筋かいとダイライトではどちらが良いですか？

構造用合板なら大きなホームセンターにプロ向けに大量に売ってる
ダイライトは想像しか出来ないだろうから、気にするなら通販ででも一枚買うといい
カットしたものなら送料も安い。

見て触って比べて納得して選ぶ。

知らないと如何にも強そうなダイライト、でも実は簡単に手で割れる。
合板はまず割れない、歴然の差。後は通気性の差。
その上で選ぶ。

陥ってはいけないのが、現物を見たこともないのに
あれがいい、これはダメという思い込みだけで選ぶこと。

想像も予測も大切ですが、実物を見て触れるのは人も物も全ての基本だと
忘れてはいけません。

筋交いは、室内に使ってるのでも熊本の地震で座屈してるのを見たから、今の金物固定の筋交いは良くないとおもた。
固定されてるせいで粘りがなくて座屈って感じがしたよ。

＜132　そう考えるのは早い。
確かに今回の地震で筋交いの在り方が問題になってるらしいが、オーブルデザインの浅間氏によれば、筋交いに用いる材料と施工の仕方に問題があったのではという事らしい。氏のブログを見ると、筋交い木材幅の４０％を超える節が（特に中心部）あれば簡単に座屈し、そういった材を使用している現場をほぼ100％の確率で確認している事。施工面でも中心部にきちんと釘を打っているか、きちんと納まり良く施工されているか（多少難しいらしい）、というもう少し突っ込んだ検討が必要。
かつて国が壁倍率を定める時、専門家と散々検討と実験を繰り返し、導き出された上での結論だと思うから、きちんと施工されていれば強度は出るはず。
見直すべきは筋交いそのものではなく、用いる材のJIS規格と大工の腕、そして知識の底上げの為に定期講習会の実施だと思う。

>>133
大工の腕でカバーってのはさすがに品質担保できなすぎてダメだと思うよ。
時々、建売の現場見学行くけどおじいちゃんみたいな大工でも綺麗に作ってる人と釘をまともに打てない人と差が激しいもの。まだ10棟くらいしか見てないから全体的にそうじゃないのかもしれないけど。

国と専門家の討議なんて、結局責任問題がつきまとうのが嫌だからってあやふやな議論で終始している気がするけど信じていいのかね？壁倍率も、各社適当に11倍相当とか言ってるところまで出てきてるし本当に当てになるのかが疑問。あの筋交いよう金物だって、筋交いがわを釘7本で打ったりしてて中心部も何もあったもんじゃないし、そもそも固定しすぎで逃げ場がなくて座屈っていう風に見えた。筋交いの金物が捻れて逃げた結果座屈したっていうレポートも見たけど写真を見るとそんなに金物捻れてないんだよなぁとか。

腕の良さをどこで判断すればいいのか自分にはわからないんですが
これを見極めるスキルを仮に建築依頼前から知っていた場合
決まった大工さんを変えてもらう要請はできるものなんですか?

変更は最初の大工さんに対して心苦しい部分もあるけど
安心して任せたいというのが本音で
腕の良さを判断できるほうがいんだろうなと思いまして

学生時代に、日雇いでよく現場に行ってましたがきちんと整理整頓できる大工が一番だってどの大工さんも言ってましたよ。結局、整理整頓できる=仕事の管理もできるっていう話なんですかね。
現場を綺麗に始末できる大工かどうかは、実際に頼む前にその人が建てている現場を見せてもらうのが一番てっとり早いのではないでしょうか。

うちはアミパネルです

色々考えてまず筋交いだけで等級3取れるようにして、さらに外周はダイライト
プラスで制震テープいれました。
制震テープはダイライトの釘抜け防止と気密確保の効果を期待しています。
やりすぎですかね；

やり過ぎなんてありません。
M10以上の直下型に見舞われたらそれでもダメです。
原子力発電所などでは厚さ1m以上の鉄筋コンクリート壁なども使用されています。

やれるだけの事はやりましょう！

>>138
総床面積どれぐらいのお宅でいくらぐらいかかりましたか？

>>139 匿名さん
ありがとうございます！
備えあれば憂いなしですよね、このまま進めます！

>>140
延べ床45坪程度で
筋交いの等級3は標準で、ダイライトが坪1万で45万、制震テープが55万、ちょうど100万くらいでした。
住宅自体がローコストなので、全て安めかもしれません。

ダイライトを採用する場合に相性のいい断熱材などはありますか？

面材と断熱材に相性もくそもないじゃろ。

ダイライトを透湿性で選んでいるなら発砲系の断熱材を使うと性能が悪くなる
耐震性で選んでいるなら発砲系の断熱材はおすすめってとこでしょうか

>>144
科学的根拠を出してもらおうかの。

まさか「出せません」なんていわんじゃろ。

>144
透湿しまくったら冬の室内は乾燥しまくる

加湿器使っても外に垂れ流し状態なわけ
室内環境的には透湿はＮＧ

ダイライトの目的は意図せず壁内に入ってしまった水蒸気をすみやかに排出することにある

ありがとうございます
アクアフォームかアクリアネクストを検討していたのですが、アクリアネクストの方が良さそうですか？

>面材と断熱材に相性もくそもないじゃろ。
こっちの科学的根拠が先じゃろな

＞ダイライトの目的は意図せず壁内に入ってしまった水蒸気をすみやかに排出することにある
それを世間では透湿というのだよ（大爆笑）

＞こっちの科学的根拠が先じゃろな
同意。
「信玄見参」のいつもの無責任レス。
期待してもレスは無いだろう。

面材と断熱材の種類の関係は分からないけど
面材＋筋交いに発泡系断熱材充填ならば、きっと筋交いの剛性が上がって
耐震性は多少上がるんじゃなかろうかな。

バイクや車のフレームに発泡ウレタン注入して剛性を上げるとか、昔流行ったしね

発泡ウレタンの危険性。
http://adsd.sblo.jp/article/174914865.html
８年も分からなかっった例。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/10275/res/216/

それは断熱材の内側に防湿気密シート貼る場合も同じ結果になる

発砲ウレタンを使う場合どうしたら防げますか？

気密性には防水性が付随してくるだろうから
雨漏りが判り難いって事では、どうしようもないと思う。

現場の大工さんが今でも気密性向上の施工を嫌がる向きがあるのは
こういった補修対応の懸念も含まれてるのかも。

薬剤加圧注入した腐らない柱にしとくのが無難かな

>153
外張り断熱にすれば良い。
木材の全周を覆わないから濡れたままにはなり難い。
木材を守るためには通気性が昔から大事とされてる。
わざわざ室内側にも通気層を設ける工法も有る。
＞154
＞雨漏りが判り難いって事では、どうしようもないと思う。
メンテが出来ない使い捨て製品を除けば半欠陥商品になる。
ほぼ完ぺきに多重に雨漏り対策をしなくてはならない。
屋根裏点検口、床下点検口は飾りで設けてはいない。

雨漏りを発見しやすくするなら気密・防湿層を捨てるしかない
これは外断熱でも同じ。

ダイライトは、燃えやすく水に弱い、割れやすい
鉄砲釘は貫通する為 扱いには要注意。
など実際住宅作りを研究してる方に聞いたことがあります。

もし地震がきたらと考えるとぞっとします。
震災があったとき自分達を守ってくれるのは、住宅の営業マンではありません。家自身です。
営業マンにまどわされず、家を買うではなく、安心安全な物を買うと考えてみては？

実際 震災に強かった建物は2×4 2×6 で作られた家だと聞きます。
一生に１度の大きな買いものですし、後悔しない家つくりができるといいですね。

あとは運です。
夏、冬のあいだに色々な家を見て回ってください。
実際熱中症で亡くなるかたよりも寒さで亡くなるかたが多いそうです。

今、現時点でベターだと思われる耐震性を高める為には何を採用するのが良いのでしょうか？

筋交い+αで考えた場合のαはダイライト以外に何か良いものがありますかね？

プラスαの前にベースとなる地盤に土台と柱をしっかりした物を選んで柱の配置もしっかり計算しておけば大丈夫。
1番地盤ですから。

熊本地震でも筋交いに問題が多く有ったようです。
筋交いに余裕を持たすのが大事なようです。
節などの欠損（半円の切り欠き状態）有る材は避ける。
金具など釘を打つ場所に節が無い事。
余裕を持たせ幅を少し広くした良材を使用する。
耐力壁として面材の方が良いのは釘の打つ本数が多いからと唱える方もいます。

>>159です。
160,161さんレスありがとうございます。
私の家は隅通し柱は7寸角の予定で地盤もしっかり調査してますので大丈夫です。その上でダイライト以外の耐力面材で何か良いのがあれば教えて欲しいです。モイスなども良さそうですが何かあれば宜しくお願いします。

アミパネル
http://neosyseiwa.com/mortar.html

解体業をしてる建築屋だが、築20年の家（在来軸組+針葉樹合板）を解体したときのこと。

壁体内結露がひどくて、合板の内部側が黒ずみ、断熱材も黒カビがありました。
筋交いに沿って結露した痕跡もあった。
もちろん湿気バリアの為の防湿フィルムがあり、耐火ボード+クロス仕上げの建物でした。

お客さんは外断熱で新築したようでしたが、湿度を逃がすという点ではダイライトなどの合板が優れていると思いますよ。

※火災現場を見たことがありますけど、針葉樹合板は跡形もなく燃えていました。

>>164 匿名さん
恐らく、その時代だと通気工法でないからだと思います。

>>165
外壁下地の胴縁＝通気ですよね？
30年以上前からありますよ。

壁体内換気の通気を指すのであればSXLの建物のことです。

>>166
30年前の在来軸組に外壁通気層は無い家の方がずっと多い

普通に通気胴縁あったよ。
古い家を解体すると分かる。
外壁直貼りは、どちらかと言えばハウスメーカーに多かった。
壁にアスファルトーフィングを貼ったり変なことをしてたメーカーも多かった。
当時からデュポンのタイベックがあったのに・・・

自分が知る限り三井やクボタは直貼りに反対していた。

工務店から外壁がガルバリウム鋼板で耐力壁がモイスだと基準ＮＧのため
ダイライトにしたと聞きました。
そのような基準ありますでしょうか。

ガルバがどうのじゃなくて、そこの設計が想定している壁倍率にモイスが足りなかっただけでしょ？
ダイライトの高倍率に変更したのでは？

169です。
＞170さん
ガルバリウムとモイスの組み合わせだと防火の基準でＮＧのため、
ダイライトにしたと言っていました。そのような防火基準ありますでしょうか。

>>171
建築地の用途地域や条例が分からないから答えようがない。
防火認定をクリアする為に変えたのなら正当な変更でしょう。
変更になった分の追加が発生しないのなら良いのでは？

それでも気になって仕事も手に付かないなら、直接、工務店の担当者に聞きましょう。
「納得できない」と。

耐力面材は今ならハイベストウッドに一票。

筋交いの材料は撓ってる（曲がってる）場合が多いから内壁側で石膏ボードの納まりが悪いと大工は筋交いにノコ目入れて納めるから注意したほうがいいよ。注意って言っても塞がれてしまうから注意の仕様がないけどな。

あげ

併用にした場合、壁倍率が上がって、金物もランクアップしてコストアップになった。
なので外周はダイライトの12mmにして、内部の一部にもダイライトを使った。
これで3.11を乗り越えたから大丈夫でしょう。

筋交いと併用するくらいならツーバイで建てた方がマシです。
結局、在来工法が地震の度に迷走しているのです。

モイス、ハイベストウッド、ノボパン、ダイライト、ニチハあんしん等、予算に合わせて使えば良い。

面材は透湿抵抗値が低い方が安心だからハイベストが良さげ。

まずダイライトと筋交の違いですが簡単に言えばダイライトは現代の土台に箱があるのがダイライト工法　壁倍率の計算式で成り立つ感じ

筋交は現代の土台にお城がある感じ
力を流す方法ですね
こちらも壁倍率で入れる本数が変わります

どちらが良いとは言えませんがダイライトにするなら基礎から見直さないと家の力が逃げず負担が来るのは基礎だからです。
その分筋交は従来の在来工法なので基礎にまでコストはかからないですね。
大変読みづらい文面だったかも知れませんが参考になればと思い投稿させてもらいました。

よく言われてますが、残念ですが整理が出来てる人が良い大工とは限らないです。。
黒人はリズム感が良いとかと同じ理屈かと。