パネルヒーターの使い方、暖房代を安く抑える使い方。

　車と同じで、同じ速度で止まらずに行くのが燃費が少ない。
特にヒ－トポンプは立ち上がりに電気を多く使用するようです。
24ｈ全館暖房運転を基本に深夜時間帯に設定温度を少し高く（出来るのか？）するのがお得と推測します。

回答ありがとうございます！暖房に関しては深夜電力だから安くなることはないみたいです。

給湯器の温度で調節した方がいいのでしょうか？
パネルは小まめに調節しない方がいいということですかね？

>2
暖房の入切りを避ければ良いとのでは調節は快適になるように、給湯用のお湯を作る時は調節できないと推測します。

パネルに流す液体？の温度を40℃～80℃手動で設定できます！

暖かくなって日中
暖房を切るのがよくなかったのですね

パネルのメモリもあまりいぢらないようにしてみます！

私も札幌で同じものを使っています。
ほっとタイムロング２２です。
全館暖房だと思いますので、メモリ１とかはだめだと思います。
使っている暖房に負担がかかり、効率悪いと説明を受けました。
結露もしやすくなると思います。
全部屋メモリを１段下げれば（全室の温度を１度下げる設定）安くなると思います。
または、おすすめはしませんが、換気量を若干下げる（１時間に半分の空気は換気してると思いますので）
ちなみに私は全室１０月から５月まで、24℃設定±1（温度計の実測）にしてメモリは全く触りません。
24℃になれば、パネルヒーターのサーモセンサーが感知して、パネルにお湯は流れませんし、全室設定温度に達していれば、
給湯器のヒーターも切れているはずです。
延べ床６０坪　Q値1.3、C値0.4で２月、３月35,000掛かっていますので、24,000でしたら十分安いと思います。
色々設定試してみて下さい。

＞5
＞おすすめはしませんが、換気量を若干下げる
60坪も有り気積も大きいので気持ちは判りますが危険です。
北海道で寒く、C値も優れているのでリスクは少ないですが確かめてからが良いと思います。
2階の天井付近の隙間から漏れるのが普通です、屋根断熱だと出来ません。
天井裏に入る所に紙1枚分位の隙間を開けて外気温が低い日の朝に隙間近辺の結露の有無で判ります。
結露が有りましたら換気量を増やすべきです、内部結露の恐れが有ります。

えーと私実際換気量下げているのですが見た目、全く結露ありません
内部結露、どうやってかくにんするんですか？
勉強不足ですいません教えて下さい。
窓の結露見た方が早くないですか？窓も結露ないどすけど。
ほとんどの窓の下にパネルヒーター設置。トータル１７台
窓はアルミウッドのトリプルガラス、一部お風呂などプラマードスリー
オール電化のパネルヒーターの場合、結露より乾燥の方が気になりますが。。。
天井裏の　寒い日の朝の結露？？？
毎日気温低いんですけど
私、屋根断熱ですし、無落雪屋根が一般的だと思うのですが、一番断熱性高い天井見てどうするんですか？
あとおすすめしませんとも書きましたし、色々設定試して下さいとも書きましたよ

＞7
屋根断熱ですと調べられません、高い所に僅かに隙間を作れなければ判りません。
簡易的には2階の高い位置の窓を僅かに開けて、そこから吸い込むのか噴出すかを判定するのです。
少ない量ですから判定が難しいので上部を少し残し目張りして放置して隙間近くの温度変化を見れば良いです。
吸い込んでいれば隙間近くの室内壁などが冷たくなり、漏れてれば近くの外に結露などすると思います。
　暖房すると、空気は軽くなり、上に上がる力、浮力が生じます。
昔は家の上部などの隙間等が有りそこから外に排出されていました、断熱材も殆どなかったので直ぐ抜けました。
スト－ブなど有ると煙突により強い浮力が生じて換気装置と同じ働きをして隙間からは外の空気を吸い込みました。

高高になり断熱材の厚さも増えています、浮力は外に比較して温度が高ければ常に有ります。
隙間から漏れた空気は断熱材の外に近い所で結露します。
換気装置は隙間から外に漏れないように浮力より強いちからで吸い込んでいます。
隙間からは漏れるのではなく外から吸い込むことにより結露を防いでいます。
換気装置を止めたり、弱くすることは漏れるリスクが増えることになります。
フイル－タの掃除などを怠り、目詰まり等でも同じです。

屋根断熱で勾配も有るでしょうから漏れる所も限られるでしょうし、気密性能も良いので心配は少ないでしょうが理論はそうなります。
23年前の高高の住宅で天井断熱材の中に僅かにカビが見つけられています、サッシのパッキンの劣化による気密性能の劣化が主因のようです。
建築時のC値は0.7ですが23年後には計測不能まで劣化してたようです。

文章は、乱雑ですが、良スレですね。
以下、参考にして下さい。
http://www.e-alty.com/main/download/pdf/morinaga_panel_001.pdf

>>1
給湯一体型ヒーターシステム湯快暖快は、ヒートポンプじゃないです。
>>5
60坪とは、それだけ大きければ、暖房代もかかりますね。
35000円というのは、ホットタイムロング22分でしょうか。

＞10
＞給湯一体型ヒーターシステム湯快暖快は、ヒートポンプじゃないです。
エコキュ－トになってます、エコキュ－トはヒートポンプです。

湯快暖快は、エコキュートタイプと電気温水器タイプがありますが、
給湯の違いだけで、いずれも、暖房はヒートポンプでないです。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/hot/lineup/allone/index.html

＞12
そうなんですか、寒すぎて駄目なのか何故か理解できない？
寿命10年のエコキュ－トはまだ止めた方が良いですけど。

うちも同じものを使っています。
メーカーさんからは、パネルの目盛りで調節するよりも、湯温を上げたり下げたりで調整した方が電気代は安くなると言われました。今の時期はだいたいセーブ(40℃)で、朝など寒い時は湯温を50や60にしています。

切ってしまうとタンクのお湯を毎回温め直すことになるので電気代が余計にかかってしまうのかな??

> 切ってしまうとタンクのお湯を毎回温め直すことになるので電気代が余計にかかってしまうのかな??
電気ボイラー（ヒーター）は、タンクにお湯（不凍液）を貯めておくわけはないけど、
> 車と同じで、同じ速度で止まらずに行くのが燃費が少ない。
なので、パネルの温度設定を決めて、40℃で24時間運転、
寒ければ、パネルをいじるのではなく、ボイラー（ヒーター）の設定を、50℃、さらに60℃
という使い方が効率がいいです。
スレ主さんの言っている
> 給湯器の温度は40～80℃まで設定でき、
は、給湯の温度でなく、暖房の温水温度のことでしょうけど、
3月なら70℃は高すぎます。
温水温度を下げて、パネルの温度を室内温度に固定して、
それで寒ければ、温水温度を上げるといいと思います。

> 寿命10年のエコキュ－トはまだ止めた方が良いですけど。
北海道では、効率も悪いですし、寿命も、本州より短く、10年と少しってところでしょう。
ただ、メーカーとしては、価格が高く、更新も早いエコキュートの方を売りたいので、
熱心に宣伝しています。

私も同じものを使っています。
日立の一体型電気温水器に森永サーモパネルです。
ホットタイム22ロングです。
家は35坪、Q1.25、C0.4です。

ピークは1月で17000円、3月で10000円です。

私の場合、真冬でも電気温水器側は40℃セーブ運転です。
12月と2月後半～は、　天気のいい日は朝一番で電源を切り、
翌朝までOffにします。

一度電気のメーターの記録をお勧めします。

何時間以上あいた方が、連続運転より特になるのか
メーターを記録すればわかるようになります。

また、温度をあげた時、パネルの目盛をあげたときも同様です。

ちなみに私は温水器の温度は極力いじりません。
室温はパネルで調整します。
使わない部屋は3（1も3もかわらない）
リビングは6～7、夜は3に下げます。
パネルの目盛は室温の調整です。
下げれば室温が低くなるだけの話です。

私も初めの年は温度高めで設定をいじっていましたが、
固定するようになってから安くなりました。
でも、はっきりいってこの時期はセントラルはもういらないです。
灯油暖房や暖炉のような寒いときだけつける暖房が欲しいです。
ホットタイムも基本料がものすごく高いですし。

家の断熱性能にもよると思いますが、まずはメーターの記録がいいですよ。

去年新築し二度目の冬です。北海道（道央）です。44坪、ホットタイム22ロング。Q、C値は測定していません。
昨年の電気代は11月で2万、12月2.4万、1月3万、2月2.7万、3月2.3万、4月1.6万でした。
1月に3万したときは高いと感じました。

スレ主さんと同じく日立の湯快暖快です。エコキュートではありません。
去年は自分も手探りの状態であったためよく理解しないで使用していました。
うちのパネルは目盛が0～5までの調節がききます。去年は寒いときは5にして、暖かくなってきたら3にしたりと調節しておりました。また、就寝時や外出時は設定温度を40度にしていました。普段は60度にしていました。

使用していない部屋や玄関は目盛は0にしていました。これはこれはよくないのですね。知りませんでした。
設備屋さんが言うには目盛も設定温度も低くすればそれだけ節約になるとのことでした。

今年は目盛を固定して、時期に応じて設定温度を変更してみようと思います。
しかし、使用していない部屋の目盛をいじるのはなんとなく抵抗があります。

はじめまして。皆さまと同じ日立の湯快暖快です。北海道に住んでいます。
今年で4年がたちました。中々温水器の使い方になれず・・・
皆様に教えていただきたいのですが・・・
説明書には月一度の点検が必要　タンクのそうじタンクの排水　逃し弁の点検
など　書かれていますが皆さんはやっているのでしょうか？
まだ一度もやったことがなく故障でもしたら、どうしようと心配でいたのですが・・・
冬場は４０°～５５°温度で55°以上上げてしまうと一気にタンクのお湯がなくなってしまうんです・・・3人家族ですが。５５°以上上げてしまうとお湯がなくなってしまうのが心配で上げられないんです。お風呂入って睡眠の頃には半分のお湯がなくなっていますが５５°以上あげるとすべてお湯のマークがなくなるんです。皆様もお湯の減り方一緒でしょうか？
宜しくお願い致します。

No18です。
我が家は取扱い説明書通りタンク内の排水やのがし弁の点検はやってますよ。タンクの排水を行わないとサビなどが沈殿し、飲水に適さなくなる。逃がし弁の点検を怠ると、故障につながるかもしれません。

設定温度についてですが、台所または風呂リモコンのほうでしょうか？それとも、暖房リモコンでしょうか？
暖房リモコンと仮定してお答えしますが、うちは冬季はずっと50℃固定にしております。
また、暖房のパネルもいじくらないで固定しています。居間は3、寝室やトイレは2の目盛で固定です（これはパネルヒーターのメーカーによって異なります）。

お湯が早くなくなる原因としては、風呂の追い炊き、台所リモコンの設定温度が高い、タンク設定の湯量が控えめになっているなどが考えられると思います。特に台所リモコンは40℃くらいにしておいて、入浴時だけ温度をあげるといいと思います。
うちは、二人暮らしで湯量控えめですが、お湯マークは減っても一つ、何も減らないことも多いです。

とにかく無駄に温度設定をあげない、無駄なお湯は使わないことだと思います。