２×４、梅雨時期の建築

>あなたが言っている事は理解不能です。

→>低学歴な素人さんや業界関係者でも頭の弱い人には理解不能だと思います

まぁ、水にぬらしたいのであれば、十分な放水を心がければいいのでは？
それでクレームがなくなるならそれに越したことはない。

144へ

貴方のコメントを読んで感じること。

2x4で建ててずぶ濡れになってしまい非常に心配である。ただ、我慢せざるを得ず、HMに尋ねたら「大丈夫」というお約束の説明を聞き、自分を納得させることができた。

というストーリーですね。

ところで、なぜ、建築したのにハンドルが「検討中」なの？
ツリですか？

ツーバイ工法の欠点ですね、ただ構造用合板は特類という屋外又は常時湿潤状態となる場所（環境）において使用することを主な目的とした合板です、と言っても構造材は乾燥材ですが雨に降られると水を吸います、屋根が上がってから、施工店に含水率を測定してもらいましょう、ただバルコニーやルーフバルコニーなどは完成するまで雨ざらしですから早く防水工事をしてビニールシートでおうしかないでしょう、バルコニーは在来工法でも同じですけど。

>144＝146

私、あんまり成績いい方じゃなかったですけど東北大の工学部でてます。
・・・学歴足りないですかね？東大や京大じゃないとダメ？

アフォ素人の数値的根拠もない「雨はだめ」発言と

メーカーが数値化した躯体保証するために行ってきた試験データを基にした「雨に濡れても問題ない」という発言

アフォはどっちだろうね（笑）

もっとも住宅専業量産メーカーのタコ営業の「大丈夫」発言は根も葉もないだろうが。

ちなみにメーカーの設計部に対して加速試験などの試験内容やデータは一部閲覧させてくれますから。

くやしけりゃ雨乞いの前に理論を突き詰めたほうがよさそうだな。（雨ごときでクレームつける無学には無理か）

>あんまり成績いい方じゃなかったですけど東北大の工学部でてます。

寒いね（笑）
そんな学歴持ちがこんな低俗な書き込みサイト利用しません（しかもリアルタイムレス。ヒキか？）

せめて早稲田・慶応くらいで言っておけば騙せたと思うよ。

>153

ハハハ、お前ここに書き込んでる時点で自分もそうだといっている様なもんだぞ。

文章の方は？？？・・・か？

あんたは何大学？
バカボンに、ばか田大学ってのがあったな。ピッタリだな。

悪いが、嘘呼ばわり嫌いなんであんまり成績よくなかったが東北大の工学部出身だ。

現在は○産自動車ＱＲE/ｇの試作を担当。

一つ教えておこう。
東北大工学部は早稲田や慶応より何倍もランクは上だよ。笑笑っ

お前本当は何も知らないんだろ？
これ以上書くの止めろ。恥かくぞ。

>○産自動車ＱＲE/ｇの試作を担当。

傷口をひろげてるねー
今時の大手は自分の業務内容を不特定多数に暴露するようなことはしないように教育が徹底されている。
（情報セキュリティ教育）

社員であればこのような発言はありません。（入ってみれば分かります）


考えるのが苦手なようだからそんなに雨が嫌いなら大和ハウスあたりで建てるのをお奨めします。
（通常2日もあれば躯体・窓・外壁がはいる）
価格的にもツーバイより安いです。（床面積45坪で坪50前半からいけます）

大和ハウスあたりでのＭＨ
＞価格的にもツーバイより安いです。
ありえませんね。

犬小屋じゃあるまいし。

標準タイプでも坪６０は軽〜く超えますよ。

>155

勝手な自分的妄想や空想理論で物事を決め付けて書くのは止めろ。
皆、迷惑している。
書きなぐって周りを不快にしている。

なぜ建築時の構造躯体に雨をさらした方がいいのか理由を言え。

建材を含水率20％以下まで乾燥させて建築する理由も含めて答えよ。

2×4の構造材は一般用資材と建築用資材にわかれている。

建築用は原木で輸入された物を日本で2×4企画に製材され(輸入住宅も実は国内製材)
構造材・構造用合板には建築時の雨対策として『撥水処理』が施されている。

耐用期間は一週間雨ざらしで効力が持続する。
2日間で屋根が架かる2×建築では全く問題無い。外壁、壁体内のグラスウール、断熱ボードは完全に乾いてから施工。この時点でも構造用合板は1日、2日程度で完全に乾いている。勿論施工する前に構造材を含水率計で計測してから外壁、壁体内仕上げするので問題ない。
壁体内結露の件だが、2×、木軸、軽量鉄骨、RC、関係なく発生するが、確かに2×のクローズドな壁内は他と比べて抜けにくいが、外壁通気と防水透湿シートで十分発散できる。通常結露や逆転結露ぐらいでは問題なく排除できるレベルである。ただし雨漏り等で壁体内に浸水した場合は2×に限らず駄目になるだろう。だが2×の建築構造は比較的単純であり、複雑化する木軸等に比べると雨漏り自体の発生が少ない。
以上の理由により2×構造躯体は何ら問題を抱えているものではなく、『構造材は多少雨に当たるぐらい』等と言う、意味もない奇人発言をする輩の意図が通用するものでもない。

>購入検討中さん

>158・2×4入居中さん
が言う事を理解するのに素人とか学歴とか関係なくねーか？

2×構造の建築環境とか特質とか別に玄人や高学歴でなくても理解できるだろ？

お前相当○○○弱ぇーな。笑ｗ

俺も東北大だ。工学部ではないが。親近感を覚えるな。
オレは今も大学で働いているよ。
工学部は入学する時点の偏差値では早稲田、慶応と同じくらい（むしろ下！？）で、両方合格すると早慶に行くやつもいるが、大学の研究レベルとしては世界のトップレベルだし、早慶なんて相手にならん。
俺も早稲田の航空工学、慶応の理工は蹴らせてもらったよ。滑り止めだったし。
じゃ、お互い頑張ろうな！

↑
いつの間にか学歴自慢のスレになってしまいましたね。

はい！！
このスレはここで終了！！！

>160 by トンペイさん
有り難う！
今でも眼下に見下す仙台市街を思い出すなぁ。下宿してたんだが、何処の下宿先に入っても大学まで全部坂道で自転車だったから疲れたよ。

工学部からはノーベルを授賞した先輩方がいるのでそれが自慢です。私は不出来でしたが・・・。
なんか、とても勇気が湧いてきた。

こちらは横浜だけれど近いうちに、仙台に足を運んでみるよ。
本当、ありがとう。

工学部は山の上ですからね・・・
私も1年目は八木山でした。
2年目からは平地に引っ越しましたが。
とても自転車では毎日登れないので、原付を購入した軟弱者です。

にちゃんの東北大スレにでも行ってまったりと語り合ってくだされ。

うそまでついて東北大発言で優越感に浸って気分は上々だねぇ（笑）
ちなみにどこの研究室にいたのかな（笑）


そんなに雨に当たるのが許せないなら自分で建てりゃいいじゃん（ふふふ）

ただそれだけ。

クレーマーの同士は必要ないので失礼するよ（笑）

>そんなに雨に当たるのが許せないなら自分で建てりゃいいじゃん（ふふふ）

おれもそう思うね。
そんなに養生して欲しいなら契約前に明文化しておかないと。
後から騒がれたってそれがその会社の施工法だったら困るだけだと思うけどな。

でもクレーマーってそうだよね。たいてい買った後に「こんなはずじゃなかった」
って文句つけるのがことの始まりなんでしょ？

>165
雨に構造躯体が濡れて建築されるより、

雨に濡れないで完工されたほうが良いにきまってるだろ？

それとも何か？構造材がヒタヒタのまま外壁で蓋してほしいのか？
スレの内容みてるとまだ契約もしてないんだろ？建ててから言えよ。
2×の構造もどうなっているのか説明もできんくせに屁理屈語るな。
因みに質問しよう。

(1)2×建築でよく採用 される屋根の構造 は？
(2)2×建築で使われる 建築法で指定され た釘の規格は？
(3)2×建築で強度を取 る為に先ず最初に 強度をもたせる壁 面が6箇所あるがす べて答えよ。

高学歴のあなたには簡単すぎたかな？

勿論「低学歴な素人」にも答えられる質問だよ。
検索でもして答えてくれ。

>165＝166
自作自演だな。
(ふふふ)がおなじだ！
>166→俺もそう思う。だってさ、笑

どのレスもやたらクレーマー発言してるし。あんたにクレームつけたいよ。 恥ずっ 笑！

本物の東北大出身者は問題ない。
まずいのがネット限定脳内出身者だよ。

書き込みの内容から名前出したら母校に傷がつく。普通の精神なら自分以外の学校を言うでしょう。
だからこの場合絶対東北大以外ということになる。

こんな簡単なことにも気付かないのが微笑ましいが。

とうわけでこの答え

同じツーバイでも雨の中建てるメーカーもあれば工事を中断するメーカーもある。
それぞれ躯体保障する為にとっている措置であり、躯体保証になんら影響ないと思われる。

大体何十年と建っていなきゃならねえのにたった数週間雨に当たっただけでどうしてだめになるのかそっちのほうがわからねえ。

>多数ハンドルネーム

学歴や知識だけで生きてる訳ではないだろ？
人間性が悪ければ心なく相手を傷つけたり罵ったり、皆自分から離れていくだろう。

それは社会人であるなら会社でも地域でもネット上でも同じなんだよ。

他スレでもクレーマー手口で釣りしてる様だが真剣に悩んでるスレ主の身にもなれ。

もう止める事だな。

そーいや
>167の質問の答えはどーなってんの？

例のクレイジークレーマーの彼は答えられず逃げたか、笑ｗ
建築中とか言ってたけどツーバイで建てるんだったら答えられると思うけどなー。

建築中とはガセか？
東北大の2×さん
解答は？笑ｗ

関西学院か…ｗ

>178
がっかりすなや。

滑り止めにも考えなかったｗ

日本の戸建住宅のコストを考えるとどう考えても壁式工法がもっとも有力だろ。
　
　ALCなどを組み合わせた場合へー○るなどの提灯メーカーの工法では柱があまりにも足りない。
象が乗れるというのは単なるでまかせで、像を載せた状態で躯体を揺らせば・・・・

　ほーら夢の世界へひとっ飛びぃーーー（笑）

脳内東北大あたりに好評な家だろう。

↑この東北大を僻む人は、書いてある内容が意味不明なのですが・・・
日本語ワカリマスカ？？

残念ながらウチはヘーベルではありません。
生粋の2×メーカーですよ。

>↑この東北大を僻む人は、書いてある内容が意味不明なのですが・・・
>日本語ワカリマスカ？？

おおっ、脳内東北大君臨か！

さすが理論詰めでいかないとはじかれてしまう（笑）

>185

上から荷重が乗った状態で縦揺れの地震は全く想像し難い。

軸組は縦荷重に強いが2×でも外周壁量プラス耐力壁線の入り方次第で縦荷重は軸組を凌ぐ。

軸組の場合上に象さん載っけて揺らした場合縦圧縮に強い柱は耐えたとしても軸組部位がやられて

ほーらー夢の世界へひとっ飛びー 笑

よく考えてから書くことだな。
とことん付き合うぞ。
絶対負ける気がしない楽笑。

>186
内容読むと185と同じこといってる気がするが（へー○るは軸工法だろ）

>象さん載っけて揺らした場合縦圧縮に強い柱は耐えたとしても

ますます意味不明。象でも飼ってるのか（笑）
しかも縦揺れの場合は軸組み点でなく2Fのフロアの中心など下に柱がないところにかかった荷重だろ？
そうなると柱には鉛直から以外のゆがみを受けるから3次元で荷重を考える必要がある。

>絶対負ける気がしない楽笑。

それ以前に日本語理解できてるのか？
それとも東北大出身で超オツム弱い（笑）

:188

軸組は直に柱に荷重を受ける。柱にかかった荷重エネルギーが壁やフロアに歪みを生じさせる。柱を支えてるのが軸組部位なので、エネルギーを分散しない作りの軸組工法は軸組部位にエネルギーが集中する。地震で軸組が揺れやすい所以である。

なんだか東北大を語った頭の悪い輩がたくさんいて訳分からなくなって来ましたね…

この勝負、東北大の勝ちかな…

>この勝負、東北大の勝ちかな

そりゃぁちげえねえかしんねえや。
妄想は最強の武器だろ？（笑）

この辺でおひらきにしましょう。

楽しかったヨ！！

>この辺でおひらきにしましょう。

あなたで東北大っていっておきながらおひらきを促すか？
全く匿名だと強気だナ

2×の構造は、地震エネルギーを軸組の点で支えているのに対して面や線で支えます。

力学的にみて点の集合である線、面は点の面積よりはるかに大きい。車に例えると、ラダーフレームの点位置で支えるのに対して、線や面で支えるモノコックであると例えられる。
2×構造は正にこれの事で、構造躯体はモノコックである。
さらに例えるとレースカー。
仕切り壁の耐力壁は、レースカーに入ってるロールバーと同じ役割であり、構造躯体の剛性を上げ、躯体のねじれを抑制する。

さらに2×構造は非常にバランスが重要であり、構造材に一つとして規格違いの建材は使わない。これは、エネルギーの外部入力に対して総合体で受ける(モノコック理論)である為、軸組の様に大黒柱だけが6寸材で他は4寸の様に施工するとバランスが崩れ、弱い箇所にエネルギーが集中してしまう。
均等にエネルギーを分散させるのが2×構造の特質でありその為に材の規格を揃えているのである。

これ程単純で簡単に剛性を上げられる建築工法は他にないだろう。

さすがに東洋大学出身の方は違いますね。

さすがに東洋大学出身の方は違いますね。素晴らしいです。

だから本当に大学卒業してるやつなんかここには誰一人として存在しない。
無論私を除いて。

ダイキソエアコンさいてー

2×構造って神経質なんだね。でも、材の規格を揃えることで魔法の玉手箱に
なるなんて。すごいですね。2×。私も欲しい。

2×4が力学的に非常に優れた工法である、という点について、198のえ〜と東プノンペン大学出身さんと同意。
ただ耐湿性や耐久性に優れているとはいえないし、和室など苦手な部分があるのも各スレで述べられているとおり。
万能ではない・・・自分は2×4で建てたけど。

>ただ耐湿性や耐久性に優れているとはいえないし、和室など苦手な部分がある

意味が分かりません。
モノコック構造が何で湿度に弱いんでしょうか？
何で和室が苦手なんでしょう？

>2×建築についてコメントしてください。

君のような素人評論家の何の根拠もない思い込み発言は不要です（笑)
知りたいのはメーカーが構造材として使用できると判断したその根拠ですね。

>206さん
日本式2×4は耐久性ありますよ。進化してますから。

手作り感は無いですが、外壁をサイディングにすれば外壁通気も取れますので。これがあると無いとでは変わってくるとは思います。
ただ実際壁体内結露に関してはどんな工法でも起きているので、その湿度をいかに発散させるかがポイントです。
ですから通気層を取ってある方が発散しやすいのです。

ではどの程度発散させられるのか？ですが、私の認識では壁体内結露程度では発散して完全に乾燥に至ると考えます。
よくグラスウールが濡れて水が滴っている写真が掲載されていますがあれは完全に雨漏りの状態です。

過去に2×建築物で壁体内結露が原因で構造材が朽ちたとか寿命が低減したとか聞いた事がありますか？

わたしは逆に築90年以上経つ2×とか各地にある明治・大正時代に建てられた2×工法の役場や郵便局(重要文化材に指定)の方が目につきますが・・・。

あなたも2×に住んでいるのでしたら在来工法建築会社が流したアンチ情報をあまり鵜呑みにしない方がいい。
輸入住宅がブームのころ在来工法が押され、2×の間違った情報が故意に流され未だにその情報を閲覧した否2×派がデータとして投稿板等で持ち出す為なかなか消えない。というのが事の本質であります。

因みにウチの2×Ｍは純和風住宅会社ぐらい和室造るの上手いですよ。昔、在来やってましたから。
2×だから和室が不得意というのは関係ないです。

>207
だったらこんな処でぐだぐだ言ってないでメーカーに直接聞いたらいいべ。
言う程頭強くねーな。(笑ｗ)

>だったらこんな処でぐだぐだ言ってないでメーカーに直接聞いたらいいべ。

ますます意味不明。
普通聞かないの？？
自分は聞いたから建てたけどね。
60年くらいなら普通にもつっていってたけどね。
じゃなきゃ30年保障なんかしないってさ。
実際1970年代のツーバイが阪神大震災で一戸たりとも倒壊せずなおも使用できているとの話しだし。

>言う程頭強くねーな。

いいまわしをまねしないでね（笑）

→210さん
どこの2×で建築されたのですか？
ウチは三井です。

>>207さん
モノコックが湿気に弱いわけではなくて、やはりパネルで壁を閉じる工法は、通気層にオープンな純粋木軸や躯体が腐らない鉄骨・RCと比べて、壁内結露の危険性を考えたとき湿気に強いとは言えない。
例えば低湿地帯に建て込んだ2×4ってどうなのかな？とは思う。
もちろん208さんの言うように進化はしているから、昔の通気層なしの構造用合板2×4よりはよほどマシになってはいる。

和室についてはもう散々語られてることだが、柱をあらわしにできないので真壁和室を造れない。
せいぜい付け柱にするくらい。

>壁内結露の危険性を考えたとき湿気に強いとは言えない。

わからん奴だなあ。壁内が結露しないような工法を取れば良いだけのこと。
そもそも手が届かない（メンテできない）ところに何かを通すこと自体間違っていると思うが。
通さずに済むなら通さないほうが良いに決まってる。
　わざわざ通すから結露するだけのこと。

>付け柱にするくらい。
柱は和室の絶対条件とは思えないが

>213
そうそう、真空なら結露なんてあり得ないんだから同等になるような工夫をすればよいだけのこと。
そんなことも分からないのか

写真でよく見る断熱材がカビだらけになっている写真。
あれは鉄骨住宅の写真だ。

ある意味214さんのレスが正解かもしれない。(ちと嫌味入ってるが)笑。
ところで:213のビギナーさん「結露しないような工法」とは？どー設計施工すれば結露が発生しないのでしょうか？

全ての住宅建築会社に教えてあげてください。・・・特許とれますよ。いやノーベル賞もんだな！

>どー設計施工すれば結露が発生しない

ホントアフォだね。
水分含有量が飽和水蒸気量未満の物で埋め尽くして他のものが入ってこないようにすれば良いだけのこと。
実際そういう工法あるし。

真空までしなくても意外と簡単に実現可能

>218
全く同感。
てか何でわざわざ通気層設けたがるのか本当に不思議だよ。
何かの問題でそこに何か入っちゃったらどうするつもりなんだろうね（ははは）

>わざわざ通気層設けたがるのか

通気層を設けざるを得ない・・が正しいでしょう。
断熱処理を現場でやる以上は水分制御ができないから仕方ないんです。
特にグラスウールとかALCなど吸湿性の高い建材を現場で据え付ける場合は注意が必要です。
（厳密に言うとグラスウール自体は吸湿しないんだけどね）

>217

笑っっ、全ＨＭに聞いてみるといい。
「おたくの工法で100％壁体内結露しませんか？」と。

無理です。と言います。 私は実際聞きまわりました。
壁体内結露しません。と謳っているところでさえ、問い詰めると、現実100％は無理です。と吐きました。
本当聞いてみると良いでしょう。

ここで私が言っても聞き入れないでしょうから。

私は壁体内結露に関しては机上の物理的理論だけで発生自体を止められるものではないと思います。

実際そのつもりで施工しても結露は起きてしまってます。

以上の事は全てＨＭから施工屋さんから聞きた情報です。

ひいてはＨＭの開発部担当者にも質問しました。「多分、壁体内結露は起きているでしょう、起きてしまうのです。」
「物理的理論で可能でも実際施工レベルで実現させるとなるとまだまだ課題がある」
との事でした。
その結果私は2×4を選びました。

:217さん

>実際そういう工法あるし。

どこの会社の何工法なのか書いてみて。
・・・書けるかな？

>「おたくの工法で100％壁体内結露しませんか？」と。

君の発言以外で100%壁内結露しない・・という発言は見当たらないが。

近い発言として

>真空なら結露なんてあり得ない

これは事実ですね。あと
>水分含有量が飽和水蒸気量未満の物で埋め尽くして他のものが入ってこないようにすれば良い

これも正しいですね。

あと間違っているのは
>壁体内結露しません。と謳っているところ

こんなメーカーはないですね。ほとんどしない、あるいは99.99%しないなどと書いてあるメーカーは見受けられますが。

自分が設計に確認した話では躯体の寿命に影響する結露は充分防げる施工法をもとに保証年数を設定していると言っていたが。

大体
「多分、壁体内結露は起きているでしょう、起きてしまうのです。」

こんな事いわれたら普通そこじゃ頼まないと思うけど。だって結露が起きると断言しながら設計するなんてあり得ないと思わない？？？

ま、100%結露しないなんて君以外誰も言ってないから安心したまえ

>221

君に指図される筋合いなんかない。
せいぜいそんなメーカーあり得ないって思い込んで木軸で湿度たっぷり住宅でも立てりゃいいじゃん
ここはツーバイ板なので用事のない人はさっさと退散しな


どう？気が済んだ（笑）

217＝223

わかりません！
ご免なさいガセでした。笑〜

>222の入居予定さん

あなたのレスが一番まともであると判断して真面目に質問します。
私の家は2×4の外壁通気工法です。100％壁体内結露が防げないのであれば・・・・・
ここが重要なのですが、通常結露や逆転結露では壁体内で実際どのくらいで結露しているのか？という事です。それが、どのくらいで構造材や構造用合板やグラスウール等に影響を与えてるか？という事なのです。確かに100％という質問の仕方は的を得てはいませんが、各ＨＭや施工屋さんからの話しでは確実にどの工法でも壁体内結露は起きてしまっているがそれを排除する工夫が必要と言っているのです。
なので私の認識では壁体内結露は通常起きている。なのです。
でも今の2×は外壁通気工法であるし、透湿防水シートで完全に賄えるレベルであると思います。
しかし、壁体内での数値的な根拠が無いのでいまいち説得力がないとも思います。

わたしは2×工法を否定している訳ではありません。壁体内結露に関して2×工法が安全レベルである事の証がほしいだけです。

私の考え方は間違いでしょうか？

自分も「壁内結露を100％防ぐことはできない」に賛成。
その上でツーバイは「（他の工法に比べて）湿気に強いとは言えない」と思う、決して現在のジャパニーズツーバイが湿気に弱いと言ってるわけじゃないが。
だから212の繰り返しになるが、もともとジメジメしてるような土地でツーバイを選択するか？といわれればたぶんしない、自分の場合はね。

>「壁内結露を100％防ぐことはできない」
ま、この世に絶対なんてそうないのでという意味でこの表現は良いと思う。

じゃあ結露しなきゃ良いのか・・といったらそりゃノーだな。
問題なのは結露ではなく湿度だと俺は思う。

とすると壁内通気して湿度90%の空気を通すのはいいことなのか？
しかも自然任せでは管理ができない。

だからいっそのこと密閉・・と書くとアフォはすぐ変な妄想するから書いておくが非常に湿度が低い状態で断熱材を充填し、あとは空気の出入りを塞いどけばたいていは深刻な結露を防げるだろう。
2重サッシがそうだからな。

まあ、君らは壁内通気でも何でも好きにすりゃいいじゃん。
おれは机上でシミュレーションできないことはしない。できない。

>だからいっそのこと密閉・

昔は密閉なんてできなかったから通気することで調湿しようとしていたんだね。
今は施工精度があがり、壁式プレハブで家が建てられるようになったわけでいろいろな工法を自由に組み合わせられる優れた工法だね。モノコックは。

　在来と呼ばれる軸組み工法には絶対に真似できないと思います。

なるほど！

通気工法は古くから伝わるクラシック工法というわけだね。

保守派向きなんだ。

>古くから伝わるクラシック工法

いえいえ、そんなことないですよ。
今でもこの工法でなければ成立できない住宅などたくさんありますよ。
大手ALC住宅なんかでは未だに室内の結露に悩まされているようです。
むしろほとんどがこの工法ですから個人住宅って意外と進化していないということが分かります。

ツーバイ壁体内結露に関して、肯定派も否定派もひいてはＨＭの設計専門家も、誰一人、明確な答えが出てこないのでしょうか。

内外の温度差と空気中の水分飽和量の関係でサッシ等に結露する事で壁体内結露の原理も想像がつく。この事からも壁体内結露は起きていると認識してます。
しかし、壁体内は本当に大変な事になっているのか？

それとも通気層や透湿シートで発生後簡単に除去されているのか。
100％結露しないならいいが、99％しません。なんて言うほうが心配。1％だけは結露する可能性があるなんて？？？

どちらにしても明確な証明が何処を探しても見つからない。

肯定も否定も説得力がないと思います。

かといって自分でも証明出来ませんが。

>227＝物件比較中さん
湿度90％の空気は結露するのか？笑

温度差、気温差、急激な温度変化だよ。

冷蔵庫で冷やしたグラスを気温25℃のところに出してごらんよ。

お湯で暖めたグラスに冷えた麦茶を注いでごらんよ。笑！

>壁内通気でも何でも好きにすりゃいいじゃん

壁内通気って何だよ？笑っ

工法に外壁通気や内壁通気はあるが、
グラスウール入ってるとこに外気入れるってか？

それだったら塞いじまった方がいいな。

机上のシュミレーションも精度が必要ってか？恥ずっ

それから
>あとは空気の出入りを塞いでおけば・・・
それを密閉と言うんだよ。構造用パネルを釘打ちで塞いでどうやって空気の出入りを塞ぐんだ？真空か？爆笑！
自分の恥じさらすだけだからもう書かない方がいいよ。

232=類人猿？（くくく）

もう少し控え目に書き込みすればいいのに、横柄に書き込んで間違っちゃうんだからどーしようもない。
しかも指摘されても学習しない。
素直に受け止めてレベル上げたら？

>家の中、気温28℃ 湿度90％


お前アフォか？
湿度90%のままなら結露しねえだろ？

>温度差、気温差、急激な温度変化だよ。

こいつもアフォだ。
湿度100%なら常に結露だ。温度変化なんか関係ない。
コップについた水でもなめてろ（笑）

コップについた水滴は、ガラス面に直接当たっている空気が冷やされて結露してるの。
急激とかそうゆうのじゃないの。

　そういうことも知らないアフォがなにが結露だ。


せいぜいALCの結露住宅にでも住んでろ（爆笑）

確かに結露しなきゃ良いと考えている人は多いよね。
という結露と湿度の関係を知らない素人が多すぎると思う。

もちろんそれのほうが本人にとってはいろいろな観点から幸せだと思う。

>237 申込予定のアフォの坂田さん

まあ基本理解しているようだが、まだ恥ずいなぁ。

コップについた水滴はガラス面に直接当たっている空気が冷やされて結露しているの。

笑っ、キミの言い方だとじゃあ、空気より温度の低い鉄とか皿とかetc・・・・直接当たっている空気はみんな冷やされて結露するんだぁ。笑！

俺は空気と結露が発生する物との間に大きい温度差があり、温度差が大きいという事は冷やされる速度が早い(急激)からだと認識してたんだが間違ってたんかなぁ？おかしいなぁ！

じゃあ、キミのうちは結露だらけだ？

もっとも密閉して湿度こもらせてるから住宅寿命も・・・だな。笑ｗ

237の意見がまともと思いますけど。

>空気と結露が発生する物との間に大きい温度差があり
対象とする空気の湿度に依存しますね。湿度が非常に高ければ、大きな温度差は必要なし

>温度差が大きいという事は冷やされる速度が早い(急激)
たしかに、温度差が大きいほど熱の移動速度は大きくなるけど、直接結露とは関係ないし…

>違ってたんかなぁ？おかしいなぁ！
つまり、ちょっとおかしいかな。

>237・240

237の書き込み文を良く読んだ上でまともだというならまともじゃないですね。

空気中に含まれる水分が露点に達するには、勿論湿度が関係ありますが空気の飽和水蒸気量が露点つまり結露に至るまでには気温と対象物の温度の関係が不可欠です。

室外の湿度が90％、気温が15℃と仮定したとすると、
例えば自動車を内循環で走行していたらあなたは外気循環に切り替えますよね？何故ですか？
ガラスが結露して前が見えなくなってしまうからですよね？

湿度が非常に高い状況で、自動車室外と室内での気温差でガラスが結露して前が見えなくなったから外気循環に切り替えて内外の環境を同条件に揃えて結露を回避するわけですよね？
高湿度でも気温や温度差の条件がなければ結露は発生しないです。
勿論逆転結露も同様。

それから237のアフォの坂田さん
一旦、結露話から離れて、天気図の気圧と等圧線の勉強をされたらどうでしょう。
結露発生のメカニズムが理解しやすくなりますよ。
ひとつ勉強になりましたね。

>237
>湿度100％なら常に結露だ。

湿度100％は結露と言わないのでは？

>キミの言い方だとじゃあ、空気より温度の低い鉄とか皿とかetc・

やったぁ！アフォ炸裂じゃん・・てか小学生にはちょっと難しすぎたね。

せっかく住宅スレなので住宅にまつわる話を交えてかみくだいてみましょう。

例えば常温におかれている鉄や皿は触ると冷たく感じますね。
一方木などをさわると特に冷たくも熱くもないと感じると思います。

まず第一に理解するべきことは、常温におかれた鉄や皿が常温より冷たいわけではないのです。
常温においているのだから全部同じ温度なのです。

では何故温度差があるように感じるのか？

それは熱伝導率に関係があります。

鉄や皿は木に比べ熱伝導率（熱の伝わり度）が非常に高いわけです。

ここで話題を変えてみましょう。
今、友人のてを握ったところを想像してみましょう。暖かく感じたり何も感じなかったり、冷たく感じたり、いろいろあるでしょう。

　人間ですから体温差なんて2℃も3℃もないはずですが、それでも人間は分かってしまうほど神経は敏感なのですね（余談ですが相対差には強いですが絶対差には曖昧です）
　
これを前提として鉄の話に戻ってみましょう。

今、20℃の気温の中で鉄を触ると・・・それは20度なのですから君の友人よりよっぽど温度は低いわけですからひんやりとすら感じるわけですね。

メカニズムはたったこれだけなんです。

ではなぜ木や発泡スチロールは冷たくないのか？
熱伝導率が悪く、触っても体の温度を吸収しない（熱移動がない）から冷たく感じないのです。

もう少し噛み砕くと熱抵抗が高いということは物質内での熱交換が行われない→手に触れている部分がすぐに体温と同じ温度になるため温度差を感じないわけです。

>空気より温度の低い鉄とか皿とかetc・・・・直接当たっている空気はみんな冷やされて結露するんだぁ

恐らく自ら書いてて分からなくなってしまっているようですが、冷蔵庫などに入れておいた鉄や皿を常温に出すとどうなりますか・・・・

そうですね。結露しますよね。今の季節だと良く分かると思います。

常温にずっと置かれていた鉄や木は、常温（気温差なし）だから結露しないわけです。
冷たく感じるのは君の体温と比較すると気温のほうが低いからです。


さて家の話に戻りますが・・・

このあたりを正確に理解できないとまともに取り合ってくれなくなります。

夏休みの間にがんばって挽回しましょう！！！

ではでは

by 237 etc......

>室外の湿度が90％、気温が15℃と仮定したとすると、
>例えば自動車を内循環で走行していたらあなたは外気循環に切り替えますよね？何故ですか？

通常15℃は寒いので、車内では暖房をかけます。温度が上がり相対湿度は下がります。ただし
この空気は、外の温度近くの冷たいガラスに触れてもけっして結露しませんよ。
通常、車内を内部循環にしていてガラスが曇るのは、人から出る水分で車内の湿度が
上がり、露点がガラスの温度以上になるからです。
この場合、外気導入をすると車内の湿度は下がり曇りは消えるでしょう。

よろしいですか？

>237

参ったね、熱伝導率の事は良く知っているけどあなたが言うように書き込み中にそんな事頭になかったよ。

お互い口は悪いが、色々意見ぶつけられてスレも活性化したかな？笑。
でも自分も2×4に住んでるけど、建築中に構造用合板を濡らした方がいいと言うのはいただけないなぁ。まぁ乾けば大丈夫なんだけどね。

壁体内結露に関して構造材が問題ない事を証明できる確実なデータを集めるのが今の自分の課題。まあ、過去のツーバイ建築物が全く問題ない事から大丈夫だと思うけど・・・。
でも壁体内結露の件がクリアな事が証明できれば、住宅寿命の件で言われなくて済むし、何より工法としてツーバイは完全無欠になると思う。

今後はもっとまともな書き込み出来るように夏休み中に壁体内結露の件、データ集めておくよ。
それから自分はただのアフォじゃなく進化するアフォなので、キミの書き込みした吸収出来る部分はしっかり学習させて貰ったよ。

それじゃ眠いので寝る。笑ｗ

>244

結果、同じ事言ってないですか？

私の場合暑がりなので湿度が高いと15℃でも暖かく感じるので暖房はつけません。

しかし、暖房で相対湿度がさがると言うのが解りません。

冬の乾燥した空気がサッシを結露させますが外気と内気との気温差であると思うのですが湿度はあまり関係してないと思われます。この辺のメカニズムはどうなんでしょうか？

やれやれ
>しかし、暖房で相対湿度がさがると言うのが解りません。
車の暖房の仕方を考えてください。そもそも、絶対湿度が同じ空気は
温度が高いほうが相対湿度は低くなるのですよ。まずはこのあたりからご理解下さい。

>243 ビギナーさん

243の書き込み文で間違いがありますよ。

熱抵抗が高いという事は〜の部分。
熱交換が行われない
→手に触れてる部分がすぐ体温と同じになるため温度差を感じないわけです。

熱抵抗が高ければ、手に触れてる部分はすぐ体温と同じにはならないよね。熱伝導が遅いのだから、温度差をかんじるはず。でしょ！
ごめんなさい、
もー寝ます
明日も仕事なので

やれやれは余計じゃね？
だったら最初から横レスしてくんな。

おまえ何様？

>熱伝導が遅いのだから、温度差をかんじるはず

ここが理解できないと次のステップに進めません。
手で触ったときに手の表面（神経温度）をすぐに20℃にできるから冷たいと感じるわけです。

　それを体感したいのであれば・・・そうだ

比較的厚みのあるような鉄。刃物なんかでも割とひんやり感を感じることができますが、アルミホイルなんかは冷たく感じませんよね。
　これは薄すぎて熱伝導率が下がったために温度差を感じることができなくなってしまっているわけです。


逆に密度の非常に高い無垢材などは比較的ひんやり感を味わえるのではないでしょうか？

ま、これを期にいろいろ勉強なさい。


　ま、いろいろ書きましたがどうですか？アタマの少し良い人だと気付くと思うんですが結露に対しては熱伝導が高いほうが良いのか低いほうが良いのか？

　正解は低いほうが良いですね。

自然の摂理で考えると意外と鉄なんかを使用したほうが不利になるわけです。フレーム構造にした場合フレームとフレームの空間に断熱材を入れるわけですから角々にくるフレームは壁に比べて外気に近いわけです。しかも熱伝導率が高い。

　よく家の隅って寒いって思うことがありますよね。あれは隙間風だと思っている人が大半だと思いますが、実はフレームからの熱伝導による影響も多大にあったりするわけです。
しかもこのフレームには壁の断熱材がすぐに来ているわけですから意図もあっさり結露してしまったりする可能性が高いわけです。

　ツーバイフォーは壁式ですから構造にもよりますが、角々にも断熱材がはさまれることになり気密と断熱効果が一気に取れるわけです。

　鉄骨や木を使った在来工法に永く親しんできた日本人に「ツーバイフォー」はなかなか受け入れられないゆえんなのかもしれません。

>245
これだけ嫌味込めて書いたのによくそこまで改心したな。たいしたもんだ。
それだけの柔軟性があれ君はもっともっと伸びると思うよ。
ま、せいぜいヘーベルハウスでも建てて住んでみなさい。

そうだ、追加

>建築中に構造用合板を濡らした方がいいと言うのはいただけない

完成したら雨に当たらないから大丈夫・・とでも言いたいのかな。

大体木造住宅ってのは材料の伸縮率が大きいですから数年でちょっとしたずれが発生するということはよくあることですね。
　入居から数年たって建具に不具合が起こるということは、結局雨に当たらなくても伸縮してしまうわけです。

　だったら入居前に一通り木に経験させて早めに落ち着かせてしまったほうが良いというのが私の考え。
当然躯体に影響ないとメーカーが保証している訳ですから本当に何かあったらメーカーがきちんと責任を取ります。

ユニット住宅や一部の鉄骨屋敷などはわずか2日で上まで全部組んでしまうようですが、トラブルも多いですね。

　これまでの話を考えると・・・どうですか、意外と理由が見えてきたでしょう？？？（笑）

そうなんです。早く建てれば大丈夫なのか・・という仮説も実は成り立たないわけですね。


ま、君らは結露メカニズムすら分からないんだから君たちに心配されるような不具合なんかないと思うよ。

殿様！

壁体内結露がネックで建築中の雨を懸念してるのに、木材の収縮と何の関係があるのか？話しがズレてるんだ。

やっぱり※※だった。知識はあるみたいだけど感性がダメみたい。人間性とか。
一生書いてろ。
バイバイ。

空気を暖めると空気中の水蒸気の露点温度も上がる為、飽和水蒸気量が増える。
よって湿度は上がる。下がるのは間違い。

同じ空気中に湿度50％を含んだ同じ温度の空気が２つ存在したと仮定してＡとＢで比較するとＡを零下温度で冷やすと空気中の水蒸気の露点温度が下がるため飽和水蒸気量が下がり湿度は低下する。

一方Ｂは空気を暖める事によって露点が上がりそのぶんたけ空気中の飽和水蒸気量も増えるので湿度は高くなる。が正解！

>256
説明下手だな。
上司にはなれないタチだな。
特にこの程度の事例でAとかBとかやるあたりが笑える。

>257

あなたみたいな低脳にはこれくらい分かりやすいのが丁度いいのでは？

板ではかなり勢いはいいみたいだけど相手目の前にすると何も言えなくなっちゃうタイプだね。 窓際？

同一人物だろ

おおぅ、またまたサプライズ発言

>ヘーベルは軸組だ。

だからぁ、壁式が嫌いで批判しに来てるんだろ？
だから皮肉を込めて軸組みの低レベル住宅を薦めてやってるんだろ？

ま、これだけ頻繁に粗探しするとは・・・俺のこと気になるんだろ？
何なら今度オフ会でもやってみようか？（笑）
おれ23区だけど来れるか？

みんなツーバイに住んでるけど・・・

間違いは間違いだからねぇ。

建材の伸縮性について書いてあるが、含水率19％以下の乾燥材だから雨に濡らそうがそうでなかろうが、建築後の伸縮性にはなんら影響しないんだよ。
なにが一度木に経験をさせるだよ。誰から教わったんだ？板見てると可笑しくて腹痛くなるからやめてくれよ。それともあなたの家は生木で建てたのか？
こんな大間違いをよく堂々と書けたものだな。あんた全国の笑い者だ。エンタに出たら人気出るかもよ。

>建築後の伸縮性にはなんら影響しないんだよ

大有りですね。
建築後数年でドアの開閉が悪くなったりきしみ音が出たりという事象はよく見受けられるのですが
建てた直後では、そういうことはまず発生しませんね。
これは躯体の伸縮に大きく関係しています。
　そりゃそですよね。作り付けが単体で変化するわけありませんからね。ですから通常で発生するこれらの不具合は不具合ではないのです。ちゃんとただでやってもられるので普通に調整してもらってくださいね。

家というのは何十トンというレベルで荷重がかかっているのだから少なからず変形が生じるものです。たわまいと思っているでしょうが床だって柱にかかってない中央付近は数ミリというレベルでかならずたわんでいくものなんです。

まあ、これも書くといろいろあるのですがアフォに知恵は不要ですからここらで止めときましょう。

ひとつだけ教えてあげますが、通し柱を基本とする軸組み構造より、階ごとに躯体を載せていくツーバイフォー式はひずみなどに非常に有利です。考えれば分かりますね。
　この工法を取る際に、やると意味がなくなることは連続2日で建てちゃったりする事。
これは大変重要なことですがコストを考えるとやむを得ないのでしょう。


通し柱を基本とするエスバイや1日で完成させてしまうハイムなどのツーバイは亜流ということになります。


　ちなみに三井ホームは過去に大手メーカーと同じ工法を取っていたようですが米メーカーに払うロイヤリティがあまりにも高額で現在は通常のツーバイフォーで建てているという経緯があります。
要するに客に還元しないコストダウンというわけです。

>あんた全国の笑い者だ。エンタに出たら人気出るかもよ。

こんなガキのけんかのような発言をするあなたに三井ホームは恐らく高嶺の花どころか、
新築戸建も無理そうですね。

>256

おっしゃるとおりですね。

そもそも自然界の疑問なんて五感で感じることから始まりますから
この程度の内容で物理云々を持ち出してしまうとこの先思いやられますね（笑）

三井ホームとは大きく妄想に出ましたね（笑）

>264＝265＝266

特に→265:266
「その通りですね」
笑っちゃうね。
物理的に理論でひもとけないと賛同者を装おって加勢するとは、このスレも荒れるを超えて地に堕ちてしまった。

それから→264のわからずバ○！
建材の伸縮性を語るのにどれだけ字数かけて説明してんだよ。
だれ〜でも知ってる簡単な事をさも知識レベルがあるかの様にと〜〜〜〜まわりに書いてあなたの知識アッパー(あっぱ？)レベルが見え見えだぁ！笑×∽
(殆んど間違いだけど)
それから家は郊外なんで土地が安く三井だろうがセキスイだろうがスウェーデンだろうが普通に建てれるね。

逆になんで三井で建てただけで妄想とか高嶺の花とか言ってる訳？
フツーじゃないの？
まぁ？23区が本当なら土地すら購入できずに投稿板に住み着くしかないわなぁ。
最初は結構討論できるくちかなと思ったのだが、レスしているうちに思い切り気が抜けてしまった。

世の中にはいろんな人がいるがあなたのは常識が普通の人より少しだけ？右にズレてますね。

世の中の人物という点で自分も勉強になったね。他に学ぶ事はなにひとつなかったけど。

空気中の飽和水蒸気量は暖められると飽和量が増えると教科書に載っています。

>23区が本当なら土地すら購入できずに

別に赤坂だって戸建は建っていて、そこに人は暮らしているのですよ。
自分は旗の台で40坪ですね。（こう書いたってどこだかも分からないだろうが）

せいぜい調べて驚いてくださいませ。
上には上がいると。

>空気中の飽和水蒸気量は暖められると飽和量が増えると教科書に載っています。
その通りです！
だから、絶対湿度が同じ空気は、暖めると相対湿度が下がり、逆に冷やすと
相対湿度が上がるのです。単純ですよ。

>272
悔しいみたいだね（笑）

２×

確かに悔しいのは認める。嘘もついた。誤る。
で旗の台ってどこだか正直わかんない。
ずっと田舎住まいだからすまん。ホント東京のことはわからねえ。

>>277
アヤマラナイ方が良いよ
図に乗るから

>277
ハハ・・・ざまみろ。

管理人を偽った書き込みはネット偽証罪に抵触する恐れがあります。
なお、書き込み内容に問題があった場合さかのぼって削除すると共に
当該IPアドレスからの接続を禁止しますのでご留意ください。

>277・etc
272の方になりすまして偽り謝罪を演出するとは人間的に問題ありだな。書き込みでも理解不能な事を乱発していたし。
世の中こんな人間がのさばっているから良くならないんだ。
余りにも自惚れが過ぎた人間はここまで傲慢になれるのか？
まあ、間違った行動は必ずろくな結末を迎えないだろう。

うちの近所で建築中の２×４なんだけど大雨降っても全然養生しないな
２×４の工法自体は嫌いじゃないんだけどあーゆーの見ちゃうと買う気になれないよ

俺も。
雨の日の翌日晴れた日に、よく湯気立ててるのがあるよね！

雨ごときで寿命に影響するようなツーバイがあったとしたらそりゃ駄作だな

そうです。
大雨の中で建てたほうが本物のツーバイは丈夫になるんです。
偉大ですよ。ツーバイは。
客観的になれるんです。
あなたのような在来とは違うんです。

実際、3日程度乾燥させればいいらしいが工期厳守のハウスメーカーなら
塗れたまま断熱材とか入れそうだな

今まで「そんないい加減な事はしないはずだ」というような発言があったが
そんな良心的なハウスメーカー少ないと思うぞ

少なくとも雨が降っても養生しないようなとこはいい加減な部類になるんじゃないか？

どうせ２０年経ちゃ、飽きるだろうさ。
１０年立ってりゃいいんだよ。
つまらねえこというんじゃねえよ。


とこう申しております。

飽きっぽい人は賃貸がお奨めだ

決して良くは有りませんが、木材の内に水が浸透するには随分時間の掛かるもので一日位、雨に降られても問題は有りません。ただ合板や木材が変色し黒ずみますが、これも後日乾燥すれば特に問題派有りません。心配であれば雨の後，ぬれた木材を少し削ってみれば分かると思います。最後に大雨の時は床下に水が溜まっている場合があるので、これは汲みだしておきましょう乾燥し難いですから。

構造材が濡れても、乾けば問題ないだろう？という立場なら、乾かない状況が好ましくない。
パネル工法で壁内が濡れたまま閉じてしまうケースや、工場生産された壁の中に水が入ってしまうケースだ。

雨養生しっかりやって檜で作ってくれる会社があれば
俺もツーバイ買うんだけどな

SPFや合板は嫌ざんす

北海道は別にして高温多湿な気候に合板が合わん。
無理がある。
国産材の集成パネルなら耐久性能も上がるのではないか？

耐力面材なら合板じゃなくてもいいけど、床はさすがに合板でしょう。
ツーバイに限ったこっちゃないけど。

そうなんだよ。問題は。
代わるものがないんだ。

で、床が合板だと問題があるの？

>>298
無垢でいいじゃん

>北海道は別にして高温多湿な気候に合板が合わん。
>国産材の集成パネルなら耐久性能も上がるのではないか？

この発言こそが意味不明。だいたい何で国産だと良いんだ？
製造技術は米国のほうが断然進んでいる。ちなみにOSBを日本メーカーは作る技術がない。

愛国心があって良いことだが、日本の技術なんて所詮米国からの輸入。

米国→日本→中国

日本人の唯一の点は品質管理にうるさいこと位。要するに工場の工員が得意。

＞＞300
下地に無垢の荒板を貼るとどうしても床鳴りでクレームになる。

無垢は嫌だな・・・
302に同意

それでも俺は合板を嫌って無垢にした。

>>304
頑固だな（笑）
まあ自分の好きにできてよかったじゃないか。
でも気密とか適材適所とかコストパフォーマンスとか考えれば、それが誰にでもベストな手法だと思うなよ。

＞305
頑固ですまん。
スレタイに外れた。荒らす意図はないが不快であればどうか削除されたい。
言い訳すれば耐震性を考えたら日本に２×が最良と憧れていたが如何せん体がすごく嫌がるので（匂いに過敏）已む無く。
合板なしは剛性もコストも圧倒的に不利なのだが．．．（涙）
耐久性に富み木材の呼吸を妨げず体に害のない施工性の良い接着剤はないものか。

>>305
>如何せん体がすごく嫌がるので（匂いに過敏）已む無く。

いまどきならF☆☆☆☆だと思うけどそれでも駄目って事？
生産工場なんかだと数が多いから仕方ないけど普通の家でなるなら怖いな

子供小さいから心配になるよ

＞No.307 by 305
わかってくれてありがとう。是非とも和洋両極を制覇してください^^

和の家だったら何よりも腕のいい本物の職人気質の大工を探す事。それが一番大事。
頑固でも優秀な職人にはキャパがあるから無理な要求にも意地で応えようとして来ます。その人間関係がまたとてつもなく愉しいのだが、軸組みの話題はスレに逸脱してるのでこの辺で。みなさんすみません。


＞No.308 by サラリーマンどん　
化学物質に過敏になっちまう奴なんです。でも昔は何ともなかったんですよ。アパートに１２年居てそのときは何ともだったが花粉症みたく突然受け付けなくなった（たぶんアパートが原因）。いまどきならF☆☆☆☆で安全とか言うけど自分にはけっこうキツイ。住宅展示場なかでも新しいモデルハウスだと２０分といれない。商談もできん（涙）。
でも他の人は感じないみたいだからアレルギー体質の方と同じ境遇。
小さいお子さんだと成人以上に影響受けるらしいからアトピー等あれば考慮した方がいいとは思う。けど個人差が物凄くあるから総ての人に駄目と言う訳ではない。絶対はないんです。そこが難しい。
直接触れる空間だけ無垢にするだけでも違うとは思うが自分みたく全部材料を選ぶととても大変です。

無垢など、激しくスレ違い。

無垢材は、
　震災による倒壊リスクが大きい。　耐震金物の精度が劣る。
背割りすれば、単に強度が劣る。外壁、内壁にクラックや隙間ができるだけでなく、
火災時のリスクが高い。（燃えしろで調べてくれ）

だいたい、自然素材といっておきながらウレタン断熱材使う事態、頭悪杉だ。

無垢材は、薬・油にどっぷり付けて木の中の虫を殺す。中の虫が、もがいて出てくるそうだ。
それと、そうすると木の反りも直るそうだ。

しかし、体にいいのか？

シロアリの薬剤も、キツイよ。その辺も知ってますか？

もう一つ、いうと自然素材というわれる珪藻土なんて、科学樹脂（接着剤）をいれて固めてる
って知ってる？

こうなると詐欺商法に近いよね。

　家の中に入れるだろう、電化製品や家具のほうを対処するほうが、シックハウスには有効だ
けどね。

＞電化製品や家具のほうを対処するほうがシックハウスには有効だ
けどね。

電化製品
？？？？？？

家具や防虫剤、化粧品、電化製品なども化学物質の発生源になるってことだろうね。

電化製品が化学物質の発生源？
ソースは？

＞311
字もまともに読めないで育ったから漢字変換ができないのだろうか。

＞無垢材は、薬・油にどっぷり付けて木の中の虫を殺す。
「どっぷり漬けて」でしょ。濁点もやたら多くて何か変だぞ。

＞もう一つ、いうと自然素材というわれる珪藻土なんて、科学樹脂（接着剤）をいれて固めてるって知ってる？

「自然素材というわれる珪藻土」とは何のことだ？
「自然素材と言われている珪藻土」という意味なのか？

「科学樹脂（接着剤）」とは何だ？　知らんそんなもの。

接着剤のやりすぎじゃないのか？

＞濁点もやたら多くて何か変だぞ。

それを言うなら句読点、だろ？

>>No.315 by サラリーマンさん　

図星つかれて、その程度しか言い訳できないみたいだね。
無　垢　信　者さん。

所詮、無垢材使った住宅が健康志向などというのは幻想。これを使った住宅でシックハウ
スが直ったとか言ってる人は、プラシーボ効果ってやつを調べたほうがいいな。

木材の含水率が20％を超えると、カビが繁殖します。カビが生えると木材腐敗菌が繁殖し、木の成分であるセルロース、ヘミセルロースを分解し耐久力が損なわれる。又、構造金物を錆びさせ機能を劣化させる原因にもなります。

JAS規格では乾燥材の基準は18〜20%の含水率ですが、さらに15〜18%の含水率まで乾燥させた材料が安心だとも言われています。しかし、ここまで含水率を下げても収縮・変形が無くなることはありません。なぜなら含水率20%の無垢材だったとしても、芯の部分の含水率はまだ30%もあるからです。

つまり、無垢材は危険だということだよ。

こういう、スレ違いのところにまで、無垢云々語ってくるヤツは、消えな。

柱が乾燥して背割りが開くと、壁に勾配が生じたり、クロス・石膏ボード・気密シートなどに亀裂が入ります。

これが【品質確保促進法】では乾燥収縮による瑕疵と判断されます。

しかし、多くの工務店ではこのことを知らずに、背割りをいまなお採用しているところもあるのです。

また建築基準法が改正されて住宅金融公庫の仕様が変わり、補強としての金物の使用が多くなりました。

背割れや乾燥割れはこの金物を取り付ける場合に、大変支障になることが問題視されています。

では２×４には危険な無垢材はひとつも使われていないのですね。
それなら２×４には雨に濡れても問題ないと言う事ですよね。

大手ＨＭは無垢材を使わない。
なぜなら欠陥商品だからだ。

中小や、零細工務店の一部で無垢材を使っているところがあるけど、施行能力の低いところ
多いですよ。

床鳴りや、漆喰壁の割れ、外壁（モルタル塗り壁）クラック等でも、無垢使っているのだから
しかたないですとか、平気でいいますからね。

まあ、ウグイス張り廊下っていうのも風情があっていいかもね（笑）

>柱が乾燥して背割りが開くと、壁に勾配が生じたり、クロス・石膏ボード・気密シートなどに亀裂が入ります。
>背割れや乾燥割れはこの金物を取り付ける場合に、大変支障になることが問題視されています。

もしかしてこのひと別スレで何も根拠がないと指摘されてＲＯＭっちゃったひとかな。

>もしかしてこのひと別スレで何も根拠がないと指摘されてＲＯＭっちゃったひとかな。
これか？
No.206 by 住まいに詳しい人　
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/18245/res/201-210

無垢材を使って、壁面が隙間が開くのは事実だけどな。まさか、知らないのかな？？
そんなこともしらないなんて、レベル低すぎるな。

他スレを荒らすやつは、所詮その程度。バキバキ割れる住宅建てて、満足なわけないだろ（笑）

結局、無垢材は欠陥だと指摘されて、反論できずに皆さん沈黙されちゃったのではないの？？
そういえば、集成や2ｘ4と違って無垢材はスレッド上がってこないですね。
どうしてですか？？
強度が低く、燃えしろ設計等不備が多く、住宅にはむかないからじゃないの？？
零細工務店しか、使ってないですね。なぜかな？？

他スレを荒らす前に、無垢スレッドでかたればどう？？
スレッドの立て方知らないのかな？能力低いですね（笑）

何なら、建ててあげようか？

構造材に無垢を使うのは、確かに昔ながらの小さな工務店が多い。
無垢の問題点は、背割りにあるだろうね。（背割りを入れないものもあるが）

住宅の知識を少しでも持っている人は知っているだろうが、今は耐震金物の取り付けは
常識だ。

しかし背割りをいれた木材に、ホールダウン金物や補強金物を取り付けるのは難しい。
コーチスクリューや貫通ホボルトでは、背割り近辺に施工することは不可能に近い。
背割りは柱芯にあるから、アンカーボルトが邪魔してボルトの取り付不備が起ることがある。
簡単に言えば、ホールダウン金物のボルトと背割りがかちあってしまうと、固定（強度）不足
が起ることは当然だ。

昔ながらの工務店は、耐震性能を軽視するところが多いように感じるね。耐震金物の取り付け
不備は、阪神大震災以降建てられた物件でもたびたび取り上げられている。
残念なことに、先の能登半島地震では築10年程度の物件でも倒壊した事例があった。

所詮木造、仲良くヤンナヨ。

知り合いの大工さんで、背割り付近で耐震金物を上手く取り付けられないっていう話を
聞いたことがあります。
特に真壁だと、なおのこと取り付けるのが難しいそうです。
真壁造りの住宅であれば柱の中央に背割りが入る。プレートの挿入位置が中央となった
場合では、プレートが背割りの溝にはいってしまい取り付けられないそうだ。

工務店による耐震金物の取り付け不備がたびたび話題になっているけど、こういう事例も
大きな要因だ。
残念なことに工務店で働いている人は、そういったことを知らない人が多い。現場任せ
も危険だということを認識すべきだろうね。

今時５寸とかなきゃ背われのある無垢財使わんだろ

ところでここは何の話をするところかな？

無垢＊＊さん、荒らしは困るよ。

>328
>知り合いの大工さんで、背割り付近で耐震金物を上手く取り付けられない

図面も読めん大工が知り合いか．．．
自慢話？

>>図面も読めん大工が知り合いか．．．

図面がダメなんじゃないの？　
工務店でホールダウン金物を図面に書き忘れてるってところがあったそうだが、これって
どうなのかな？？

背割り付近でホールダウン金物取り付けるのはいいけど、効果については疑問だね。
ただのアクセサリーだよ。

＞図面がダメなんじゃないの？　
工務店でホールダウン金物を図面に書き忘れてるってところがあったそうだが、

ってそれ自分の会社？
それに駄目な図面どおりにしかできねえ大工？

職場環境悪杉っ。

>>それに駄目な図面どおりにしかできねえ大工？

何か必死ですね。図面にホールダウン金物書き忘れるような程度の悪い工務店が
いることがそもそも問題ですね。
これって多いのかな？　ま、金欠で安い金物でもケチってるのかもしれんがね。

工務店の大工さんはフィーリングで建ててるそうだからそれくらい日常茶飯事ですよ。
キッチリした図面なんてありませんし、見ないでしょ？
柱も足りなくて、柱の継ぎ足しってことも聞きますしね。

2階建て木造住宅だと中間検査に来ても耐震金物のチェックは審査対象外なので
検査しませんから、耐震金物ない住宅があるのも事実。

実際築浅物件も倒壊してますからね。

キッチリしたものを建てたいなら、メーカーで頼んだほうがいいですよ。

こいつ聞き捨てならん嘘出鱈目を平気で言うやつだな。
どこの建売メーカーかブローカーか知らんがろくなやつではないな。
自分が工務店に○投げしてそのようにしてきたのか。
言っていいことと悪いことがあるぞ。

あげます

>No.337 by 住まいに詳しい人 さん
＞工務店の大工さんはフィーリングで建ててるそうだからそれくらい日常茶飯事ですよ。
＞キッチリした図面なんてありませんし、見ないでしょ？

前に、違うスレで工務店と無垢材に対して否定的かつ無茶な書き込みを繰り返し、
論理的に否定された方とお見受けしました。違っていたらすいません。
なぜ、このような嘘を平気で記載するのでしょうか？
N値計算は阪神以後の基準法改正以降は、普通は行うと思いますが（伝統工法は別）。
私の勘違いでしょうか？

＞実際築浅物件も倒壊してますからね。

これも、前に違うスレで同じことをかいて、論理的に否定されていましたね。
能登の地震で耐震金物の手抜きで倒壊した家があるということを紹介している、とあるサイトを引用しての記載かと思いますが、ほとんどの工務店が耐震金物をいい加減に施工しているような印象を与える記載はひどいと思いますよ。

住まいに詳しいあの方は、水曜がお休みの人です、やけに新建材を進めます、危険な香りがプンプンします！悪徳業者の！

この（自称）住まいに詳しい人さん の荒唐無稽な嘘にまみれたレスの、ことごとく論破された過去スレだけを飛ばして読むと、ある特定の集団の意図が浮かび上がってきてとても勉強になるよ。
最近はこのＨＮをやめて自作自演で参加されてるみたいだけど、言ってる内容に進歩がないので本人さんだとすぐバレちゃうから微笑ましくもあるのですが^^
たしかこの人の会社がもうなくなっちゃってると前に指摘してる人がいましたけど。

>340さん
>341さん
>342さん

私の脳内では住まいに詳しい人はハウスメーカーの三下営業です。
工務店に対する風評に近しい書き込みがほとんどですね。

>342さん
確かに自作自演ぽいのが多くて笑えますが、文体が少し違うような気もします。
仲間が居るのかな？特定集団ってな〜に？

>No.343 by 熊 さん
私の中ではハウスメーカー営業出身の建売専門ブローカーの元責任者（経営者）です。
工務店つぶしのネタの宝庫なので、工務店営業は必読かもｗ
本気にして工務店に質問する施主が本当にいたら笑えますが。

特定集団？とは建売専門ブローカーの意で特定の団体のことではありません。