はじめまして！
今、高気密高断熱の工務店を色々と検討しています。
外断熱のイザットハウスにひかれるのですが・・・
予算的に厳しいです。
そこで、ウレタン吹き付け内断熱工法の地元ビルダーが
結構気になるのですが。
この工法ってどうなんでしょうか？？？
外断熱の本によると、湿気を吸うとか劣化が早いとか。
書いてあるのですが・・・
実際はどうなんでしょうか？
まったくの素人でわけがわからなくなっています。
グラスウールよりウレタンのほうが優れているのでしょうか？
教えてください。お願いします。
[スレ作成日時]2009-03-23 00:03:00
牛だった？
私が記憶してるのは確か鳥の糞だったような？？？
オクスフォードの教授で鳥の巣原理とかいう断熱理論の論文。
誰でも知ってるやつだが。
現在開発中のシリコン系断熱材もクソ同様に驚異的な断熱数値です
昔ながらのグラスウールよりは
ウレタンのほうが まだいい。
昔ながらのグラスウールなんて今時はほとんど使ってないのでは？
耐久性、性能、価格の釣り合いきらすれば、しっかり施工された高性能グラスウールはダントツだろ。
このような施工ならば、グラスウ－ルで十分。
http://www.glass-fiber.net/syouene/index.html
いくら厚みがあっても施工が不十分なら、気密性が無いので、結露する。
10ｃｍ厚は、12ｃｍ柱なら2ｃｍの通気層しかとれないから、無理に押し込んで設置すると通気層なしとなるので、注意が必要です。
ウレタンと木材の接するところにカビが発生しているのを見たことがある。
木材からの湿度がウレタンで結露するということだろう。
すべてが完璧の材料は無いということだね。
> 10ｃｍ厚は、12ｃｍ柱なら2ｃｍの通気層しかとれないから、
通気層は壁外が常識ですが？？
↑スミマセン、壁外って外壁じゃなくて、柱に打つ透湿耐力壁の外ってことね。
>>45
>ウレタンと木材の接するところにカビが発生しているのを見たことがある。
>木材からの湿度がウレタンで結露するということだろう。
結露したのはウレタンを通った水蒸気だよ。
木材からの湿度じゃない。
ウレタン外側、木材内側だろう？
>>48
>木材からの湿度がウレタンで結露するということだろう。
木材は、十分乾燥させてから使うだろ。
木材から湿気がでてウレタンにたまることは考えにくい。
むしろウレタンを抜けてきたと考えるほうが自然。
木材は生活から生じる湿度を吸収するという意味だよ。
色々比較しましたが、高性能グラスウールはあまり良くない。
特に木造軸組みの場合、筋交いのところで必ず結露します。ウレタン断熱は、フォームライトSＬかアイシネンが良さそうです。
高性能グラスウールはツーバイがベスト。
軸で筋交いありは高性能ＧＷのほかにはセルローズか焼きコルクかなぁ。リフォームの現場て筋交いがあっても結露なんてしてるのをみないけどね。断熱材とよべるものが入っていないのが半分くらい。入っているのでも濡れてる断熱材なんてほとんどみない。粉状に劣化してるもののが多いのじゃぁないかな。
吹き付けは劣化があるから敢えて使うならというなら床下リフォーム用。
>生活空間の湿気は、ウレタンを通り、途中で結露するということだね。
生活空間とウレタンの間には、気密シートがあるので、こんなことはありえない。
シートが完全に隙間ゼロで施行されていれば確かにそう。理論的にはね。
隙間ゼロならね。
>吹き付けは劣化があるから
ウレタンは、吹き付けで劣化があるなら、外張断熱ならどうなんでしょう。
（スレ違いですが）
ウレタンは加水分解するからね…
10年後にどうなってるかは保証出来ない。
紫外線に曝されない分靴の裏よりはマシだろうけどね。
紫外線は当たらなくても、自然放射線は避けられないしね…
ウレタンは劣化しますが、吹付けよりも、外張り用の硬質ウレタンのほうが耐久性は高いでしょう。
外張りの方が環境としては厳しいけどね
ふーん、ウレタンって、そんなに劣化するんだ。
ポリスチレンやネオマはどうなんでしょう。
ウレタン吹き付けで建築中です。
外張りで考えてましたが建築費圧縮のためです。
気温が暑い時期ですが家の中は涼しいですよ。
ただ、においが・・・結構気になりますね。
ケチらずに外張りにしておけばと少し後悔してますよ。
時間が経てば匂いは無くなるって話ですけど。
うちもウレタン吹き付けだけど、臭いなんかしないなぁ
入居１週間目だけど
敏感と鈍感の違いだけでしょう。
№67ですが
まだ一部分しか石こうボードが張ってなく断熱材がむき出し状態ですよ。
高性能グラスウールよりは、断然ウレタンのほうがいいです。
グラスウールの結露はよくあることです。
「よく」はないよ。
施工不良はよくある。そのすべてが結露するとは限らない。
ウレタンよりは、結露の可能性が高いのは否めないけどね。
結露以外で見れば、火災時の安全性とか経時劣化とか長期使用の実績なんかではGWの方が有利なんじゃないの?
グラスウールは壁内結露して、家が腐る。袋の防湿層程度では湿気を通してしまう。
そのとき颯爽と現れたのが、現場発泡ウレタン。
隙間なく発泡可能で、壁内結露の問題となる水蒸気の透過がない。しかも断熱性能は高い。
夢のような断熱材が登場した。
事実、現場発泡初期の家では、気密シートなんか使っていない。そんなものを使う必要がない断熱材と思われていたから。
ところが、最近になって、劣化して柱付近に隙間が開き、室内から外壁まで水蒸気が透過する。水蒸気を吸ってそれが水になると乾かない。だから気密シートが必要。って、
話が違うじゃないか。
どうせ気密シートが必要なら、安価な高性能グラスウールで十分じゃないの。
グラスウールって、隙間が出ないかしら？
ウレタンのほうが気密が確保されるように思いますがどうでしょうか？
アイシネンかフォームライトが候補に挙がっています
袋入りＧＷでも更に内側に気密シート張るのが一般的ではないのでしょうか？
袋入りのＧＷ自体が見ない。主力は高性能ＧＷ
高性能ＧＷも袋に普通に入ってますが…見たことないの？
はい、高性能ＧＷは普通に袋に入ってます。
ちなみにピンクだけでなく黄色の高性能もあります。
断熱に気を使ってれば、袋なし裸の高性能ＧＷ
昔からの流れそのままのところは、袋入り高性能ＧＷ
でも、袋入りだと細かい部分の施工に無理があり、断熱欠損になりやすいので注意
>袋入りだと細かい部分の施工に無理があり、断熱欠損になりやすいので注意
残念ながら、そのとおりですね。
筋交いだの配管だの胴縁だので、GW切ったり詰めたりしなきゃならないものね。袋入りを使うHMって、そういう仕事をしないって宣言しているようなものだと思う。
袋から出して施工すれば？
最近は防湿石膏ボードもあるし
>袋から出して施工すれば？
もちろんそれで良いです。
わざわざそんな手間かけない工務店ばかりだって書き込み、読んだことありますよ。
そういう丁寧な施工する工務店なら、最初から袋無しを使うでしょう。
近所のリフォーム工事現場。
袋入りピンク色ＧＷで施工して、筋交いやコンセント周りを
例のボコボコスプレーで施工していたよ。
現場に缶が転がっていたけど、「スマイルホーム」って何なんだろう？
これを使うと笑顔になるのか？亜酸化窒素じゃあるまいし。
袋入りでも無しでも、グラスウールの隙間をなくすのはかなり難しいのではないでしょうか？
隙間が経年変化で結露しないでしょうか？ 特に電気配線のところです。
スポンジを少し小さな穴に詰め込む感じ。
圧縮したら元に戻るから隙間に詰め込むのは難しくない
普通、そんな風に細かいところまできちんと工事していますか？
普通は、そこまでやらないが、やっているところもあります。
隙間なくピッタリです。
そういう施工をしてるところは、気密もしっかりしています。
発泡ウレタンと水発泡ウレタンって別物ですか？
我が家ロックウールですかが 細かく切ったり 筋交いまでちゃんと切ってロックウール貼ってます
どっかというとローコストメーカーですが
みんな、そういう仕事してあれば、ＧＷでいいんだけどねー
細かくきる…
ペーパーバリアは？
剥き出し？
自沈は何で防ぐ？
ベーパーバリア？
何のことか知ってるの？
断熱材切るのとは全く無関係だと思うけど。
グラスウールを細かく切ると、後で隙間が出るよ。
わかってない
無知な奴がウール系をなにも知らずに嫌がってるだけにしか見えないな。
ま、ウール系以外で建てたらいいよ。お互いの利点・欠点も知らない無知なんだから。
>92
細かく切るというのは、筋交いの部分もピッタリはまるように切るという意味でしょう。
内壁側に、気密シートを張りますので、剥き出しにはなりません。
また、高性能グラスウールであれば、自沈はほとんどありません。
グラスウール断熱は、気密施工も含めて、精度が非常に重要なので、
そういうことができないＨＭ、工務店であれば、やめた方がいいでしょう。
吹き付けの方が簡単ですから。
適当にやるなら吹き付け。
誰がやってもあまり差は出ない。
ウール系は実績のあるとこに任せたい。もちろん10kなんて論外。
ロック グラスどっちも間違いなく自沈する。
新築五年でオール電化へのリフォームでキッチンやり返した時黒くなってたり、ちっちゃくなって沈んでたよ。
チクチクだし よく赤ちゃん載せて、大丈夫だよなんてカタログ作るよね
親OKだしたんだよね〜
追加
施工精度にもよるって意見には大賛成。
どれもだけど！
90ですが
大工さん 隙間なくやってます 僅かな隙間も さっき切ったのは 筋交い部分です
チクチクするようなGWはダメでしょ。
細繊維高密度GWとかは手を突っ込んでもなんともないよ。
自立するし自沈もない。
水発泡ウレタンは発泡ウレタンの一種です。発泡材を次世代フロンから水に変えた物です、フロン発泡のウレタンは気泡の中のガスがフロンなので断熱性能は高いのですが、水発泡ウレタンは気泡の中が炭酸ガスなので断熱性能が落ちます。その代りフロンが空気と置換する経年劣化はありません。
失礼ＮＯ８９さんへの回答です
その水発泡ウレタンと高性能グラスウール（１６Ｋ）とだったら、どっちの方が断熱性能がいいのでしょうか？
１０６さんへ
ウレタンフォームの方が、断熱性能は優れております。
アメリカ、EUではウレタンフォームがメジャーになってきております。
国内では、性能、コスト的にお薦めはアクアフォームですかね。
> アメリカ、EUではウレタンフォームがメジャーになってきております。
本当？ ＥＵでは、繊維系断熱材が主流で、プラスチック系はＥＰＳが多いんでないの？
ソースを出して。
> 国内では、性能、コスト的にお薦めはアクアフォームですかね。
これも本当かな？ すすめられないと思うけど。
http://blog.livedoor.jp/nissoukougyou/archives/50356996.html
>アメリカ、EUではウレタンフォームがメジャーになってきております。
俺も聞いた事ない
釣りかな？
すぐ溶けます。
絶対おすすめできない。
断熱材を発泡ウレタン（フォームライト）にしていますが防湿層（ベーバーバリア）の設置はしなくて大丈夫でしょうか？他の発泡ウレタン断熱の家ですが防湿層の設定はされているのでしょうか？
>>112
吹付硬質ウレタンは、透湿抵抗が低いので、防湿気密シートは付けないのが一般的。
施工がラクなのが、利点。。
http://www.foamlite.jp/info/design.html
これを見ると、気密は取らなくていいけど、防湿層は必要だって書いてある。
ＨＰを見る限り、あまりすすめられない気がしますが。
>>112
吹付硬質ウレタンは、透湿抵抗が高いので、防湿気密シートは付けないのが一般的。
施工がラクなのが、利点。。
http://www.foamlite.jp/info/design.html
これを見ると、気密は取らなくていいけど、防湿層は必要だって書いてある。
ＨＰを見る限り、あまりすすめられない気がしますが。
アクアフォームはお止めなさい。黙ってアイシネンにしなさい。性能が比べものになりません。
>アメリカ、EUではウレタンフォームがメジャーになってきております。
この話は本当なのかな？
現場吹き付けだから施工方法としては一番確実
どんな断熱材でも施工方法が確実に施工されてりゃ大して変わらんと思う
１００倍発泡の現場発泡ウレタンで自邸を３年前に建てました。
分け合って一部の壁を内側から見てみると、すでに柱との間に
隙間が開いている場所が見受けられました。
紫外線に当たると粉が吹いてきて全体が焼けて縮むような現象
も起こっています。
瞬間で発泡（化学変化）する物質がすぐに安定して、長期に
渡り、その性質を変化させずに、安定すると考えることに無理が
あります。
よく考えてみれば解ることでした。
今なら、裸のグラスウールを綺麗に施工し、ベーパーバリアで
防湿する方法を取ると思います。
これは アイシネンじゃ無いよね？
>>機能的に殆ど問題無いらしいから
発砲ウレタン自体の機能には問題なくても、隙間が出来てるってことは建物の断熱気密性に問題が出でてるんじゃない？
断熱性能を上げる施工とは連続する断熱層を作ることだから問題ありです。
断熱性能の劣化は、こんなもの。
http://www.asahikasei-kenzai.com/akk/insulation/neoma/about/quality/ab...
それより、気密性の問題の方が大きい。
ウレタン吹き付けは、気密が取れるので、気密シート不要としていることが多いけど、問題ありです。
材料の品質じゃなくて気密性が問題。
隙間が開いてたとして、どれくらい室温に変化があるのでしょうか？
新築の場合、木材の伸縮によっても断熱材との隙間が出来て、気密性が下がる事があるらしいよ。
http://www.ads-network.co.jp/seinou-kiso/kigou-C.htm
>118の写真は断熱の伸縮だけど、こうした隙間が原因で２割くらい気密性が落ちるのは、仕方ない事みたいだね。
なんかむずい話ししてるね！みなさんの言ってる事すべて正しく思えてくるw
ＧＷやロックウールなどは断熱材の内側にベーパーバリアで気密層を作るけどウレタン吹き付けで隙間が出来ると気密性も問題だけど、断熱面が途切れるので断熱性にも悪いよね、これって断熱施工の常識です (;^^A
東海地方で新築を予定しております。
蓄熱式暖房機を置きたいという希望もあり、コストとも相談しながらですが高断熱の家を希望しています。
先ほど工務店の方と話をしたのですが、ウレタン吹付の厚みが壁60ミリ、屋根80ミリ(勾配屋根の予定です)とのことでした。柱の太さが10センチなので厚みにも限りがあるとも言われました。
そこで、ご意見をお聞かせください。
床と屋根のウレタンの厚みは、一般的なレベルに対し足りていますでしょうか。
また、気密性を高めるために工務店にどのような要望を伝えることができますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
なんの種類の吹付けなのか？
答えられないが・・・
アイシネンで東京辺りだと 壁8ｃｍ やね10ｃｍぐらいなら ＯＫだと思う
柱が100mmならウレタンも吹いてカットすれば100mmいけると思います、なぜ屋根の角度によって80mmになってしまうのか、勾配がきついのでタレが生じるのが影響するのかもしれませんが、もっと厚みが欲しいところだと思います、床は一般的には厚みを制限するものがないと思いますので施工者が通れる高さを確保出来るまで吹けるのでかなりの厚みが取れると思いますよ。
壁は現実的にきっちり１００ミリは吹けないのですよ、どうしても凸凹するので
精々８０ミリ程度なもんです。
それより設計数値よりも実際は薄い拭き付けになっていないか心配した方がいい。
屋根の断熱は、屋根断熱でやるのか天井断熱でやるかの違いがありますから、確認してください。
天井断熱の大半はグラスウールで天井上に乗せるだけですから、厚みは極端な話
３００でも５００ミリでも盛れるだけ入ります。柱等は関係ありません。
屋根断熱の多くは野地板の裏面に硬質ウレタン系断熱材を貼ったりしてますが
これは固定する必要があるので、どんどん厚いものにとは行きません。
拭き付けも同様で、天井なら盛れる限り盛って貰う事も可能ですが、屋根の場合はある程度しか
厚みが取れないでしょう。
こちらも同様、１００ミリ厚の予定なのに実際には５０ミリも厚みの無い場所がチラホラ
なんて話も少なくないので、よく注意して観察しましょう。
> 柱が100mmならウレタンも吹いてカットすれば100mmいけると思います、
そんな面倒なことやらないです。
135さんのいうとおり、80mmもあれば上出来。
＞１３１
発砲ウレタンの吹き付けを動画でみると、柱が覆われるほど膨らんでから削り落としていました。
現場でも本当にこうした工事をしているなら、柱が１００ｍｍなら発砲ウレタンも１００ｍｍ厚になりますね。
断熱材の厚さの基準ですが、次世代省エネルギー基準を参考に４等級の地域をみると、屋根が１６０ｍｍ、天井が１４０ｍｍ、壁が７５ｍｍとなっています。
東海地方も４等級の地域に当てはまりますから、この厚さ以上は欲しいところです。
>>135
レスありがとうございます。
一部勾配屋根を考えておりますので、場所毎の断熱方法を確認させてもらいます。
また、吹付の厚みについても施工前、施工後と念押し・観察をさせてもらいたいと思います。
断熱の厚みだけでなく全体を通して観察の必要があるのですね。重要ですね。
>>135
ありがとうございます。
お願いする工務店さんがどういう考え方で施工されるのか事前に確認させて頂くことも大切と感じました。
答えの無い問いだとは思うのですが…現実的な範囲で、できるだけ断熱を高めたい、という場合
ウレタン吹付の厚みは壁、屋根ともに80ミリ前後が適当という感覚でよろしいのでしょうか。
特に勾配屋根の部分は屋根裏が無い分不安もあります。
皆様アドバイスありがとうございます。
アドバイスをお聞きして、まず自分の中で求めるラインを明確に持たなければ話が始まらないと感じました。
ウレタンの商品名や施工の方法などしっかり確認して臨みたいと思います。
結果をご報告させてもらえるようになれば書き込ませていただきます。
ありがとうございます。
東京都江戸川区中央１-1246 |
|
4300万円台～5800万円台 |
|
1LDK+2S（納戸）・2LDK+S（納戸） |
|
61.99m2・71.23m2 |
|
総戸数 49戸 |
東京都大田区池上８-406-1他7筆 |
|
5400万円台～6900万円台※権利金含む |
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3LDK |
|
57.54m2～64.78m2 |
|
総戸数 36戸 |
