外壁通気層について

暖かい空気は、
屋根断熱の場合は軒天の付け根を通って、通気層に入って屋根伝いに登って、棟換気からポイ。
天井断熱の場合はやはり軒天の付け根を通って屋根裏に出て、棟換気か矢切からポイ。だと思います。後、軒天の換気から出す方法もあったと思いますが詳しくは忘れました。何れにしても大事なのは、胴縁のサン→軒天→サイディングか何か。の施工の順番だと思います。

>21
>高高ならそれはあまり気にしなくてよろしいかとw

いったい何を根拠に？
温度で空気の密度（単位体積当たりの重さ）は大きく変わりますよ。

>17
それは長期優良住宅認定の場合では？

>>19

内壁側に、透湿防水シート（ザバーン）は要りますか？

外壁側は、タイベックシルバーにしようと思ってますが。

>>25
ザバーンは必要ない気もしますが、予算が許せばあったほうが良いでしょう

外壁側は透湿性を考えると、ウエザーメイトプラスの方が良いような気がします。
http://www.nahtag.co.jp/products/housing_durable/weathermateplus.html

２６さん
ウエザーメイトプラスと
タイベック（シルバー）で
どっちが強度はありますか？

>>27
タイペックでよいのでは。
タイペックシルバーは使う値打ちがないと思う。

>>22
いえいえ
軒天からポイッっと行きたい所ですが
屋根伝いに登るってのが無理では？
屋根伝いに登るって事は、棟換気の空気が軒天の空気より冷たい事が条件ですよ
上から温まるので"糞詰まり"と言わせてもらいました

22です。
棟換気（換気棟とも言う）は屋根の一番てっぺんに穴開けて作るんで、暖かい空気はそこから抜けると思いますよ。
因みに我が家は910の棟換気を2箇所とりつけました。

>>28

すんませんがそれでは求める答えになってません、、、
引っ張り強度を聞いてます
選択理由はそれぞれだと思いますが
セルロースをパンパンにすると破けないか心配なので

>>30
SXLの展示場で壁通気の説明をされ、小さな家のモデルを使って実際に実験してくれました
小さな家の模型の下側から、白熱電球かなにかで温めるんです
そして煙を炊くと、見事に下から上に煙が抜けていきました
これで自然換気で効率がいいと説明を受けました

でもそうなんですかね？
模型では下から暖めていましたけど、実際は上から太陽が照るわけで、一番温度が高いのは屋根裏です
あの模型で上から白熱電球で暖めた場合、煙は一体どこへいくのだ？
そう疑問に思ったわけです

>32
屋根裏の温度が外より上がると、棟換気から抜ける。
すると、屋根裏は負圧になり、どこかから空気を吸おうとする。
すると、軒天や外壁下端から入ってくる、と思いますが。

＞＞３１
メーカー問わず防水シートの強度は結構ある。手で押して破れるほど弱くは無い
ただし繊維方向の引き裂きには弱いものもある。
これはガムテープとか養生テープのイメージで。

一般的には防水シートが裂ける程の力が掛かる前に、確実に止めているタッカーが
外れるでしょう。
胴縁で押さえれば外れないだろうが、その分膨らめば外壁と干渉し、通気層が無くなる。
そもそも断熱材はそんなに詰め込むものではありません。

>>31
私のところは、外壁から、そとん壁、ウエザーメイトプラス、ケナボード、CF、石膏ボード、中霧島壁になっています。
>>34
＞そもそも断熱材はそんなに詰め込むものではありません。
CFの場合は、吹き込み強度が甘いと沈下のおそれがあるので、パンパンに吹き込みますよ

施主が日曜大工で長い釘を打って、室内防湿ビニールシートに穴をあけてしまったなんてトラブルは無いのかな？

釘の周りから少し漏れるぐらいならほとんど影響はないのでは？？？

ケナボード販売終了したんですよね。
あれ薄いのに透湿良くて使い勝手よかったのにね。

ケナボードなくなって、柱に直接透湿防水シード張るＨＭが増えた。

僅か数箇所の釘穴など建物全体からすれば殆ど影響は無いでしょうけど、その部分だけ結露が発生しやすくなり、カビがはっせいしないか少し心配ではあります。

心配しすぎだと思いますよ

かべ震火も、ケナボードもなくなりましたね
個人的には、かべ震火を使いたかったです
モイスかダイライトですが、防火認定がモイスの方が多いですね
CFはパンパンで押し込むそうですよ