な知識で論破されてるじゃん。
このスレでも結局書きっぱなしで何にも説明できないし。
あと>>80JISの品質証明の印字なんていうかくらい答えれば。
まあ「知ったかさん」には無理か（笑）

揶揄しあうだけなら要らないって言ってるの
わからない？

言い訳ばっか（笑）
さすが「知ったかさん」。

>82

失礼。短くね。

はなしが変な流れになったね

まあ>>80が論破されたから流れも変わるでしょ。

年越しで喧嘩すんな鬱陶しい

雪が溶け残るこの極寒の中基礎工事やってるとこ見ると安心する。
うちだけじゃない、ってw

明日の打設楽しみだね。

コンクリートが凍るくらいでガタガタ震えるなや！

この時期でも朝からやればいいのかな？

生コンは１年中打設可能です。正しい知識があれば・・・。
午前中（朝一）の打設が正解でしょう。前日は、鉄筋・型枠の準備、確認（検査）を忘れずに。

今の時期が一番厳しそうですね
2月頭まではちょっとヤバめ？

夏より冬の方がヤバい？近くで四件ぐらい着工してるけど

ウチはRCで昨年新築したけど、3階部分の打設が8月のお盆前で、打設の次の日からお盆休みに入りました。
その間雨は全く降らず連日35度を超える猛暑日だったのですが、設計士や施工会社は問題ないとの事でした。
出来た後だし内装でもうコンクリも見えないからどうする事も出来ないけど、ちょっと心配です。。
考えてみれば確かに打設時にコンクリが行き届かず人間の頭位の穴が空いていたり、お盆休み中に見に行ったらコンクリがやけどする位熱くなっていて、髪の毛位のヒビはかなりあったんですが、大丈夫でしょうか？

夏場は水をぶっかけないとダメなくらい乾燥しちゃうと聞きました

今年は、連日氷点下だから、東京でもよくないね。

>97

コンクリート打設後３日間ぐらいちゃんと養生してれば、最低限は大丈夫です。（初期硬化後、コンクリートに水ぶっかけりゃ大丈夫です。）
ちなみに、コンクリート強度（標準養生）を提示されても、それは工場で温度管理した場合の強度ですので、自宅のコンクリート強度とは異なります。

小さいクラックは、乾燥収縮クラックでしょう？人間の頭ぐらい空いている？石の塊みたいなジャンカですか？
コンクリートに穴が空いていたら、強度不足です。（断面欠損）
ハウスメーカーとかに騙されている可能性あり。

不安を煽るわけでは、ありませんが、穴が空いてたのが気になります。写真とかあれば、施工会社に聞けるとおもいますが、・・・

簡易検査なら、シュミットハンマー（まあ当てにならないけど、しないより良い、）、小さいトンカチで軽く叩いて、音聞いても良い。空洞の音は分かる。　音が軽いというか　ポコポコみたいな詰まっていない音。

でも、コンクリート面は見えないですものね。残念。

冬も夏もリスクは、基本、同じですよ。

どちらかと言えば、東京の冬のがリスクは低いと個人的に思う。氷点下下回るのは、ほぼ夜だけだし、0度前後、
風の拭きっさらしも、近所に家多ければ、少ないし。一応、コンクリート凍らなければ、それなりに大丈夫。　夏は、暑すぎだし、打設時間が長すぎ。

寒冷地は　冬＞夏　　東京、神奈川など太平洋側　夏＜冬　でリスクは低いかな？　個人的な意見。

夏と冬で、リスク条件が違う方向に行くけど、　全てはコンクリート中の水だよね。

失礼。

>>100

ご説明ありがとうございます。

養生については午前中の打設後、現場監督が昼休憩中に水撒きした程度です。
後はお盆休みに入りましたので何もしておりません。
打設3日後くらいからあまりの猛暑、放置で心配になって、僕が忍び込み3日間くらい1時間ほど水撒きはしてみました。しかし当時とんでもない暑さでしたので水撒きしても一瞬で渇いちゃいました。

コンクリの穴やヒビにつきましては、前述した水撒きの際に3階天井にあたる部分に水撒きをしていましたが、暑さでの乾燥収縮なのか髪の毛位のヒビが多数ありました。

それとは他に打設時にしっかりコンクリが行き届かず鉄筋が顔を出していたり、酷いものは子供の頭位の穴が空いていて鉄筋束が丸々見えてしまっていました。（部屋の角で柱にあたる部分）

設計士や施工会社には指摘しましたが、施工上良くはないが構造上は全く問題ないので、しっかり補修すれば大丈夫と言われ後日補修剤で各所を穴埋めしていただきました。

打設日については基礎が4月だったので上の階に行くに連れて夏期になってしまうのは致し方ないとして（基礎4月、1階6月、2階7月、3階8月）、はたして本当に補修をかければ施工的に良くは無いが構造上悪くは無くなるのか、今だ心配です。。
とはいえ既に完成しておりますし、内装で隠れ状況が見えないのでどうする事も出来ないのですが、せめて地震があってもそこが破損したりせず、子供の代にも住める程度に持ってくれれば良いのですが。

長々と大変失礼致しました。

こっちは工期が迫ってんだから、熱いだ寒いだ言ってる暇なんか無い。

まずはこの忙しいわけでも無いのにカツカツの工期を何とかせいや
急かす施主さんには、どのみちまともな家なんか出来んよ。

なら請負契約を解約して返金し断ったらどうですか

戸建てぐらいだよね
工期をマトモに守らないの
マンション建築で工期ずれ込んだら
ゼネコンは違約金発生

基礎打ってからだいたいどれぐらいで木工事開始するのが妥当ですか？

となりのクレバリーは2週間で棟上してた

うちは基礎コンクリートの養生期間には
2週間くらいかけてもらった。
立ち上がりがまったくない分厚い免震用基礎で、
コンクリ打設に最適な梅雨の時期だったので、
型枠内が浅いプール状になっていたなあ。

虫が湧きそう

106さんと同じでどれくらい日数があけば良いのか知りたい。長ければ長いほどいいの？

呼び強度と設計強度と外気温あたりをベースに通常設計が考えてると思うけど

通常4週28日で強度管理する

ただし早強や呼び強度次第でもっと早く強度が出る

逆に冬場で低強度だったりシャブコンだったりすると・・・

http://www.ads-network.co.jp/zairyo-kouji/con-01.htm

うちの近くで基礎打ってたけど１週間しないうちに上棟してた。これって大丈夫なの？

＞113
気にするな。
所詮、他人の家だwww

コンクリートの設計強度の７割程度で、十分次工程にいけます。　普通セメントだと７日、　早強だと３日が目安です。
通常、生コンプラントは、設計強度を下回らないように、1,2ぐらい強度を割増しして、W/Cをきめるので、７日で大丈夫です。

ただ、養生期間中の温度管理が大切。１，２、３日目は、この時期は絶対大切。　強度の出方は、初期がぐんぐん出て、７－２８日ぐらいは、残りの設計強度を超すぐらいにゆっくり目ででます。その後、も少しづつでは、ありますが強度は実際に上がっています。（100日後も、微小ですが）　

ベース７日、立ちあがり７日、で基礎コンクリートは、１４日ぐらいが妥当でしょう！（普通の場合）早強は、４＋４ぐらいで８日ぐらい（打設日考慮）

まあ、感想ですが・・・・また、遊びにきます。

＞102さん

お久しぶりです。少し、残念な業者だったようですね。　補修方法については、口頭で無く、紙で提出していただき、ハウスメーカーなりの印鑑を押していただいたほうが良いですね。
通常、コンクリートの穴埋めは、特殊な材料が使われます。　基本的な補修材料は、収縮性が少ないものになります。 補修材は、「無収縮モルタル」「ポリマーセメントモルタル」などを使用します。
通常のセメントと砂を混ぜたモルタルは、一体化しません。　既設のコンクリートと一体に挙動しないので、鉄筋の曲げとコンクリートの圧縮がうまく作用しないでしょう。力が伝わらないで、その部分が弱点になります。
建築家でないので、どの程度ダメかはわかりませんが、　力は角に掛かりやすかったり、柱と柱の中央にかかるので、その辺に大きな穴があると問題です。あまり酷いようでしたら、専門の業者を探し、（ハウスメーカーに対抗する）見てもらったほうが良いと思います。

すぐに、壊れたりはしないと思いますが、穴が空いていると底から、水が入り、鉄筋が腐食しやすいので、基本的にクラックや、ジャンカは適正にしょりしなくてはいけません。

先ほどの補修方法に、どのようなやり方で直したかを記載して、問題は、無いと言い切ってもらいましょう！問題がある場合は、再補修する旨も記載させましょう。

修理方法は事前に教えてはいけません。　ひび割れに、モルタルを塗っている業者は信用できないですよ。ひび割れは、専用の補修材があります。　エポキシ系とアクリル系の注入材です。注入する場合は、ひび割れ面を少し削って、注入用の器具を使用します。
また、ひび割れが小さい場合は、浸透性のエポキシ系のプライマーの塗布材でもよいでしょう。

詳しくわかりませんが、補修方法は紙で印鑑ついてもらってください。あとあと、何かあれば役にたつかもしれません。

参考：うる覚えだが、収縮率の違いについて、収縮性があると、既存のコンクリートの収縮率との違いから、打ち継ぎ目や、コールドジョイントから剥離する可能性が高いです。　よく、トンネルでモルタルが落ちたりするのは、化粧で後から付けたモルタルなどが多いです。

>115
イミフ
>ベース７日、立ちあがり７日、で基礎コンクリートは、１４日ぐらいが妥当でしょう！

ベース打って7日後に立上り流し込むの？
ベース後、間一日で立上りってのが普通だと思ってた。

普通は翌日

>118
マジ？底盤打ったその日のうちに内枠組むの？？

一般の方には、イミフでしょう！建築の当たり前はコンクリートの当たり前ではありません。（かなり問題があるやり方もあります。ただ木造の荷重ごとき、大丈夫だろう、一般の人は知らないだろう。もちろん、建築の監督もコンクリートは詳しくない方が多いですね。）

うちは、たのんで１週間空けてもらったけど、建売はすぐやるね。　ベタ基礎は、底版打設して、　そのあと、上部に立ちあがりの壁部の型枠組んで、コンクリート打設です。１回のコンクリートで、荷重がかかる工程は約７日後です。なので、コンクリート２回打ちなので、１４日ぐらいということです。

注文なので、頼めばその通りにやってくれます。

①　ベース部の敷きならし、型枠設置。　配筋確認。被り確認。　（生コン施工前）
②　ベースコンクリート　
③　翌日は、立ちあがり、鉄筋部のレイタンス処理。ワイヤーブラシ、レイタス部の軽目サンダー　問題部はエポキシ樹脂補修。
④　養生　４日くらい　３日間は散水（１日２回散水）　養生シート＋ブルーシート
⑤　立ちあがり型枠設置。　被り確認。
⑥　壁部コンクリートの打設。
⑦　湿潤養生　３日
⑧　脱型・清掃
⑨　なんか配管工事
１０　上棟

ますますイミフ。
底盤と立上りをわざわざ一週間あける意味はなに？
あけないと立上りの荷重がなんたら？
気にしてる割に立上り一週間で強度発現が前提？

なんか知ったかかましてトンチンカンな指示をだしてないか？

私ら捨てコンと言ってる部分。
そんなの完全硬化しちゃえば型枠組みがやりにくくなるだけですが。
はいはい、頭でっかちな人が噛みつきそうなので、この辺にしておきます。

あんた115でベースって書いてるじやん
捨てコンのこと？わけ分からん

>123 は、わざわざ捨てコンに養生期間７日間与えたってことを自慢してるんじゃない？　何したかったんだろうね？　頭でっかち耳年増？

＞③　翌日は、立ちあがり、鉄筋部のレイタンス処理。ワイヤーブラシ、レイタス部の軽目サンダー　問題部はエポキシ樹脂補修。

鉄筋部のレイタンス処理ってどうするの？
立ち上がりの一体処理が抜けていませんか？

最後に、エポキシ樹脂は建築基準法で定める新築材料に含まれていませんよ。

応用と言うか業者サイドの自己流の施工法に思える。

>121=123 は、妄想基礎屋？　
実際の経験が有るように思えないんだが、、

あら～～久しぶり121あよ！
121と123は違います。基礎屋がエポキシ使うわけないだろ！施主支給だよ！いろいろ手に入るので(^^♪
補修は、アクリルでも良いですよ。建築のコンクリート打設は下手なので、補修材がいるので困る。（自宅の場合なので、別ルートで用意したけど）。無収縮でもなんでも手に入るし、使い方わかるからね。　

樹脂系使う時は、可使時間守ってね(^^♪


126　レイタンスは、初期硬化後に高圧水。

捨てコンとベースを間違える輩はこのスレ語るな！　捨てコンは、余ったコンクリートだろ！持って帰りな！自宅敷地内は捨てコン禁止です。捨てコンに養生する輩は笑える。うちは、捨てコン無いよ。

別に、３日後に打設しても良いですよ。建築ですから、無荷重（死荷重のみ）ですものね。強度発現しているときが、一番水和熱がでている時だよ！　夏なので、７日とったんだよ。初期の強度発現の為に、水養生したかったからね。

ちなみに、連続で打設する理由は、工賃がやすくなるからです。建築の理由は、基本、安くなるように工程を組んでいます。
品質で、工程は組んでいません。(^^♪

今ぐらいから梅雨までの間がﾍﾞｽﾄなのかな？

梅雨時はコンクリには雨浴びて最適だけど木造はとにかく湿気は避けたいんだよね。
外壁とクロスにはさまれてる部分、木材・断熱材・ボードとか、極限まで乾燥させて
閉じ込めるのが理想的。

暑中コンクリートを打設するときについて質問です。

設計強度21N 呼び込み強度24N 温度補正値0 スランプ15 砕石20mmのコンクリートをベースに打設してもらう予定です。

国土交通省の公共木造建築標準仕様書のコンクリートの項目で調べたところ、暑中期間は、特記のないかぎり、温度補正値として、6N 追加することと記入されていました。
ですので、呼び込み強度は27Nは必要なのではないかと考え、現場監督に相談しましたが、『わが工務店では、暑中の温度補正は考えていない』ので、呼び込み強度24Nで打設するとの回答でした。

図書館でかりた参考文献を何冊か学習しましたが、同様に6N 補正すると記入してありました。

必要強度が出るのかどうか、心配なので荷おろし検査を依頼しました。12000円でしてくれます。
監督は強度の心配やクラックの心配もないといってますが、やはり心配です。
この猛暑の時期に、コンクリート打設し、温度補正することなく、問題なく基礎工事を終えられたかたはいますでしょうか？

最悪な会社に当たってしまった
コンクリ施工の翌日　雪
ヒビは入るしマダラ模様がある
大手にしておけばよかった

今の時期は冠水を絶や紗なければ、良い仕上げになる。
業者はしませんから、建売購入者はジョウロをもって、現場に行ってください。

表面だけ乾燥収縮を起こさない為に、養生中の潅水だけは欠かさぬ事。

だからってシャブコンは絶対ダメよ！

>公共木造建築標準仕様書のコンクリートの項目で調べたところ
公共木造建築物の標準仕様書のことであり、公共でない民間の建物では従わなくても
違反とはなりません。
JASS5なるものもありますが、あくまでも標準仕様であり、そうしたほうが好ましいというだけで
建築士の判断により仕様を決定しても構いません。当然違反とはなりません。

一般的な木造住宅では強度18N スランプ18cmでも問題ありません。
24Nとか27Nで打設すれば打設後、3日程度で脱枠もできますし5日後には土台アンカーを絞めても
問題ない強度は出るかもしれません。単位水量が減り寿命も延びるかもしれません。
しかし打設後一週間程度経ってから脱枠し、10日経ってから土台アンカーを絞めるというので
あれば21Nのスランプ18cmで強度も40年程度の耐久性も支障は無いと考えられます。
強度と違い、スランプに関してですが、15cmにすると、きちんと施工すれば耐久性はあがりますが
硬いので施工性が下がり、コンクリート内に空隙ができたり、バイブレーターの使いすぎで
コンクリートが分離したりして逆に弱くなる可能性もあります。

コンクリートのことばかり気にされているようですが、鉄筋配筋の方をもっと気に
されたほうがよいと思います。

>>133
おおまかな話は>>137さんの言うとおりです。
コンクリートに限って言えば、打設後にじゅうぶんな散水をすれば問題ないでしょう。
検査ですが、荷降ろし検査も必要ですが、専門家が立ち会わないとあまり値打ちがありません。
それよりも少し費用が掛かりますが、出来上がった基礎の一部を円筒状にくり抜いて試験してもらうほうがいいでしょう。

137さん 138さん。アドバイスありがとうございました。

不安だったので、工務店に依頼し、基礎コンクリートを打設して、数日後の現場を見学させてもらいました。
その現場では、立ち上がりコンクリートには直径10mm程度奥行き10mmくらいの空隙が二カ所 30mm程度奥行き10mmくらいの空隙が一カ所ありました。担当者は、かぶり厚がかくほできていれば、問題ないと説明してました。
ベースコンクリートの部分にはポップアウトのような形をした、直径50mm程度の剥がれが二カ所程度ありました。

私としては、全く不具合のない基礎を期待していたのですが、残念でした。
担当者からは、『正直そのガイドラインに沿ったコンクリート施工はできません。毎年暑中にコンクリート打設をしているが、特にトラブルは起きていない』と説明をうけました。

話をすすめていくうちに、無傷の基礎コンクリート打設施工を求める方が無理あるのかなと思うようになってしまいました。

コンクリート打設後は、朝夕水まきしにいくことにします。

コア抜き検査は、一回4万円。 現場監督から、絶対やめた方がよいと、強く強く言われました。なので、荷おろし検査でとるサンプル六本をすべて、現場に置いといてもらい、条件をなるべく一緒にしてもらって、7日後と28日後に検査してもらおうかと思ってます。

テストピースを作ったけど
結果がでるのが4週後程度かかるし
それくらいまで進んでいると建て方入ってるんだよね
余り意味ない

事後でも意味はあるでしょう。

>>139　>>140
テストピースは打ち込み状態と養生状態が現場と異なることが多いのです。
またコンクリート採取時に、どこのコンクリートを使っているかも？？です。最近ではまず無いと思いますが、これだけ暑いとテストピース採取後に加水されることも考慮しなくてはなりません。
そのため現場そのままのコア抜きをお薦めしています。
コアを抜くと一部の鉄筋が切断されたりする可能性がありますがベタ基礎の場合、応力の低いところでコアを抜けば問題ないと考えています。それよりもコンクリート断面が見られるので、ジャンカができていないか、鉄筋の実際のかぶり厚が幾らかとかいったことがすべてわかります。だから現場監督は嫌がります。
なお、試験場所ですが、必ず第３者の公的機関に持ち込まれることをお薦めします。
時々、コンクリート業者が自社内で検査して書類を出すことがあります。

>>141
知らないほうが幸せだったってありませんかね？
何か手があるといいんだけどね

よくあるのがミキサー車の１車目と２車目のコンクリートが違っていたという話。
１車目は検査用のコンクリート。

姑息やなぁ

1台目は規定どおりで2台目は混合比変えたりしてコストカットじゃないの？
浮かせるために

たとえば大きい車の塗装とか、ぐるっと一周塗って合わせ目が繋がる(乾かない)様にリターダーみたいなものを、最初使ったりするけど、そんな感じ？

一発目は正規の生コン、二発目からは流動剤とか混ぜずに適時加水した良質な生コン。
夏の炎天下で水分不足は、人も生コンも致命傷になりかねません
しっかり水分補給が大切。
でも昔は人も生コンも水分ダメだって、取らせなかったんだよね

>>149

加水した生コンが良質？

今の時期の打設は大変そうだな

生コンはナマだから生き物なんですよ、暑い日はたっぷり水分補給が欠かせません

出来が悪くなるとか言うけど、そんなのは暑い時期なのだから当たり前です
人間も動物も生き物はみな一緒、嫌なら避けたいなら止めればいいだけですし・・・

駐車場のヒビが凄かったから紆余曲折あって壊してやり直しさせたけど、現場の職人がふて腐れて嫌々作業してました。
話しかけても無視です。
しつこく話しかけたら「仕事にならんやろ！」って怒鳴られました

少しでもヒビがあったらもう１回やり直しだね。

>>149
コンクリートの加水問題を知らない情弱か、
加水する悪徳業者を皮肉っているだけか。

工場で調製された正規の生コンだけを使い、
打設後はうまく養生して表面温度の上昇を抑え、
急激に乾燥して反応が止まらないようにするのが普通。

水で解けない程度に表面が固まってきたら、
型枠内に水を貯めてしまうのが楽。

でも素人が勝手に水かけちゃったりしたらまずいかね？

先日採取した、供試体三本を材令30日で強度検査しました。

それぞれの養生条件と強度は、以下の通りです。
No.① 六日間ジョウロで水やりし、それ以降空中養生 強度22.2N/平方ミリ
No.② スーパーの袋の中を水でしめらし、その中に供試体を入れ、袋が供試体の表面に密着するようにして、６日間湿潤養生。それ以降は水はやらずに、養生。 強度26N/平方ミリ
No.③ バケツに水をはり６日間水中養生 七日目以降は空中養生 強度28N/平方ミリ

以上の結果から、湿潤養生をしたほうが、強度がかなりあがることが、判明しました。教科書にかいてあるとおりと感じました。

コンクリート打設後、毎日水をかけにいっておいて良かったです。

設計強度21Nを上回っているので安心しました。

普通業者は打設翌日に水かけるとか、面倒な真似はしないよ
夏場の速乾燥・速強度は、短縮工程スケジュールにも都合よいのでお勧めできます。

>>157
ただの手抜きでしょ。
コンクリートは化学反応で固まったり強度が上がるのであって、
粘土のように乾燥して固まったりするわけではない。

湿潤養生せず強度が上がる前に乾燥したらヒビ割れの原因になる。
また、強度はギリギリクリアするレベルに止まり、ちゃんと養生したら
30％ほど強度が増すはずだったのに、無駄になってしまう。

契約時には基礎コンクリートの養生期間を十分取るように約束させ、
打設前後もしっかり確認しないとダメ。何も言わないと、
すぐに型枠を外して次の作業に移ってしまう業者が大半。

多少のヒビなど化粧モルタルで全く問題内

>>156
強度が早く出ただけで、水なしでもほかっておけば同じ強度がでるのではなかろうか？

「コンクリートが硬化する原理」で検索したらいい。

比較的早く硬化するように調製したコンクリートもあるが、
それでも養生せず短時間に乾燥させてしまうのは
得られたはずの強度を捨てていることになる。

ほかっておくは方言でしょうから大人が書き言葉で使うのはラ抜き同様恥ずかしいです。

施工業者にとっては、納期の方がずっと重要です。

マンションの話しですみません。
マンションの基礎の場合は養生期間はどれ位ですか？

>>164
戸建とは作りが全く違うので、マンション板の方で聞けば？
https://www.e-mansion.co.jp/

コンクリートの設計強度は基本的に材齢28日です。
コンクリートは気温が高いと初期強度が出ます。逆に低いと初期強度はなかなか出ません。なので養生期間は1週間は欲しいです。
コンクリートの出来を左右するのは9割方打設と養生です。
ジャンカやコールドジョイント、急激な乾燥によるひび割れ等様々な原因があります。
ひどい現場で、土間打設後に激しい雨が降ってきてセメント部分が流され粗骨材が剥き出しになっていました。

養生に一週間なんて悠長な工程は滅多に無い。　
打設翌々で建て方に入れる夏場は、施工性がよろしい。

「施工性」の意味を完全に勘違いしているね。
まあ、１週間も待てないというのは、仕事の少ない日雇い労働者の我がままだろう。
複数の現場を同時に担当するようになれば、１～２週間ぐらい養生しても、
その間に別の現場の仕事をやるわけだから、暇になるということはない。
施主の多くは情弱だから、養生期間はサボっていると思われるだろうが。