2×４工法について教えてください

ウチの近所でも6月から2×4の工事やってます。毎日通るのですが、そこでは家全体（周囲も含めて）をブルーシートで覆っています。毎日工事の完了時に覆って翌日また取り外すという作業を繰り返していますが、梅雨時期ではむしろこの方が普通ではないでしょうか。ちなみにスウェーデンハウスです。

建材もグラスウールも乾けば大丈夫という試験結果が出ています。
ただし、どちらも建材業界とか、グラスウール業界などの試験なので本当に信用して良いのかどうかはわかりませんが。
多分大丈夫なのでしょうが、保証はできません

なるほど、有難うございます。やはり安い建売はどうしても・・・ですね。

大丈夫ですよ。
グラスウール入れる頃にはグラスウールが雨に濡れるようにはなっていません。
そりゃ雨除けした方が良いですが、大した問題ではないです。

しかし、この話題のスレッドは決まって荒れます。このスレ荒れるかな。荒れない方が良いですけどね。

グラスウールは濡れるとダメになるという迷信？？は強い。発泡系を選んだ人の間で。
実際には、雨で一時的に濡れても大丈夫という実験結果は出ている。
ただし、結露などで常に濡れるような状況は別かもしれないけど。

一方グラスウールを選んだ人から言わせれば、発泡系は燃える、ズレる、縮む・・・

所詮完璧な断熱材など無い。
あれば、どこのメーカーだってそれを採用しているはず。

グラスウールは袋に入ってるから多少濡れても大丈夫です
見るべきは窓周辺の隙間の断熱材の入れ方です。桧家北関東とかは袋から出した
グラスウールを剥き身で詰めてました。あれで結露がどうとかいうのは笑えます。
展示場で大きな資料を見せてもらってください、そこの施工例にあります
話がずれてきたようなのでもどします。スレ主は雨で濡れてると言ってるのは
合板の心配をされてると思うのでそこらへんの話題もお願いいたします

私はブルーシートも被せないで放置するような工務店はダメだと思います
濡れても大丈夫と言っても再度乾燥させなくてはカビも気になってきますし
その手間を考えるとマトモな工務店では最初から濡らさないことが工期短縮
優良建築物への道だから

マトモな工務店なら袋に入ってるグラスウールなんぞは使わないと思うが。
むき出しの高性能グラスウールを隙間無く詰め、ベイパーバリアを正しく施工するだろう。
もちろん外壁側の防水工事が済んでからだよ。

08 それ怖すぎですから

SXLですがロックウールを使用してますが袋に入っていましたよ

建築士の過去問題に次の問題があります。
断熱層の室外側に幅１８〜２５mm程度の通気層を設け、上下端部は外部（外気）に開放する
建売業界の監理建築士は×をつけて試験に合格したようです。
１級建築士の再試験に業界あげて反対するのも納得できます。

09さん　08さんのように施工しないと、気密施工できませんから
袋入りGWでは高気密にはなりませんよ。
もちろん袋入りGWの上に防湿気密シート（08さんのいうベイパーバリア）を施工すれ
ばいいんだけど、ローコストあるいは、温暖地域の工務店なんかはしないですよね。
東北・北海道では当たり前の施工なんですが・・・

ローコストあるいは、温暖地域の工務店なんかはしないですよね。
東北・北海道では当たり前の施工なんですが・・・
>>12まったくそのとうり。

関東でもあたりまえですけど、、

素人でごめんなさい。
ペイパ−バリアってGWでも使用しているのですか？
発泡ウレタン系の断熱材で予め資材に通気層付きのものは見たことがありますが、GWで紙の通気層を施工しているのを見たことがありません（１０社位見たかな）。
GWで通気層はどうやって確保するのですか？
GWの場合は通気する素材だから、通気層はいらない？（ってことはないですよね）。

15さん　私も素人ですが
ベイパー　＝vapor（湿気）≠paper（紙）ですが・・・
ですので、室内からの湿気を壁内に侵入させないように、防湿気密シート
（ビニールシート＝ベイパーバリア）を施工するのです。
ですので、一般的に室内側から
クロス＞石膏ボード＞防湿気密シート＞断熱材＞外壁下地材（合板など）＞通気層＞外壁材
となるかと思います。GWはコストパフォーマンスが高いのですが、袋入りで耳などを止めていくだけでは、気密がとれず壁内に湿気が入りやすくなるため、より高断熱の　高性能グラスウール（赤色をしたむき出しの）をつめた後に、気密シートを施工するのです。　（08さんの内容）
GWはそのガラス繊維の中で空気を留めて、断熱性を確保するのですが、湿気を毛細管現象のように
吸う性質があるといわれ、その場合垂れ下がるなどして著しく断熱性が低下（他の断熱材と比較して）すると言われているので、壁内に通気層は設けないです。
硝子繊維協会のHPも参考にされてください　　http://www.glass-fiber.net/

こんな感じのグラスウールです。
http://www.shirakami.or.jp/%7Enisi93/index.html

http://www.shirakami.or.jp/%7Enisi93/n2002/sink/005/sink005.html

18さん　良いHPをご紹介いただきました。
耳長袋入りGWなんてのがあるんですね。
でもこのHPは在来軸組み工法ですね（笑）

２×４工法だったら断熱材はこんな感じ
http://www.millcreek.jp/performance/heatproof.html

断熱材（GW）の差が分かりやすいのはここ
http://www.sakurajimusyo.com/diary/ohshita/mm20060607.shtml

木製サッシって防音性・耐久性はどうなの？
昭和３０年代の窓木枠を想像してしまうのだが。

サッシというとすべて引き違い窓だと思いこむのが、日本人の貧困な発想。

>>23
？？？
そんなことはないだろ。上下開閉型もサッシ。

>>24
23は、22の「木製サッシ＝昭和３０年代の窓木枠を想像」についてのレスではないでしょうか？

いや、昭和30年代だって上下開閉やハメ殺しも普通に流通してたからなにか別の理由だろ

高温多湿の日本には合ってないと思われ

我が家のサッシは、内側（家の中側）が木製で外側（外部に面している所）がアルミ？です。

>>27
誰の受け売りか存じませんが、まだそんなこと言っていると、笑われますよ。
>>28
アルミクラッドですね。ペラですか？性能の優れた窓を採用されたのは賢明なご判断です。

ウチはmarvinのアルミクラッド木製サッシです。
高高で建てたので、内部結露もほとんど見られず、木製サッシ部分が濡れる事もありあせん。
全館空調なので、室内が高温多湿になる事もありません（お風呂除く）
日本で使って全く問題ないですよ。

高気密工断熱＋気密断熱サッシ。うらやましい。。。

うちは建売を買ったので、ペアガラスなのにサッシはアルミの断熱なしです。
7000万もするのにサッシでケチるな！と言いたいんですけどね。

断熱性能については、一応次世代省エネ基準適応らしいけど・・・

7000万も出して建売か？
情けないねー。

サッシスレ作ろうぜ

>>１
2X4は屋根と窓を入れるまでは雨に濡れる可能性があるので、
雨が降っても大丈夫な合板を使います。
たしか７２時間煮沸しても接着剤が剥がれない基準になっています。
屋根と窓を入れてから断熱材を入れるので、断熱材は濡れません。

スウェーデンハウスはグラスウール入りのパネルを工場で作って
くるので、屋根ができる前の雨は大敵です。
よってブルーシートで覆う必要があります。

Hammm… Nice article… Interesting.
<a ＊＊fahrenheitdietpill.jvl.com/effects-of-fahrenheit-diet-pill.html> effects of fahrenheit diet pill </a><a ＊＊fahrenheitdietpill.jvl.com/side-effects-of-fahrenheit-diet-pill.html> side effects of fahrenheit diet pill </a><a ＊＊fahrenheitdietpill.jvl.com/index.html> fahrenheit diet pill </a><a ＊＊fahrenheitdietpill.jvl.com/fahrenheit-diet-pil--.html> fahrenheit diet pil </a>
[url=http://fahrenheitdietpill.jvl.com/fahrenheit-diet-pill-model--.html] fahrenheit diet pill model [/url][url=http://fahrenheitdietpill.jvl.com/fahrenheit-diet-pill-side-effects.html] fahrenheit diet pill side effects [/url][url=http://fahrenheitdietpill.jvl.com/effects-of-fahrenheit-diet-pill--.html] effects of fahrenheit diet pill [/url][url=http://fahrenheitdietpill.jvl.com/fahrenheit-diet-pill-commercial--.html] fahrenheit diet pill commercial [/url]

2x4で検討をしています。
教えていただきたいのですが・・・
耐力壁で囲まれた区画で構成されているのはよく分かります。
開口部は、部屋の角の部分に持ってくるのは構わないのでしょうか??
それとも、90cmの耐力壁をかならず4隅に持ってこなければいけないのでしょうか？？

>>35
なるほど。スウェーデンハウスの店長がそばのミルクリークの現場と比較して、「ウチの養生は素晴らしい。」とのたまわっていましたかが、単に濡れたらヤバイからだっただけなんですね。

なるほど。大成建設の壁は大丈夫でしょうけど。

＞なるほど。大成建設の壁は大丈夫でしょうけど。
むやみに荒らさないように

現在2×4にて建築中です。
縦枠（2×4材）を張り合わせて使っている部分があるのですが、つなぎ合わせるための釘が3ミリほどめり込んでいます。釘の打ち方については「めり込むと強度が出ない」とのコメントを見たことがありますが大丈夫なのでしょうか？

>>41

２×４って、釘の材質と打ち込む間隔で耐久性や強度が決まるんでしょう？

めり込もうと、なんだろうと強度には関係ないでしょう。

あるよ。無知だな。

【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】

ほんとーに無知だな！めり込むのもルールがあるんだよ!!確か三ミリまではオーケーだったかな…

３ミリ！？ケナボードの場合厚み４．５ｍｍだからめり込んでいけません。

ホールダウン金物について教えていただきたいのですが、
基礎ができた段階では、アンカーボルトと思われる金棒しか見当たらず（全て同じ長さで、基礎パッキンと土台の木材で隠れる長さ）、1階の床を張った時もホールダウン金物は出ていませんでした。ところが数日後、改めてみてみると、ホールダウン用の金棒が、床に穴を開けたところから2箇所ほど突き出ていました。
ホールダウン金物は基礎を立ち上げるときに、アンカーボルトと同様に入れておくもので、アンカーボルトより長尺（別物）と認識していましたが、このような施工方法もあるのでしょうか？

たぶん忘れとったんで、穴開けて「田植え」をしたんじゃないかな。

あの三ミリは木どうしを売った場合ですよ〜柱なんかの場合ですね。

パネル工法の方がそういう意味では安全か？

パネル工法というと、接着剤でくっ付けるやつですか!?

来月、ツーバイフォー工法のハウスメーカーで建てます。
このスレッドを読んで、在来軸組工法で建てた２人の知人に確認したら、屋根があがるまでの間に雨に濡れるなんて信じられないと言われました。
気分的な問題かも知れませんが、濡れないのにこしたことはないし、せめてひどく濡れないようにしてほしいと考えています。
工期延長やその追加料金などの条件を出せば、「雨の日は建方工事はしない」「雨が降ればブルーシートをかける」などの要求を出せるものなのでしょうか。
単に営業に言っても「大丈夫です」と返されるだけでしょうけど。

一般的に工期には天候不良なども多少は見込んでいるはずだが、そもそも
施主にそういう心配をさせるHMの姿勢自体がダメ。
万一雨が心配されるようであれば、少なくとも建前の３日ぐらい前までに
「施主が心配しているだろうと思うこと」
を、何も言わなくてもきちんと連絡、説明するのが普通。
ま、試してみては。

雨の日は基本、工事はしないはずですよ。ツーバイの場合、ツーバイガードと言って板の上に透明なフィルムが貼ってあるので、雨にあたっても大丈夫ですよ！ブルーシートもしっかりかけてくれます!うちの場合はそうでしたよ〜

うちの場合は、この夏の異常気象のおかげで一回も雨にあたらずにツーバイフォーの建て方が完了しました！今は内装をしている最中です(^_^)めちゃくちゃラッキーで幸運でしたね。ご先祖さまに感謝ですm(__)m

大手ＨＭだけど、ブルーシートの掛け方が半端で一部が雨で床の合板が濡れていた。また、搬入時点で濡れた合板を使われていた、との情報が入った。（近所の人の話。どうやらトラックに積んでいる間か、その前に雨に降られたらしい。）大雨や台風は逃れたけど、下請け工務店の職人は、サッシの開口部から吹き込んでくる雨を気にしていないせいか、雨降りあとに現場に行くと予想どおり開口部付近（内部の話）は床も部材も濡れていた。さすがにこのときはキレそうになった。坪９０万超えだけど、そこには養生費用や施主の気持ちをフォローする費用は入っていないようだ。ブルーシートを買ってきて自分でかぶせてきたくなった。（うちの合板・部材には透明フィルムとかは張っていなかった。）

一応、ツーバイフォーは濡れても大丈夫な木材使ってるけどね〜在来工法でも1日で屋根まで完成するけど、雨が降れば横から入り込みびしょびしょになってるけどね(近所の建て売りでは)
ツーバイも早ければ1週間で屋根まで出来ちゃうよ〜(^_^)/

ツーバイって濡れても大丈夫なんですね。？

例えば何日も水中に沈めるような非現実的なことをしない限り、大丈夫ですよ。たしか59さんの奥様も濡れやすいけれど、問題無かったでしょう？

ツーバイに限らず軸組もだけど、雨にぬれた建物だとしても普通に寝たりテレビ見れるよ。
ただね、建主が施工会社にギャーギャー文句を言うので施工会社のほうは大丈夫じゃないね。

構造の木材が多少濡れる分には平気です。
ただ軸組みの柱に比べてツーバイは細い木材なので、濡れて乾燥を繰り返すと
流石に反りは目立ってくるかもしれない。ただし強度としては問題ない。
※当然何ヶ月も風雨に当るとかはダメですよ

比べて水に弱いのは合板類。
これは確かになるべく雨に当てない、濡らさないのが基本
軸組みでも建て方に合板を最初から使う「根太レス工法」などは施工後すぐ
表面に保護シートを張るのが必須。これはツーバイでも同様に行われる。
それでも小口部分からは濡れるので、これをどう考えるかは施工業者と施主次第。

雨に当らない様に施工を調整出来るか？　これは余り現実的ではないと思われる。

養生をしっかり行うか？　仮の屋根組みでもしない限り、実際にはこれも簡単ではない。
シートで覆っても、低い所には水が溜まる（キャンプする方なら、ご想像頂けるかな？）

ある程度は諦めるか？　実の所これが一番。
「当社は濡らしません」と言っても現場ではこっそり濡らしているのが日常。

構造の木材が多少濡れる分には平気です。
ただ軸組みの柱に比べてツーバイは細い木材なので、濡れて乾燥を繰り返すと
流石に反りは目立ってくるかもしれない。ただし強度としては問題ない。
※当然何ヶ月も風雨に当るとかはダメですよ

比べて水に弱いのは合板類。
これは確かになるべく雨に当てない、濡らさないのが基本
軸組みでも建て方に合板を最初から使う「根太レス工法」などは施工後すぐ
表面に保護シートを張るのが必須。これはツーバイでも同様に行われる。
それでも小口部分からは濡れるので、これをどう考えるかは施工業者と施主次第。

雨に当らない様に施工を調整出来るか？　これは余り現実的ではないと思われる。

養生をしっかり行うか？　仮の屋根組みでもしない限り、実際にはこれも簡単ではない。
シートで覆っても、低い所には水が溜まる（キャンプする方なら、ご想像頂けるかな？）

ある程度は諦めるか？　実の所これが一番。
「当社は濡らしません」と言っても現場ではこっそり濡らしているのが日常。

知らなかったのですが、2×4工法って、あんなに釘打ちまくるのですね。

しかも、ヒビが入っていたり、釘もアチコチむいてる感じで、見た目が綺麗ではない。

これが普通なのでしょうか？すごく雑に感じたのですが。

普通でありません。
ちゃんと10cmピッチで打っていますか。

10cmピッチと言うのは、10cm間隔位と言うことでしょうか？

10cm間隔位では打ち付けてありました。真っすぐ真下にではなく、少し斜めな感じでしょうか？

うまく説明出来ませんが、床の部分はどこかで作ってきたような床でぴっちりしていました。

上を見上げると、安っぽい木に等間隔で釘をガンガン打ち付けてあり、木が安っぽい為か、たまにひび割れも有りました。釘に当たらないよう気を付けながら階段など歩きました。

電気配線が通る穴は綺麗な○ではなく、バキっと開けた感じの雑な穴でした。場所を替えたことにより、あの穴をまた新たに開けられるんだろうな。

隠れてしまえば見えない部分‥でも見てしまってショックです。

素人目には雑に見えます。でも、その場で「これ普通ですか？」とは聞けませんでした。

http://imepita.jp/20110131/821580
釘を機械で打つので、めり込んでます！最初見たときは、結構ショックでした

http://imepita.jp/20110131/831170
http://imepita.jp/20110131/831671
天井の配線も結構沢山あり、少し驚きましたねぇ

素人ですが「2×4」「配線」を画像でググッテ見たら、
多くは配線の穴はちゃんと○にドリル？であけてましたよ。
上記写真はちょっと荒っぽいですよね。
文句を言ってもいいかも。

>66
安っぽいから割れるのではなく、無垢にあんな太い釘を打っているので割れるのです。
姫路城だろうが平等院だろうが無垢はひび割れします。
釘も斜めに打ったりまっすぐ打ったりするものです。
釘の間隔も色々決まってます。50mm 100mm 200mm 250mm 等々。

電気の配線も30mm位の錐で穴をあけているのでしょう。
グッと押しながら穴を開けているので、端は写真のようになるのが一般的だと思います。
普通は穴を開けてヤスリ掛けなどしません。

あなたがなぜショックをうけるのか、何を求めているのかはわかり兼ねますが、
施工は普通なのではないでしょうか。

皆さんありがとうございます。
特に画像を載せてくださった方、本当にありがとうございます。

うちの配線の穴‥もっと雑い感じでした。写真を撮ってくればよかったです。

木は白っぽいものでした。

今日釘に関して聞いたら、二本の柱を長めの釘で打つから、釘が見えてるのは普通で、多少のヒビも影響がないとか。

やはりこれから何十年も住むので、見えない場所と言っても、穴は綺麗な○が良いですし、木にヒビ等入っていない、釘の並びも見た目綺麗に整っているのを望んでしまいます。

広さや外壁、ｷｯﾁﾝ等、結構こだわってしまったため、ﾛｰｺｽﾄﾒｰｶｰと言えども自分達にとっては高い買い物になってしまいました。

営業は丁寧に使えば躯体は100年軽くもつ、と言いましたが信じられない気分です。
こんな事ならもう少し頑張って、有名なHMの方が良かったのでしょうか？

あぁ‥有名なHMなんて、今更言っても仕方の無いことを言ってしまいました。

あれが普通なのですかね。大工さんも寒い中頑張ってくださってるわけですし。

「2×4」「配線」で、私も検索してみます。
「2×4」「画像」で検索したときは、わりと小綺麗な写真ばかりでした。

所々の柱の木に穴(枝があった部分みたいな)があっても大丈夫でしょうか？
パネルが丈夫だから関係ないのでしょうか？

それならなんで木造にしたのかと…

有名ハウスメーカー数社を手がける工務店ですが、
釘は画像と同じようにめり込んでますよ。
私はこのくらいのほうが安心ですけど。

ただ、配線穴はドリルで綺麗にあけており違いがありますね。

構造用合板などをスタッドに留めるとき、釘がめり込むと釘保持力が低下し、耐力が落ちます。
なので、丁寧な施工をする大工は、釘打ち機の圧を若干低めに設定して、
釘の頭が若干残るようにして、最後に金槌で適切なところまで打ちつけます。

ただ手間がかかるので、釘打ち機の圧を高くして、めり込ませる大工も多いです。
小さなところですが、同じ材料を使っても、出来あがる家の耐力は、この辺りでも変わってきます。
家が出来あがると隠れてしまうところなので、家を建てるHMや工務店を検討する時に、
現場を案内してもらって、こういったところに手を抜くのかも、検討の対象にしました。

現場を沢山回ると、こういったところ、大工の質なども見えてきて、面白いですよ。

>>75みたいな人が建てるとなると心配だね

現在建築中なのですが気になるところがありました。
これだけひびがあっても大丈夫なのでしょうか？

あと一階天井部分で１本だけ釘がでているのですが、これも気になります。

この位は木造住宅ではしょうがない事だと思います。
あまり神経質にならない方が良いと思います。

>>79、>>80さん

ツーバイフォーですよね。

>>79は、これだけスタッドが裂けると、ここは耐力壁としてはあまり効かなくなりますね。

でも、これは垂れ壁のフレームではないでしょうか？
ならば、耐力的にも殆ど効かない部分なので問題ないでしょう。

>>80は、釘が付き抜けること自体は問題ないですが、
耐力的には、打ち損なったところを正しく打ち直しているかが問題になります。

ただ、これだけズレて釘が付きぬけているということは、
同じ根太に打たれている釘も根太の端っこに打たれている可能性があります。
その場合は、床剛性に影響があります。

広い面の中間付近なら影響は少ないですが、
壁の側、吹き抜け、階段の側などだと少し気になるかもしれないですね。


とは言え、耐力壁が沢山作れるということがツーバイの利点です。
つまり、下手なフレーマーが建てて、１個や２個、耐力壁が効かなくても、
全体としての耐力への影響は少ないということが良いところです。

>>81さん、>>82さん

回答ありがとうございます。
裂けた所はボンドで補強、突き抜けている箇所は、
中間検査ですべてチェックするとのことでした。
あまり神経質にならないように今後を見守っていきたいと思います。

ツーバイなんてそもそも雑に建てても性能を発揮できるように考えられた工法なんだから、気にしなくていいよ

２×４で建築中です。屋根はできていますが、外壁のサイディング貼りはこれからです。
ブルーシートなしの状態で雨が降ってきた場合、外壁面への影響が心配です。
透湿防水シートは貼られています。

そんなこと言われたら透湿防水シートの立場が全く無い（笑）

友達も２×４でした、雑に釘を打ってありましたよ