高気密高断熱のＨＭを、どう絞るか？

スレ主さん
デシカ検討してはいかがでしょうか？

>95
折角ダクトがあるのだからデシカに全館空調機能があれば良いのだけどな。
でも、ダイキンは全館空調をやる気がないみたい。

と思ったらエアカルテットってダイキンなのね。すまん。

ダイキンの全館空調は、通常の２倍の設置費。
これがマニア以外に売れるかな？

我が家は九州北部で地場工務店で建てたのですが、200㎡Q値1.2、C値0.1で吹き抜け・天井扇あり、１階エアコン７ｋＷ１台、２階４ｋＷ１台で各部屋のドアを開けっ放しにすることにより、冬は２階エアコンのみ２２℃（外気５℃以下の場合は２３℃）２４Ｈ稼働で家中快適です（廊下、洗面所含む）。但し、１階の足元は冷えるので靴下着用です。足元の快適さを求めるのであれば床暖、蓄熱暖房があった方がいいです。
夏場は１，２階２６～２７℃、２４Ｈ稼働で家中快適です。
但し、１部屋だけドアを常時閉めているところがあり、そこは冬は１８℃と寒く、夏は２９℃と熱くなっています。
夏冬ともにエアコン稼働階で扇風機をまわし、冷機、暖気の撹拌は行っています。
基本的に間仕切りがない家だと個別空調＋α（床暖等）で十分であり、仕切りがある家では全館空調が効果的と思います。

「１階エアコン７ｋＷ１台、２階４ｋＷ１台」は過剰設備。
全館空調なら、５ｋＷあれば十分に冷暖房をこなせます。
各部屋のどこにでも冷暖房が効きますしね。

>100
Q値1.2で1階床が冷えるとの事ですが床下の断熱仕様はどうなってるのでしょう?

＞１０１さん

エアコンは多少能力が過剰のほうが起動電流が減るのでいいと思っています。
個別空調より全館空調のほうが快適なのはわかりますがイニシャルが高すぎるので導入できませんでした。
また、住んでみて我が家ではエアコンのみで十分だったと思っています。

＞１０２さん

家の構造は外断熱で、べた基礎、床下内断熱となっています。

>104
床下内断熱って?
我が家は床下断熱でEPS 8cmだけど冷たい感じは無いですよ。

＞１０６さん

フェノールフォームの基礎内断熱でした。
計測はしていないのですで温度差はわからないのですが足の裏以外が暖かい分余計に冷たく感じます。

冬期エアコンでも設定温度を２３〜２４℃位にすれば、足元の寒さは感じないですよ。
でも、節約で温度を下げてしまいますよね。

湿度も55％くらいあるとだいぶ違います。

＞107
床に穴を開けて換気扇で床下に空気を送り込む方法が有ります、床下の循環ファンも有った方が良いです。
基礎断熱の全館空調でも床下に空気を送り込む方法も有ります。

何度だから暖かいと感じるかは人それぞれで難しいけど、室内と床面が同じ温度だとしても、体(足裏以外)は温かく感じるが足(裏)が冷たく感じるなら床暖房必須だろうし、逆にそれで十分なら床暖房は不要かもしれない。

あくまで個人的感想でしかないけど、柔らか目の樹種の無垢材の床ってのは床暖房以上に有効に感じる。
床下の断熱がしっかりしているのは当然の事として。

寒い北海道なら常識ですがコールドドラフト対策が重要です。
家の快適度が高いほどコールドドラフトの影響が大きくなり、不快になります。
＞107さんはコールドドラフトが生じてないか確認した方が良いです。

コールドドラフト
冬季に外気に接する外壁や窓ガラス面で冷却された室内空気が起こす下降気流。発生した冷たい気流は壁・窓面を下降した後、床表面をゆっくり移動するため、足下の冷気不快感に繋がる。対象部位の断熱性能を向上させることが効果的。

スレッド主です。


デシカ、この存在自体聞いたことがある程度で知りませんでした。
とても良さそうな感じはありますが、価格＋ランニングコストを考えたときに
割高になるなら個別エアコンや全館空調で、多少光熱費がかかったとしても
快適な温度設定で使用してもトータルでは個別エアコン、全館空調に
軍配が上がる感じでしょうか。

我が家は冬のエアコンは苦手ですが（乾燥、頭がボーっとする、足元が寒い）、夏のエアコンは大好きです。
環境やお財布のことを考えなければ、寒いくらいの設定温度にしたいくらい。


全館空調で冬場、設定温度を２１℃→２３℃にすると光熱費が１．５倍くらいになるとの書き込みがありましたが、
実際１００平米くらいのお宅では光熱費はどれくらいかかるのでしょうか？


使用しないときも基本料金がかかるわけですが（高い！）、ＨＭの冷暖房費の年間の平均額は
７０００円くらいとありました。
でも我が家のようなエコでない使い方だと、それの１．５倍くらいで収まるのかどうなのか。



東急のフローリングは標準でワンフロア無垢だと言っていたので、そういう意味では全館空調でも
足の裏が冷たくない、ということになりそうですね。


足の裏（＝床との設置面）の冷たさを強調されているのようなので、スリッパを履けばそんなに気にならない
ものなのでしょうか？
それとも足首とかスネ辺りまで寒いでしょうか？

全館空調にするくらいなら、湿度調整出来る
デシカ＋個別エアコンでしょうね。

第1種熱交換器換気の代わりにデシカを入れるイメージです

冬のエアコンが苦手とのことですが、高高で24時間エアコンを運転すれば、上下の温度差はほとんど無くなりますよ。

ワンフロア無垢のフローリングとのことですが
杉、檜、パイン等の柔らかい針葉樹系のフローリングの場合のみ、熱伝導率が小さいので足裏が暖かく感じるということです。
メイプル、チェリー、オーク、ウォルナットなどは別に暖かく感じないですよ。

柔らかい樹種でも表面をウレタン等コーティング塗装をしてしまうと新建材フローリングと変わらないような感じになってしまいます。
無塗装か浸透系塗装が理想ですが、代償として？すぐにキズや凹みがつきますので注意したいところですが、小さな子供がいる場合は諦めるしかないですね。

更に調べた方が良いです。
どのような事で全館空調が優れているのですか、イニシャルコストも高いです、多少の光熱費ではないです。
＞80さんのレス
＞HMが25度設定を推奨しないのはダクトの結露が発生するからです。
貴方の希望冷房温度は全館ではNGです。

冬の水による加湿は危険だそうです、デシカは水を使用せずに加湿します。
全館空調システムの専門メーカが全館空調のデメリットについて書いて有ります。
http://www.hoc-tsukuba.co.jp/demerit.html

夏の設定温度25℃の計算
エアコンの必要電力
（100ｍ2ｘ1.0ｗ/ｍ2ｘ（29℃-25℃）+10Kw÷24時間ｘ1000-デシカ冷房400ｗ）÷COP5＝167ｗ
（デシカ消費電力520W+167ｗ）÷1000ｘ24時間ｘ30日ｘ電力単価30円＝14840円/月（ただしデシカ、フル運転）

冬の設定温度23℃の計算
（100ｍ2ｘ1.0ｗ/ｍ2ｘ（23℃-4℃）-10Kw÷24時間ｘ1000-デシカ暖房1000ｗ）÷COP5＝97ｗ
（デシカ消費電力280W+97ｗ）÷1000ｘ24時間ｘ30日ｘ電力単価30円＝8134円/月（ただしデシカ、フル運転）

全館空調のCOPはエアコンのCOPより低い事と基本料金が別に必要、加湿も必要などによりランニング高いです。
スリッパでもコールドドラフトが原因なら足元が寒く不快です。

無垢板信者は暖かいと感じるようですが、
信者でないと暖かさは感じられません。プラシーボというやつです。
また、合板＋無垢突板の安いフローリングと高価な無垢板フローリングとは
熱伝導率に有意な差はありません。

基本的に、全館床暖房を請け負ってくれるHMを選びましょう。
本当に高気密高断熱でないと、設定温度を高めしなければ寒く感じてしまい、
ランニングコストが高くなりすぎますので、全館床暖房にはできませんので、
請け負わないHMがほとんどです。

フローリングも床暖房用になると思いますが、高気密高断熱の家では
設定温度が低くても寒く感じませんので（湯温30℃未満）、
床暖房用でなくても高温による反りなどの心配をする必要はありません。

数値を聞いて安心する人もいれば、肌触りで暖かく感じる人もいる。
体感というのは人それぞれで非常に難しいものですから、他人の体感やメーカーの宣伝文句ではなく、
スレ主さんが体感して決める事が唯一の答えだと思います！

ただ今の季節ですと、寒さや冷たさは実験室程度で擬似的な体感しかできないのが残念ですが･･･

デシカ、個別エアコン、床暖房(LDKのみ)
スレ主さんは上記組み合わせでいいと思います。

デシカ体験ルームが有ります。
http://www.daikinaircon.com/catalog/desika/case/taikan.html

＞115
計算結果に冬の日射熱を加えるとオーバーヒート確実ですね、冬も時々冷房が必要ですね。
東京でデシカ使用では冬の日射量によるが気密をしっかりしてQ値は2.0程度が良いかも知れません。

＞116
＞無垢板信者は暖かいと感じるようですが、
＞信者でないと暖かさは感じられません。プラシーボというやつです。
プラシーボではないですね、床温度が22℃程度なら温かいことはないですが冷たいことはないです。
無垢杉板など熱伝導率が小さく熱容量も小さいので素足ですと直ぐに足裏の熱が伝わり床と足裏の温度が殆ど同じになります。
同じ温度なら熱が奪われないため冷たく感じません。
真冬（0℃）に外に放置した発泡スチロール板の上を素足で踏んで見て下さい冷たくないです。
瞬間的に発泡スチロール板の表面温度は殆ど足裏温度になって足裏からは熱が奪われませんので冷たくないです。
放射温度計が有ると発泡スチロール板の温度が1秒以下で温度が上がるのが分かります、ただし足裏温度までなったかは確認できません、足をどけた瞬間から冷却されるためです、放射温度計も計測に時間が必要なようで冷えた状態を測るようです。

>120
オーバーヒート、風圧、温度差換気的にはQ値1.5、C値0.5が高高としてはバランスが取れて一番良いらしい。

スレッド主です。
いろいろと情報ありがとうございます。

床暖を視野に入れると、やはり一条、ジューテックはいいです。
一条は融通がきかないので、ジューテックでしたらデシカ導入等、幅が広がります。

セルコ他、床暖が標準でないところでは、どこまで床暖を施工するか、種類は
どうするかなど課題が山盛りで少々げんなりしてきました。

スウェーデンだと全ていろいろ搭載しようとすると、予算の上限を突き抜けそうです。

東急の全館空調をやめて、その分デシカ等を入れれば、間取りの自由度やデザインは
ジューテックと同じくらいになりそうです。



この数日の感想だけでいうと、一条、ジューテック、東急が有力候補となりそうです。
これなら３社にしぼれました！

とりあえずはこの３社で間取りやオプションの話をして、見積を取ってみます。
その前に、デシカや換気、空調の勉強をしないとだめですね。




デシカ＋個別エアコンに惹かれ始めました。

＞122
デシカの暖房熱1000ｗが加わるのでQ値2.0で良さそうです。

>123
デシカの本体価格の100万円は我が家の全館空調の本体価格とほぼ同じなんだが。我が家の場合は工事費込で約160万円なのでデシカもトータルで同じくらいじゃないの?
冷暖房出来なくて全館空調と同じ価格じゃ割に合わない気がする。

ジューテックって良さそうですね。断熱がウレタンだから音響きそうだけど。一条もEPSだから一緒か。

デシカは換気がメインだから空調設備と単純比較はどうかと

オーバーヒートする時間帯はデシカをバイパスすればいいんじゃないの？

デシカと比べたらたらこれまでの熱交換換気は時代遅れに感じますね。

>127
ハイムの空気工房は?

そういえば

デシカは臭気を戻したりしないのかね？

　一条は営業マンのあたり外れ、建築の外れもありお勧めしません。
うちもリストに入っていましたが辞めて正解でした。

デシカって吸気に除湿機があるので除湿しようとすると室内の空気が全て換気で入れ替わるまで待たなきゃ除湿が実感できないんじゃないの? 常に24時間動かしてなきゃ効果なし? 換気システムだからそうなんだろうけど。

この時期は出来るだけ外部の湿度が侵入しないことが重要だから、換気システムで除湿するのは大きいよ。
もちろん換気なので24時間運転です。

>132
雨降って湿気て来たからと除湿をONにしても2時間くらい待たなきゃ駄目って事だね。

>125
全館空調とは快適さに差が有るでしょうね、例え高くても価値が有ります。
ランニングコストなどで十分に元も取れます。
デシカ設置費の参考
http://dannetsu.blog123.fc2.com/blog-entry-253.htm
＞129
冬は可能性が有ります、上記HPで少し触れられています。

皆さん（全館空調業者も含め）下記H.Pのデシカ部分を全て読んで下さい。
http://dannetsu.blog123.fc2.com/blog-category-7.html

＞133
運転モードを調湿にしておけば湿気て来る事が無いんだと思う。

デシカ単独の話はデシカのスレにしませんか？
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/289725/

>136
全館空調の自動運転と同じで不要なモードの気がする。

スレッド主です。

度々「オーバーヒート」という単語が出てきていますが、日本で使用することを前提に
作られた機械でも、そうなってしまうのですか？
オーバーヒートした状態とはどういう状態で、そうなってしまった場合の対応は
どうすればいいのですか？
それば設計段階で細かく打ち合わせないと危険なのですか？

わからないことが増えてしまいました。




一条の品質のバラつき、そんなにあるのでしょうか？
一条の口コミはどちらかというとデザイン叩き、スペック叩きなどが多くて施工自体の
書き込みがあまり目立たないような気がします。

バラつきに関しては、東急の書き込みが酷いものが多くてそちらの方が心配ではあります。

いずれにしても、現時点での担当の方に不満はありません。





デシカは高い換気扇、それの補助で安い個別エアコンという感じがいいのでしょうか。
確かに、全関空調の電気基本料金も気になっています。

＞オーバーヒートした状態
家の性能が向上してきたために冬の暖房熱が僅かで済むようになっています。
＞115の計算ではエアコンで97ｗです、COP5ですから約500ｗの熱で暖房できることになります。
日射熱は100ｗ/ｍ2弱位は有りますから冬の太陽高度の低い場合は直接熱が入ります、窓面積など条件により異なりますが1ｋｗ以上の熱が入ると予想できます、500ｗも余分な熱が入ると必要以上に室温は上昇してしまいます、オーバーヒートした状態です。
夏も外部からの熱でなく、人からの熱、家電製品からの熱の内部発熱が主になっています。
エアコンは内部発熱を除くためだけに必要になります。

オーバーヒートしたら少し窓を開ければ大丈夫ですよ。
デシカにも加湿、除湿、調湿、換気とモードが別れているようなので、オーバーヒートはそれほど心配しなくても大丈夫ですよ。

冬季、加湿モードで暑くなってきたら調湿、換気とモードを変更して、それでも暑いなら窓を開けるだけ。

難しく考えない方がいいです。

最近はloweガラスなのでそれほど冬場の日射は入りませんよ。

＞それば設計段階で細かく打ち合わせないと危険なのですか？
Q値が良い家の場合は特にそうなります。
今までは暖房器の設計まではしないことが多かったですし、断熱性能が劣り暖房が不要になることは有りませんでした。
そのため余裕の有る暖房器を勧めれば良かった（クレ-ムにならない）のです。
夏だけでなく冬も日射を防ぐLowEガラスなどの工夫が必要です。
オーバーヒートの時間は短い時間と予想できます、その時間だけ外ブラインドなどで日射を遮る事が理想ですが高いです。

＞139
解り難いよ。

「日本で使用することを前提に作られた機械でも」って書き方からして、主は機器のトラブルの事だと思っているのでは？
まずはそれを正さなきゃ。

＞スレ主
ここでの「オーバーヒート」は、日射や、住人や電気機器からの発熱などで、冬でも暑過ぎるくらいになる事です。
家の断熱性能が良くなって熱が逃げ難くなっていますし、電気製品もそれぞれは節電になって来ていますが常時使用する数が増えてますから。

＞140
窓開けはコールドドラフト状態を自ら作り出す事になります、関東なら良いかも知れませんが。
寒い地域ですと足元だけ冷たい空気状態になり、頭寒足熱の逆になり、不快感が増える事も有ります。
蓄熱された家は簡単には冷えませんので注意が必要です。
窓を開けて空気を入れても壁などが熱を保有してます、短時間で閉めれば直ぐに元の温度に戻ります。

だから、オーバーヒートしないようにQ値は1.5に程度に抑えてC値は0.5で。C値を0.5以上に上げても気密の効果は誤差程度に良くなるだけなのでコストが掛るだけ。

145
関東くらいだとそれくらいが落としどころかもしれませんね。

デシカ、個別エアコン、床暖房(LDK)、Q値1.5、C値0.5
で決まりでしょうか？

床暖は水を温める分、効率悪く、電気代が掛かる

スレ主さんは足元の冷えを気にしてるからね。

早朝キッチンに立つ時や床にゴロゴロしてる時の床暖房の気持ち良さはヤバイよ。

25度じゃないと暑い、23度じゃないと足が寒い。まるで変温動物のような生態ですね。

149
意味がよくわからないんですが？www

>150
冷房は25度じゃないと暑い、暖房は23度じゃないと足が冷たい。
適温は23～25度なので温度変化に対応できない生物だと言う事かな。

湿度次第じゃそんなもんだよ
自分の家なら我慢するより快適な方がいいよね？

他地域視点から書いているような人がいますが、スレ主さんは「南関東在住」とハッキリ書いていますよ。
他地域を基準としたアドバイスは混乱させるだけだと思います。

ただ高気密高断熱住宅に対して意見したいなら相応のスレに移動するのが良いのでは？

南関東だとうち近いな〜www

変温動物のスレッド主です。


オーバーヒート＝家が暖まりすぎてどうにもららない状態ということだったのですね。
勘違いしてましてお恥ずかしい限りです。
オーバーヒートになったとき、窓を開けて冷ますと壁や天井が冷たくなり、それを
コールドドラフトと呼ぶ、ということですね。

オーバーヒートした場合、床暖があれば壁等が冷えても、また足元から温められるので
個別エアコン・全館空調ほどの不快（＝足元が寒い）さは軽減できそうですか？



今は普通の工務店の注文住宅に住んでいまして、どうせ建替えるなら住み心地のよい家に
したいと思い、調べて夫婦で検討した結果が２×４（２×６）で高高の家というところまで
絞り込んだのです。

軟弱といえば軟弱ですが、朝早く起きてお弁当を作るにしても家が温かければ布団から出るのも
辛くないし、ペットのお世話で寒い廊下へトイレの掃除をしに行くこともなくなるし、
歳をとったときのヒートショックの心配も減るし、どっちにしても建替えれば高額な代金を
支払うことになるわけで、だったら少々高くても、という気持ちです。

№１５２様の言う通りな感じです。





ちなみにジューテックの蓄熱床暖は都市ガスでの採用になると思います。
一条でしたら太陽光発電を乗せるのではないかと思うので、長期的にみれば買電が
なくなることも考慮しつつ将来的には蓄電池等も視野に入れて、電気代の
過剰な心配はしていません。
いずれにしてもオール電化にはしません。

２階リビングなので天気の悪い日以外はLDKは床暖は必要ないかもしれませんね。




デシカのスレッドは閑散としていますね。
採用されている方がまだまだ少ないので情報がないのでしょう。
体験はしに行ってみたいです。





足が冷たくなると布団に入っても温まらないので、現在冬は布団乾燥器を寝る前につけて、
布団を温めてから寝ています。
暖かい部屋で寝るのは苦手ないので、冬の寝室は確か、９℃とかになることもありました。

あと間取りとか窓配置とか建物配置でも温度ってかなり変わる。
カラーコーディネイトとかそういうのだけでも違ったりするからね。
とにかくトータルで考えないとダメ。
機械任せだけでなくちゃんとそのあたりを計算している会社の方がいい。
数字はあくまでも数字。

スレッド主です。


＞№１５６様

そうですよね。
そんな位置にそんな窓付けたら暑いに決まってる！とかありますよね。

提案力はメーカーでバラつきがかなりありそうなので、提案力のないHMで建てたい
と思った場合は自分たちでできるだけがんばるしかないですかね・・・。

照明の熱とかって、どうなんでしょう？
なるべくLEDにしたいとは思ってるのですけど。

オーバーヒートするのは日中だけですし、窓開けるとドラフトするなんてガセだから気にする必要なし。

ちょっと暑いからデシカを換気モードにしてうすーく窓を開けるだけです。

日中暑くなったら外が涼しい時は窓を開ける。
普通のことでしょう？

寒くなったら閉めるだけ。
蓄熱ですぐに暑くなるなんて書き込みがありますが、冬場にそんなすぐ暑くなるなら無暖房の家を作るのに苦労しませんよ。

真冬の小春日和にちょっと温度上がりすぎたから少し窓を開けて風を入れる。むしろ気持ちいいくらい、コールドドラフトなんて無縁。
そんなイメージです。

でもloweガラスは思っているよりずっと日射熱を取り込まないです。

>>157
かきまぜないお風呂の熱と一緒です。
つまり上方に蛍光灯や白熱電球がある場合は上方が熱いです。
ロフトや旧式の公団住宅のような低天井の建物なら別ですが
今の建物だとそれほど気にしなくていいと思います。
機械換気で強制対流も起こしていますからね。
同様の原理を生かして冬場快適な家にする為に人が集まるリビングダイニングの真上にメインの寝室と言う
間取りが多いのです。しかし夏は暑いので寝室にもしっかりとした窓配置で開ければ
風通しが良いように作る事も大事です。

高高になるほど上下の温度差は気にならなくなりますよ。
今時はLEDや蛍光灯がほとんどですから、照明の熱もほとんど気にしなくて大丈夫。

24時間換気は対流が起きるほど強くありませんが、それでも上下の温度差は感じません。

夏に窓を開けるのは間違いです。
外気温が低くても湿気が多く窓を開けると大量の湿度がエネルギーとして侵入します。
湿度のエネルギーを排出するために、除湿運転しなければなりません。

窓を開けるのは原則、春、秋の気候が良い時だけ。
冬の冷たい乾燥した空気、夏の高温で湿った空気を遮断して、冬に潤いのある暖かさ、夏はカラッとした涼しさを維持できる家を建ててくださいね。

＞155
コールドドラフトは＞111参照。
普通は窓が家の弱点ですから窓が冷えてコールドドラフの下降流が起きます。
下降流は冷たい空気ですから床を這うように流れます、快適な環境ですと僅かな流れが不快に感じるのです。
窓を開けて換気をした場合は下の方から外気が入り上から室内空気が外に出るようになります。
外気は冷たいですからやはり床を這います、コールドドラフとは窓の開け方により幅が異なりますが結果は同じです。
オーバーヒートは短時間ですが、なる前に時間をかけて蓄熱しています。
＞55を参照して下さい、家に蓄熱させてしまいますと空気で冷やすのは大変です。
窓開け換気で冷やすと冷えるまでは壁、床、天井からの輻射熱は高く、室内空気温度も上は高く、足元が冷たい状態になります。
かなり不快な状態です、暑いのを我慢した方がましかも知れません。
暖房の種類についてです、他にも家全体で参考になります。
http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-category-5.html

＞155
＞暖かい部屋で寝るのは苦手なので、
高高ですと寝具は夏掛けかタオルケットで1年中、済みます。

関東南部で窓下にパネルヒーターは無いわ
ドラフトは無いとは言わないが、オーバーヒートする様な日中には起きない。

床の温度が上がっているならなおさら無い。

コールドドラフト煽りすぎだよ。

＞163
＞144で断ってるよ。
窓の性能によるがコールドドラフトは有りますよ、素足の生活でないと気が付かないかな？

＞163
＞164追記
＞オーバーヒートする様な日中には起きない。
正しいです、全部のサッシか分からないが室内側ガラス温度が室内温度より高くなります。

164さん

太陽光が射し込んでオーバーヒートする時間帯の関東南部に限定するとコールドドラフトは無いと思うよ。

しかもオーバーヒートしている最中は感じないでしょ。

窓を開けるとコールドドラフト
閉めると蓄熱のせいで暑くていられない

そんな極端なことは絶対に無いですよ。
パネルヒーターなんて関東南部じゃ大げさすぎて邪魔なだけですから。

>163
コールドドラフトと床の温度は関係無いでしょうしリビング階段や吹き抜けが無かったら大丈夫でしょ。

>166
>パネルヒーターなんて関東南部じゃ大げさすぎて邪魔なだけですから。

Ⅳ地域なのでパネルヒーターは無いけれど大型のプラズマテレビは数百ワットのパネルヒーターと同じ。
個別に温度調整の出来ない全館空調だと夏場は辛いよ。

床の温度が高ければドラフトしてくる空気なんてすぐに温められるでしょ。

心配するなら夜間の窓のそば。

夜間のリビング階段や吹き抜けについては1、2階を暖房すれば、解消できますよ。
吹き抜けに階をまたぐ大きな窓をつけるのはダメだと思いますけどね。

スレッド主です。


南関東在住だと、オーバーヒートするくらい暖かい冬の日中は、家の外もそれなりに
暖かい気候であるので、窓を開けて冷やしても寒くないというのは納得できました。

夜になって冷え込んできても尚暑い、ということになればまた別の話かもしれないという
感じなのでしょうね。

そうは言っても南関東ですから、一番冷え込む時期の冷え込む時間帯且つ寒波が来たという
ときでも氷点下２度くらいでしょうから（しかもそんな日はたまにしかないですし）、
オーバーヒート、コールドドラフトをそんなに心配しなくても良さそうです。


床暖なしの家で、個別エアコンにすると仮定して、我が家の間取りは１階にお風呂が
あるので、洗面・脱衣所にはパネルヒーターを設置すれば、床暖なしでも寒くないかなと
思ったのですが、そこまでする必要はないと思いますか？

２階LDKなので、２階は床暖がなくてもエアコンの設定温度を高めにすれば、もしかしたら
寒くないかも？と期待していますが、１階個別エアコンだと、ダクトの位置と換気の種類（３種選択？）
を考えないと廊下、洗面は、脱衣所は寒いですよね？

それとも、短い時間しかいないような洗面・脱衣所・廊下は、多少寒くても苦にならないと思いますか？



今一番いいと思っているのは、個別エアコン、床暖、デシカ導入です。



寝るときに毛布が要らなくなると思うと嬉しいです。
押入れも余裕が出ますね。


照明は心配要らないようなので、消費電力も頭に入れながら、かわいらしい照明を選びたいです。





我が家は吹き抜けは作りませんが、２階リビングで階段は仕切らないつもりでいますから、
リビング階段と同じことですね。




＞Ⅳ地域なのでパネルヒーターは無いけれど大型のプラズマテレビは数百ワットのパネルヒーターと同じ。
＞個別に温度調整の出来ない全館空調だと夏場は辛いよ。

この間全館空調を体験した感想としまして、私たちもこれと同じようなことを危惧しました。
寝室に家族４人で寝たのですが、人の熱気で部屋が暖まってしまい、寝室のドアを開けました。

１つの部屋に急に人が集まったり、電化製品や調理の熱で暑くなったときに、その部屋だけ一気に冷やしたい
というのができないのはマイナスだなと感じました。

廊下もトイレも寒くない・暑くないというのは大きな魅力ではあるのですが、ゆったりと長時間
寛ぐ部屋が常に快適に保てる個別エアコンの良さもあるのかもしれません。

＞166
＞窓を開けるとコールドドラフト
＞閉めると蓄熱のせいで暑くていられない
これは有ります、外気が零下でも晴天時間が長く日射が入れば蓄熱します。
正式にはコールドドラフトは別です、窓を開けたら冷たい空気は床を這うことも間違いないです。
気温が零下でも日射で室内側樹脂サッシ枠など30℃を超えます、気温と日射熱は別物とした方が良いです。
パネルヒータも窓際に床下にセットすれば床暖房になりますし上昇流でコールドドラフトを防げます、高いですが理想的暖房になります。

＞170
高高のオーバーヒートは注意しなければなりません。
日射だけでは有りません、大人数の場合も起こります、大人一人100ｗの熱源です、飲み会などで10人集まれば1ｋｗになります。
オーバーヒートを予想して前もって室温を下げぎみにするなどすれば良いのですが初めは家の躯体などが熱を吸収してくれるために急激に温度は上がりません、暑いと感じた時には蓄熱されていて下げようとしても時間が必要になります。
7人の来客で3時間後2℃上昇しました。

>170
>今一番いいと思っているのは、個別エアコン、床暖、デシカ導入です。

これを全部揃えると300万円くらい掛りそう。
パネルヒーターはⅣ地域では不要って言う人も要るけど >171さんの言われるように床暖房の代わりにパネルヒーターでも良いかも。極度の寒がりでなきゃ個別エアコンだけで十分だと思うけど。また、除湿はエアコンで代用できます。デシカ導入費用があれば何年分のエアコン除湿代金が出るのだろう･･･

>172
そりゃ、Q値1.0なんて高高にするからでしょ。

南関東で晴天の昼間に外気が零下って時点で設定がおかしい

＞170
デシカ使用ですと多少高い室温は低湿度で補ってくれます。
湿度（絶対湿度）は家中同じになるような力が常に働きますので家中殆ど同じ湿度になります。
デシカとの兼ね合いが有りますが浴室から24時間排気すれば普通は浴室手前に有る脱衣所、洗面所は室内温度と殆ど同じになります。
浴室は23℃程度で湿度が100％近くなら裸でも寒くないです（個人差は有ります）入浴前にシャワーを少し出せば良いです。
脱衣室は湿度100％近くに出来ませんので少しの時間は少し寒いかな？
浴室から常に換気しますとカビの心配もないです、また脱衣所などに洗濯物を干すスペースなどを設けると良いです。
常に空気の流れが有りますので乾きやすいです、夏もデシカで低湿度の空気ですから完璧ですね。
高高なら床暖は不要です、心配なら床の断熱材を多めにすれば良いです。
脱衣所にエアコンを設けるのは良いと聞いてます。浴室暖房、洗濯物乾燥などに便利だそうです。

デシカ、個別エアコン導入前提ですが。

２階はLDKにエアコン設置
１階は廊下にエアコンとデシカの吸気口を設置、排気口を各部屋及び洗面所、トイレに設置。
１階浴室は単独の換気扇を設置。
１階の各部屋はエアコン設置場所だけを確保して必要に応じてエアコン増設。

LDKと１階廊下のエアコンは夏と冬は２４時間運転。
１階の各部屋は出来るだけドアを開けておく。

これでいかがでしょうか？

スレッド主です。

デシカの場合１５０万くらいかかるのでしょか？
（ネットで探した情報です）


我が家の間取りですと、全館空調にしないなら２階LDK２００Vのエアコン２台、１階の個室に３台の
計５台が必要になると言われました。
そうしますと、エアコンだけでもかなりかかりますし、プラス換気システムも必要です。
そうしますと全館空調とそんなに変わらないようです。

デシカを入れれば、エアコンの能力を下げることができるかもしれませんし、デシカ＝換気なので
全館空調、個別エアコン＋換気システム、個別エアコン＋デシカ、この３つだけの比較ですと
そこまで価格は開かないのではと思ったのですが甘いでしょうか？





＞№１７１様
＞気温が零下でも日射で室内側樹脂サッシ枠など30℃を超えます

これば、日中零下の場合であって、日中は１０度以上あるような陽気でサッシ枠が３０℃を超え、
その後明け方零下になる頃までサッシが３０℃というわけではないですよね？

南関東で冬暖かいとして、１５℃くらい？
その後寒波が来たとして零下になるのは午前５時頃かと思います。

176さん
浴室の排気はデシカに引っ張れないようなので、どうしても独立換気になってしまうと思います。

最近の浴室換気扇は
入浴直後の強排気運転(タイマーで運転時間を設定)
２４時間運転(弱)
２４時間運転(超弱)
の３種類くらいモードがあります。

夏は
入浴直後は強制排気
常時は(超弱)

冬は
入浴直後は強制排気
常時は浴室ドアを解放しサーキュレーター等で湿度を廊下に流す。

春、秋は
入浴直後は強制排気
常時は(弱)

でいかがでしょうか？

>178
デシカと全館空調がほぼ同じ金額で150万円
3LDKにエアコン5台で工事費込で80万円
換気システムがダクトレスの3種なら費用計上は不要くらいな金額

エアコンの台数が多いですね。

失礼ですが、各階の床面積はいかほどでしょうか？

デシカ導入ならデシカが換気システムなので、３種換気システムは不要です。

デシカは（1種）換気装置です。
吸気は新鮮外気です、外気を除加湿、冷暖房してダクトなどで各部屋に送ります、排気も同様にダクトで集め熱交換、湿度交換して外部に排気します。
メーカーは浴室とトイレは個別排気を推奨してます。
下記H.Mはストリーマを設けて全排気をデシカに通すようです。
http://dannetsu.blog123.fc2.com/blog-entry-253.html
換気ダクトにエアコンの冷暖房した空気を載せるにはダクトファンが必要になります。
工夫すれば室内空気を吸わせることも出来るとは思います、定格風量は200ｍ3/ｈですからあまり余裕はないです。
デシカも少ないですが冷暖房しますのでエアコン空気をダクトに載せなくても良いのでは？
エアコンの風は人に直接当たらない場所の設置が良いです。

デシカ導入ならエアコンも再熱除湿など不要な廉価版で十分ですよ。
2.2kwなら本体価格35,000くらいじゃないですか？

＞その後明け方零下になる頃までサッシが３０℃というわけではないですよね？
サッシ枠が家の弱点です、ガラスより断熱性が劣ります。
日射がなくなれば直ぐに冷えてしまいます、サッシ枠が逆に一番低い温度になります。

183さん
デシカと１種熱交換のランニングを比較してますが、デシカの冷暖房機能によるその他の冷暖房費用の低減は考慮されているのかな？

スレ主で変温動物で迷える子羊さんにデシカを勧めている人が居るけどこのスレでデシカを実際に導入している人は居るの?

＞180
＞183のH.Pに予想価格が書いて有ります。
デシカ、材工で104万、浴室、トイレを含めた場合はストリーマ追加で126万です。
後は小型エアコン1,2台で十分です、高くても150万以下です。

＞186
＞デシカと１種熱交換のランニングを比較してますが・・・
何処で？普通の1種など論外です。

>188
個室化された3LDKだと最低でもエアコンは4台ないと駄目でしょう。
デシカには消耗品のフィルターとか定期的に交換しないといけない部品はあるんでしょうか。
全館空調だと定期メンテナンス契約が必要で年間に数万円掛りますがデシカには無いのかな。

>187
住宅用が去年の11月末発売ですから自宅での経験は無理でしょ。

>191
だとしたら想像や建築屋のブログの受け売りだけで勧めるのは無責任だね。

＞190
デシカは少ないですが暖冷房能力も有ります。
エアコン1台で全館冷暖房出来る家はたくさん有ります。
フィルターなどは当然有ります。
メンテナンス契約は不要でしょ、換気装置ですから全館空調と異なりリスクも少ないですから。

＞192
それが言いたいだけでしょ、全館空調屋さん、全館空調の方が危険でないの？

一条の紹介みたいのがあり、次にデシカの流れはステマですか！？

それはそうと大手ＨＭ？を希望されているスレ主さんですが、そもそも大手はアフターを考えると
面倒な事はやりたがらないようなイメージを（勝手に）持っていますが、デシカの取扱い例は
あるのでしょうか？

まぁ何を選ぶかは施主次第だから

でも今から建てるならデシカ、個別、風呂トイレ独立換気だな。
この梅雨〜夏の湿気を再熱除湿より安価で除湿できるのは素晴らしい。

189さん
紹介されたブログでランニングを比較してたので伺ってみました。

>194
全館空調の何処が危険なの?

全館空調は全館空調スレで結論が出たんじゃないか？

>198
どういう結論が?

全館空調も壊れた時のことを考えると、個別エアコン欲しいよね。

追伸
正月や盆休みに壊れる想定すると恐ろしいですよ。

家の性能が良ければ心配は不要ですね、3.11地震でも立証されてるようです。
全館空調採用の家は性能が劣るのが多いようですね、関西など西での採用がが多いからですかね？

それでも寒いし暑いよ

真冬、真夏にエアコン切れたら最悪。

>203
寒かったら着込めば良い。
だが窓の少ない高高住宅でエアコン無しは辛い。

家庭用デシカにストリーマのせられないと鵜野ブログで見た気がするが。
あと、デシカの冷暖房があるある言ってるがどの程度？
湿度による体感？

デシカのH.Pを見れば良い。
＞115をよく見れば分かる。

>204
砂漠の国の家の窓は少ないです。
蔵の窓も少ないです。
地震などによる停電ならば家電製品による内部発熱が無くなりますから、夜の窓開け程度で結構過ごせるのではないですか？
ただし熱帯夜ですと無理ですね。

やっぱり個別エアコンでしょ。

震災でも太陽光発電で小さいエアコンくらい動かせるよ

>208
最大15アンペアなのでエアコンは微妙かな

デシカ運転が良い、夏520ｗ、冬280ｗの消費電力。

変温動物で迷える子羊のスレッド主です。


エアコン台数が多いのは、個室にも必要と感じたからです。
２階LDKはリビング階段で、部屋自体も間仕切りがなく、トイレ洗面を除くと
３０畳くらいはあるかと思います。
延べ床で言うと３３坪くらい、南関東あたりでは平均的な広さです。

SWHに住まわれている方に聞いたお話では（我が家と同じくらいの広さです）、
２階LDKで大体２００V１台で大丈夫だけれど、よっぽど暑い日は２台稼動させるとのことでした。
HMの営業の方の話だけではなく、住んでいる人からのお話としても聞けたので
２階に２台つけたほうが安心なんだと納得できました。

１階は寝室が３つなので、常にドアを全開にしていれば１台のエアコン（または
２階からの冷気）でいいのでしょうけれど、やはり２階の音が気になったり、
開けていると落ち着けないかもしれないということを考えると、個室それぞれに
能力は小さいエアコンでもいいので必要と考えています。



価格のことを少し書きましたが、個別エアコンにする場合、３種ではなく１種にするつもりです。
夫婦で重度の花粉症なので、今でも１月下旬～GWくらいまでは殆ど窓を開けません。
ですから、換気の予算を組むのは必須です。
洗濯も当然その時期は常に室内干しです。


デシカの件でも問合せしてまして、本当に小さいエアコンで夏は大丈夫なようです。
なんなら、猛暑日以外は必要ないのかもしれません、本当に。
興味があるので体験ハウスへ行ってみたいと思います。

そうなると、ランニングコストというか、高熱費はぐっと抑えられそうです。
特に夏。
冬は加湿するのに電力をある程度必要とするようなので、そのあたりのお話も
詳しく聞きたいと思います。
ストリーマがNGだと不都合が生じるのかも気になります。
というか、ストリーマはつけられないのか、つけられるのか、必要なのか不必要なのかさえ
初めて聞く単語だったので私自身よくわかっていません。

>210
夏520ｗは微妙
高高住宅の全館空調の冷房電力と変わらない。

三種もフィルターあるから花粉はいらないよね？なぜに一種？

>213
有っても何か所も掃除しなきゃ駄目だろうしPM2.5対応は無いでしょ。
換気はダクト式3種で良いと思うが。

＞212
一緒にしないで下さい、質が違います。

＞212
別契約の基本料金が1年中必要です、送風を止めれば風がないのでカビも心配になりますよね。

>215
夏の日中ならエアコンで除湿できてるので同じ。
夜中になって気温が下がると冷房だとエアコンがほぼ止まるので室温下げないで除湿するには再熱除湿しなきゃ駄目だけど。

電気代気にしなけりゃエアコンの再熱除湿だけどね。電気代が怖くて再熱なんて殆ど使わない･･･

>216
単相電力の機種もあるし送風止めても換気があるので空気の流れは止まらない。

スレッド主です。


＞№２１２、２１５様

問い合わせましたら、デシカで過ごしているとエアコン冷房をつけたら違和感を感じたと
回答をいただきました。

このあたりの話は自分で体験してみないとなんとも言えませんが、同じ消費電力であっても
快適性が上ならデシカの価値は十分にあると思います。
冬の加湿能力もありがたいです。
エアコン暖房だと空気が乾くのが気になっていましたので、この点も魅力を感じます。


＞№２１４様

補足ありがとうございます。

214
吸気を一か所にすれば良い、冬は暖かくして各部屋に送れば良い。
3種も出来ればダクトレスで吸気1か所、排気1～3か所が理想、扉等を利用してひと筆書きで流れる設計が良い。

>219
デシカの冬の加湿能力に過度な期待はしない方がよいと思いますよ。おそらく無いよりはマシな程度。加湿についてはメーカーに良く確認した方が良いと思う。

>220
吸気はリビングと各寝室3箇所の計4箇所は必要なんじゃないの?
排気はトイレ、風呂、キッチン辺りか。

加湿というよりは、ある程度は湿度を戻すイメージだからね。
気化式の加湿器とかがあった方がいいかも

＞222
外気からの吸気を一か所にしてダクトで各部屋に分配する方法も有ります。
部屋ごとの気密性もある程度必要です。
例えば屋根裏にエアコン室を設置して家の中心に縦てダクト（収納スペース等）を１階まで通します。
外気の吸気はエアコン室の一か所です、空調して各部屋で吸引させれば良いです。

スレッド主です。


３種で吸気１箇所というのはよくあることですか？

デシカの冬の湿度に関しては、住む人がどれくらいのスペックを求めているかによって
窓のグレードを考えるということでしたので（結露問題）、結構加湿できるのではないかと思いました。
このあたりはもっと突っ込んで聞いてみます。
光熱費との兼ね合いがあるから、湿度４０％くらいが落としどころではないですか、とのことでした。

あと、全熱・顕熱の第１種の方が、冷暖房の効きがよくなるのではないかと思っているのですが、
これば間違いですか？
今普通の戸建に住んでいまして、キッチンの換気扇を料理のときにつけると部屋の気温がすぐに
変わりますので、第３種だと影響があるのかと思っていました。

＞223
それは普通の全熱の１種換気装置で湿度交換はせいぜい60％位の効率でしょうから徐々に乾燥します。
デシカは空気からも湿気を取ります湿度交換機ではなく加湿器です定格風量時に1.5L/ｈの能力が有ります。

>225
>３種で吸気１箇所というのはよくあることですか？
かなり特殊じゃないのかな。

北海道の換気システムの主流は3種なので大丈夫じゃないのかな?
北海道で3種なのは1種だとエレメントが凍るからだけど。

デシカ導入時点で１種じゃないの？

＞３種で吸気１箇所というのはよくあることですか？
少ないです、高気密でないとなりたちません、高気密がまだ少ないです。
＞第１種の方が、冷暖房の効きがよくなる
普通は１種は熱交換機が有りますので部屋に熱を戻しますので効きは良くなりますが僅かです。
熱交換機は狭いスペースに空気を流すために圧力の高い空気が必要になります、その電力が多く必要です。
１種熱交換器の使用電力でエアコンを運転した方が得（エコ）なのは常識です。
デシカを除けば１種より３種の方が良いです。
デシカは湿度制御が命です、大風量の台所換気扇は困りものです、その前に確認、オール電化ですよね？
台所の換気扇は外部から空気を入れない下記が良いです。
http://www.fjic.co.jp/rk/top.html

高気密だと台所は同時吸排

>230
吸気ダンパー連動型もあるよ

スレッド主です。


＞№２２９様

当方、建替え予定で南関東在住、ペット室内飼育（夏は留守中もエアコン稼動）、４人家族、オール電化にはしません。

とスレッドに書いています。
ジューテックの場合は、蓄熱式床暖を都市ガスにするとも書いています。

絶対ではないですし、データとか根拠とか聞かれると曖昧なことしか答えられませんが、なんとなく
オール電化はイヤなのです。
光熱費はオール電化の方がお得になるかと思いますが、なんとなくイヤと思っているものに、少しの光熱費の差なら
あえてしなくてもいのかな、と思っています。
ですから、床暖房を入れない場合、ガス暖炉の選択もあるわけです。

とりあえず、料理は火で作りたいですし、建替えたらオーブンもビルトインのガスのものを入れたいです。

>232
都市ガスだとオール電化とガスはほぼ同じ。
ガス調理は夏場暑いキッチン周りが汚れやすい以外のデメリットは少ないです。綺麗好きだとIH、料理好きはガスです。

スレッド主です。


№２３２様

光熱費はそんなに変わらないですか？
多少高くてもガスにしたいという気持ちでしたのでそんなに変わらないなら良かったです。
冬の暖房費はまあまあ今でもガス代はかかっています。

ガスオーブンでパンやピザを焼きたいですし、ガスで海苔をあぶりたいですし、焼き魚も
スペアリブも、やっぱりガスグリルで焼きたいです。


台所の換気扇の話題が出ていましたが、HMへもガスで調理したい旨は伝えてあるので
大丈夫なのだと思っていますが、念のため確認してみます。

ガスで蓄熱式床暖房にするメリットがわからないんですが
普通のガス温水床暖房の方が立ち上がりも早いし、急に天気が良くなった時などに、それこそひどいオーバーヒートしませんか？

スレッド主です。


ジューテックの蓄熱式床暖（ガス）はそれが標準装備だからです。
あと、数時間の稼動で不自由ないみたいなのでよさそうだな、と思った次第です。

>234
天ぷらだけはIHの圧勝です。油の温度を適温に自動制御してくれます♪

デシカも台所換気扇には負けます。
台所は別の部屋（気密性で）にする等の考慮が必要になるのではないでしょうかダイキンに確認した方が良いです。
ヘルシオとか今は有るのでガスなど無くても良さそうですが？
＞ガスで海苔をあぶりたいです
これは変ですねガスには水素が入ってますので燃焼ガスには水蒸気が含まれています、完全蒸気なら良いですがそうはなりません。
従って海苔はパリッと焼くことは出来ません、湿ります、フライパンを置いて関節的に焼くなど工夫が必要です。
炭火料理は分かりますがガス料理は中華ではないですか？
ホテルなどもヘルシオのように高温蒸気を利用してると聞いたことが有ります。

＞従って海苔はパリッと焼くことは出来ません

いやいや、水蒸気が入ってたって普通にあぶれるから。

>239
料理をした事が無い人なんでしょうね。
IHの欠点は鍋やフライパンの底しか温まららず、しかも鍋が違うと同じIHの出力でも火力が変わる事ですね。鍋が発熱してるのだから仕方ないけど。ガスだと炎の大きさと火力は比例します。

空気に必ず水蒸気が混ざっているので海苔はパリッ炙れません！と言っているようなものだ・・・素晴らしすぎる。

スレッド主です。

スレとは関係ない話になってしまいましたが、まさか海苔をあぶるところに
突っ込みを入れられるとは思いもしませんでした。
海苔の端っこを持って、炎の上であぶりますよね？

電気オーブンの最上位機種も今使っていますよ。
これは本当に便利で、電気の恩恵も十分に味わっています。
蒸し料理とか本当にラクです。

さすがに炭火で焼きたいとまでは申しませんが、電気とガスとでは焼き魚、肉料理の
出来が違うのですよね。

とりあえず、キッチンの換気扇は要確認でいきます。


料理は化学だと思っていますが、応用のセンスは感覚だと思ってますので、オール電化は
なんとなくイヤと同じで、料理はなんとなくガスでしたい！というのがあります。

というより、ならもうジューテックに絞ってるんだよね？
そもそもジューテックか一条でガスが好きだから前者って感じ？

スレッド主です。


まだ絞ってないですよ。
冬の全館空調を体験してませんし、東急の全館空調は別契約ではないと聞きましたので
基本料金は１本でいいみたいですから。

あと工務店なので番外編なのですが、ちょっと気になるところが出てきましたので
そちらも体験してみます。


暖房や換気のことをいろいろと聞かせていただいてとても勉強になってますので
続けさせていただいてます。

HM×３、工務店×１まで絞れてきましたので、スレッドの内容の一点については解決しました。
もう一点の、暖房について気になっているという点につきましては、他のお話が聞けるので
あれば聞いてみたいです。

スレッド主、追伸。

一条にもオール電化にはしないと言ってあります。
一条にするにしても、キッチンはガスです。

＞241
13A都市ガスガスは殆どメタンガスCH4です。
CH4+2O2＝CO2+2H2O
メタン１モルで１モルの炭酸ガスと２モルの水蒸気が出ます。
13A都市ガス1ｍ3を11ｍ3の空気で燃焼させますとCO2　1.2ｍ3　H2O　2.2ｍ3　N2　8.6ｍ3　合計12ｍ3の燃焼ガスがでます。
18％くらいが水蒸気です（湿度ではないですから注意してください）、水にすると約1.77Kgです。
13Aガスは灯油1Lより少し発熱量が多いくらいです、1.1～1.2L位ですかね。
中学くらいでの勉強かな？

＞246追記
広さ100ｍ2の家で高さ2.6ｍの室内高さで気積260ｍ3で室温23℃で湿度60％では約3.2Kgの水が室内空気に含まれています。
1.77Kgの燃焼水が加わりますと湿度は93％になります。
台所の狭いエリアだけで考えますと結露しても不思議で無い量です。
ガスコンロの燃焼量は13Aガスで0.3ｍ3/ｈですかね、600ｇ/ｈの水分ですから海苔はパリットしないでしょうね。

>246
それはガスの炎の水分量で海苔を炙る炎から30cmくらい離れた位置の空気の水蒸気量は違う気がする。

246の海苔の吸湿能力を生かせば夏の湿度も心配ないｗ

焼き海苔を買えば問題解決。

＞248
海苔をパリットさせるには海苔の水分を蒸発させるのです、100℃以上にします。
ガスコンロの燃焼ガスは周りの空気を巻き込みながら上昇します。
最初は千℃以上の炎温度も空気の巻き込みで下がります、平均的に温度は下がるわけでなく、当然周りから早く冷却されます。
100℃以下になりますと水になります目には見えないことが多いです、海苔に触れれば海苔は乾燥でなく湿気ます。
コンロに接触させて焦がすくらいにすれば成功することも有ります。
簡単な方法は大きなフライパンで海苔をあぶるのが良いです、フライパンの脇から出た燃焼ガスに接触させないのがコツです。
＞250
計算はスレ主のためです、高高の中で火を使うと、どうなるかを理解して欲しいのです。
台所は別室になるでしょう、８畳とかの大きさでしよう、大容量の換気扇を使用しないと直ぐにCO2で台所は汚染されてしまいます、時間が経てばCOも発生します。
長い時間料理をすれば台所換気扇で台所の室温は下がってしまいます、それを嫌い換気扇を切ると非常に危険です。
隙間が多い家ではOKですが高高ではNGです。

焼き海苔調湿材の発明家登場。真性だな。

>252
海苔がガス燃焼の水分を吸い込むより高温で蒸発する量の方が多いんじゃないの? 実際ガスで炙ってもパリッとするしさ。それに、今時のフライパンはテフロンコーティングなので空焼きすると直ぐにお釈迦になる。

高高用の吸気ダンパーが有ったり同時給排気タイプのレンジフードは長時間回しても意外と室温は変わらないよ。外気がショートカットを起こしてレンジフードに吸い込まれてるんで室内の空気は抜けてない。

＞254
海苔の焼き方は検索して下さい。
＞外気がショートカットを起こしてレンジフードに吸い込まれてるんで室内の空気は抜けてない。
換気されないと危険ですね、同時給排気タイプは止めて、換気扇と連動するパッコン（吸気口）が良いですね。

>255
レンジ周りの空気は換気されてるから大丈夫だよ。

>255
あなたは頭の中じゃだけじゃ無くて実際に海苔を炙ってみてくださいな。

＞256
台所換気扇の風量が必要以上に流れてることになりませんか？
エアーカーテンにするには排気でなく吹き出しにしないと無理ではないですか？特に冬は外気が冷たいですから、重たい空気は下に行きます。

＞257
経験してるから知ってるのです、湿気を気にして焼き過ぎになるのが多いのでフライパン使用の方が楽です。
ガスでテフロンですか何のために火力が強いガス使用ですかね？

261が不器用なんじゃね？

ガスアンチステマ失敗ｗ

>260
我が家のはキッチンの背面の冷蔵庫の上辺りに給気電動シャッターがあるけどキッチンがスースーするとか室温が下がるとかは無いですね。

>261
ガスコンロよりIHの方が火力は強いでしょう。200V 3KWのだとガスのハイカロリーバーナーより火力があると思う。

海苔を炙るにはラジエントヒーターが一番と言うことで。

ガスオーブンいいよね
あと、オーブンと電子レンジは同時に使うから別が便利

ガスで炙ると湿気るとかコールドドラフトとか偏ったやつが多いな

>267
2つは置き場所に困る。ビルトインとか上下に置いてるとか?

理科を知らない馬鹿な奴がいるな。
水蒸気は気体だから、飽和水蒸気圧になってない限り水にはならない。
水を含めば海苔はしなっとするが、水蒸気ではしなっとしない。

海苔を炙るのは熱で香りや風味を出すためで水分を飛ばすのが目的じゃないぞ。

＞270
＞252をよく読め。
海苔の焼き方の検索もしろ。
＞271
パリットさせるのも有る、湿っぽい海苔が好きですか？

＞264
場所としては冷蔵庫の熱が有るので良いですね。
短時間では分からないですよ。

>272
十分パリットしますから～
今は焼き海苔買うので建替え時にラジエント無しのIHにしちゃいました。

>>272
まさにその252を馬鹿な奴と言ってるわけだが。
ちなみに俺は海苔焼くときオーブントースター使ってるけどね。

君たちは、そんなに頻繁に海苔を焼くのかね?

海苔好きが多いな
手巻きずし？

海苔週4日は食う。
美味い上、ミネラルや食物繊維が豊富でローカロリー。

毎朝のり炙るのも大変だね。
うちは納豆だな〜（笑）

最近の魚焼きグリルって本当に簡単に旨く魚焼けるよね

ちょっと感動したわ

納豆に味付け海苔に生卵だろ。朝からカロリー摂り過ぎ。

>282
電気の?
自動モードで適温調整してくれますから。

普通のガスコンロに付いてるグリルだよ

電気のは持ってない

魚焼きグリルでトースト作ると美味い

ノリの問題ではない。炙る煽る炒めるは電気屋のNGワード。

スレッド主です。


検討中のHM全てに問合せたわけではありませんが、ガス調理でのキッチンの換気は問題ないそうです。
部屋が寒くなることはないとのことです。


海苔はお好きな方法で食べてください。

魚焼グリルでのピザも美味しいです。

そのかわり同時吸排のレンジフードですよ

ウレタンで断熱するとこはまず排除

高気密高断熱のHMのスレかと思ったら、海苔のスレでした。
失礼しました～

海苔海苔正行

ウレタン断熱材つかってないとこ

ブランド・建材マウンティングされないハウスメーカーを選ぶのが最優先。

人気あるなウレタンすてき