ヤマダウッドハウスの評判ってどうですか？ (総合スレ)

話は変わりますが、ヤマダの住宅部門の季刊誌「陽だまり」というのがありますよね。うちは定期点検の折などに営業さんなんかが持ってきてくれてました。
今日帰宅すると、ヤマダ電機からの宅配便の不在票が入っていて、心当たりもなく「何か買ったっけ…？」と思ったら、陽だまりのアンケートやクロスワードなどに答えてハガキを送ってたのが抽選に当たったらしく、景品のホットプレートが届きました。
すっかり忘れていたのでビックリしました。こういうの、当たるんですねw

>>5444 今から建築さん
きっちりした施工だったようで何よりです。

青い丸型のシールみたいなのとは、過去にもアップしたものですが下の画像のものではないですか？
もしそうなら、これは実はピンになっていて、85とか180とかの数字は長さ（単位はmm）で、刺すだけで発泡断熱の施工厚をチェックできるものになってます。実はうちの施工中にこっそり抜いてみて、気になる箇所に刺しながらチェックしたりしましたw
小屋裏の断熱材の厚みは標準では175mmのはずですが、うちでは何故か180mmで施工されていて、ちょっと得した気分でしたw
臭いについては、うちでは内壁下地の石膏ボードがせこうされる頃には気にならなくなってましたよ。

これからさん
フラット３５Ｓを利用するために長期優良取得しました。
ダンパーは２本ずつ入っているので本数は４本でした。

>>5490 これからさん
すみません、筋交いというとちょっとニュアンスが違いましたね。ちなみに筋交いは、片筋交いとたすき掛け（✕字の物）とあります。
ダンパーの入る壁は耐力壁として扱えなくなるというのが正確な所です。ごめんなさい。

元々ダンパー無しで耐震等級2の設計をした物に、後からダンパーを追加しようとした場合、制震の計算上での最適な位置が筋交いのある壁だった場合に、耐力壁として設計されていたものが無くなるので、「耐震等級」としては落ちる事があるんですよね。

耐震と制震は似て非なるものなので、耐震等級とダンパーは単純には加算して考える事はできないようです。ですので、先に構造計算して細かな数値を出してもらったものに、足りなければ単にダンパーを追加すればいいやと言うようにはならず、再度の構造計算をした上で、場合によっては間取りや開口部の変更の必要も出たりします。

同様の理由で、軸組パネル工法だから神経質にダンパーまで考えなくても良いという事でもないと思います。
「耐震」は等級の数値までの力の地震が起きても建物が完全には倒壊せず中の人間が建物に潰される事がないですよというような意味で、言葉を見てぱっとイメージするような「建物が地震に耐える＝壊れない」という事ではありません。
「制震」は地震の揺れによる建物の歪みを抑えて損傷や倒壊のリスクを減らす物、という感じでしょうか。

耐震等級を上げる事と、制震ダンパーを付ける事は、それぞれ別の視点から考えたうえで選択した方が良いかなと思います。

うちの場合、建物外周の壁への筋交は１か所だけです。
その１か所が、南面の掃出し窓が２か所ある子供部屋。（やはり、ここは弱いようです）
他は、耐力壁だけでＯＫのようです。
間仕切り壁には筋交がそれなりに入っており、たすき掛けに入っている箇所もあります。

ダンパーがある箇所は、たすき掛け筋交のようになっていますが、構造計算上は片側筋交として計算されています。
この部分は元々片側筋交だけでＯＫという箇所で、そこに制震用ダンパーが追加されたということになります。

あと、うちの構造材は無垢ですが、ダンパー接合用木材だけは集成材を使っています。
強度にバラツキがある無垢材ではなく、強度を確保された物を使っているようです。

ダンパーを採用すると、添付した計算書を貰えます。
うちの場合だと、壁の揺れが４０％小さくなるという計算です。

話はズレますが…車などはガチガチに作って有る用で実際はネジレて衝撃を吸収、乗り心地の確保しています。(皆さんも知っていると思います)
後付けのタワーバー、ロールバーなどを付けると衝撃の逃げのバランスが崩れ弱い場所に負担がかかり痛んでいきます。弱い場所を作らない用に全体を強化すれば別です。(ものすごくお金が掛かります)レースカーなど。
住宅に関しては耐震等級3ですと、すでにガチガチですので制震では無く免震、減震が効果的だと思います。ダンパーを入れるならわざと耐震等級を下げる、なども聞いた事が有ります。地震の時揺れの逃げを作る目的で(既に筋交いが有る場所にダンパー？なんの目的で有るのか？)
筋交いが壊れるほどの揺れをダンパー4,5本でカバー出来るのか？同じ用な事を聞いた時、制震は今の流行りなんですとも言ってました。

5527: エルフェリさん
初めまして。
うちは、屋根、床、天井、壁紙、玄関ドアなど見た目の部分も色々と変えてますが、これは好みもあるので置いときます。
住んで使ってみて良かったなと思うオプションを記します。

まずは、室内物干しです。
収納できるタイプをリビングと続きの和室に２箇所。
あと、洗面室には常時ぶら下げタイプを１つで合計３カ所。
毎日使っていて、非常に便利です。

それから、ドアクローザ。
引戸には最初から付いてますが、開きドアには付いてないので付けました。
ゆっくり確実に閉まります。安価なのでお勧めです。

あと、トイレ。
これからショールームに足を運ぶと思いますが、是非座り心地を確かめてみてください。
便座の幅が広くガタつきもなく座ったときの安定感があります。
つなぎ目の目地が無いので、汚れが取れにくいといったこともありません。
余裕があれば、かなりお勧めです。

そうですね。外気温が6℃位でも朝起きると室内19℃位は、ありますね。
うちはアパートの頃コインランドリーの乾燥機を結構使っていました。
新居になっても部屋干しでは無く家庭の衣類乾燥付けちゃいました。(電気代も2時間、強モードで60円位です)

エルフェリさん
物干しは、パナの「ホシ姫サマ」です。
外干しの乾きが悪い冬に、夕方以降子供の上靴などを干して、エアコンの風に当てて乾かしています。

トイレはＬＩＸＩＬのＳＡＴＩＳ　Ｇタイプです。

あと、良かったなと思う物が、付け長押とニッチです。
付け長押は、上着を掛けたり飾りを掛けたりできます。（壁に画鋲などを差すのが嫌だったため）
子供部屋など３部屋に付けました。
ニッチは皆さんも採用しています。

ぐんまちゃんさん
物干しは、ホシ姫サマとホスクリンの２種類です。
価格は前者がロングタイプで４５０００円、後者が９２００円。
使用感ですが、前者は上下調整が無段階でできます（フェリディアの天井高に設置すると高さ１３５ｃｍくらいまで下がるので子供でも届きます）。後者はパイプの付け替えで３段階です。
干すときの左右の揺れは、前者は思ったほどありません。後者は結構揺れます。
前者は物干しバーの両端にワイヤが固定されていてずれません。後者は天井からぶら下がった金属パイプの先端の輪に物干しバーを通していて自由に動きます。
見た目は前者は天井からぶら下がっているのが細いワイヤ－なので目立ちません。後者は金属パイプなのでちょっと目につきます。
収納は、前者は全て天井に入るので楽です。後者は物干しバーとパイプを外して、何処かにしまわなければなりません。
まあ、ホスクリンは洗面室に吊るしっぱなしなので収納に関しては面倒に思ってません。
ホシ姫サマは通常は出しっぱなしで、来客時だけ収納してます。

設置の注意点としては、ホシ姫サマにしてもホスクリンにしても壁からの距離が大事ですね。
近すぎるとハンガーが壁やカーテンに触れてしまうし、遠過ぎると居室空間に邪魔になるし。

ＤＩＹする場合は、予め設置場所に取り付け用補強材を入れておかないといけないと思います。
特にホスクリンは、２点で支えているので、天井に応力が集中します。（耐荷重８ｋｇなので、１か所あたり４ｋｇの荷重が天井に加わります）
ホシ姫サマは荷重が分散されるので天井の負担が少ないかと思われます。

ホシ姫サマを格納したときの雰囲気は、投影スクリーンが格納されているようにも見えるので（ちょっと格好良い）、初めて見る人は興味がそそられると思います。

>>5543 エルフェリさん
>>5544 つぶさん
屋根の構造によるコストアップは、簡単に言うとつぶさんの仰る通りです。見積もりを取るだけなら費用はかからないんで、どれくらいのアップになるか出してもらっても良いかもですね。
あと、片流れは南向きなら太陽光を乗せるのには1番効率の良い屋根になりやすいですが、土地の広さや向きなどによっては各種斜線規制に引っかかりやすい屋根になりますので、そのあたりも含めて検討して下さい。
ネットでコストの考察を載せておられるブログがありましたので参考までに。→https://www.doctor-m.net/entry/roof-cost

換気口についてですが、小屋裏を付けなかったとの事ですが、小屋裏（屋根裏）とは屋根と天井の間の空間の事なので、部屋を作らなかったという意味ですかね？
それで、小屋裏の換気について換気口がどうなっているのか？という質問だとの解釈で、かつ、うち（フェリディア）での説明をします。違ったらごめんなさい。

フェリディア（恐らくエルも？）は、外壁通気工法をとっています。外壁材下部の水切り金物の裏から外壁材の裏を通って小屋裏までの空間が全て繋がっており、軒天に換気口が付いていて空気の上下の温度差や気圧差、風などによって自然に換気される仕組みです。
外壁通気工法について→http://www.ads-network.co.jp/zairyo-kouji/A04-01.htm

軒天換気口の部材としてはABM2という物になってました。
ABM2メーカーホームページ→https://www.tanakanet.jp/contents/product/nokiten/no255ct.html

外壁通気工法の説明のページでは、棟換気のものも書いてますが、フェリディア標準では棟換気口はありません。
確かな無しさんがオプションで棟換気を付けられていたと思います。棟換気口がある方が、より効率的に換気はできるとは思います。

参考までに、うちの軒天換気口の写真も載せておきます。さっき撮ったので暗くて見にくい写真で申し訳ないですが…w
軒天部分を下から見上げて撮った写真です。外壁と軒天の間に沿って細くて黒いスリットになっている所が通気口です。

片流れ風切妻屋根だと屋根断熱の換気の流れが作れそうです。
棟換気を付けなくても、北側の屋根が短ければ軒から熱が逃げるかと思います。
完全な片流れでも、頂上に換気を設けられるものもあります。
だんごさんが仰るように、片流れ屋根だと標準では頂上換気が付かないようです。
多分、後々の雨漏りクレームリスクを避けるためだと思います。
正確なことは、営業に聞くのが良いと思います。

また、小屋裏の密閉空間を気にするのであれば、勾配天井、または小屋裏部屋(収納）が良いかも知れません。

>>5546 な無しさん
私の説明だと小屋裏空間全体が換気されるような語弊がありますね。発泡断熱では小屋裏の大半は密閉に限りなく近い状態になりますね。詳しい説明ありがとうございます。

建築確認申請の書類内に矩計図という断面からの図があり、それがイメージ分かりやすいかもしれませんので添付します。
図中で言うと軒の出の小さい三角の部分と、な無しさんの言われる屋根コンパネと吹付断熱部との間の通気層が、小屋裏で換気される空間になりますね。

>>5549の写真が上下逆さまになってますね、すみません…貼り直しておきます。

>>5547 やまちゃんずさん
pid4M、うちも付けました。壁の下地補強だけお願いしていて、設置は自分で行いましたが割と簡単に付けられました。リビングの短辺の約3.5mの掃き出し窓側に付けてます。

な無しさんと同じように、日頃は出しっぱなし、人が来る時はワイヤーをしまってます。けっこうガッツリ洗濯物をかけてもたわみ過ぎずにちゃんと使えており、重宝しています。収納時はpid4M本体も壁紙も白いので全く目立たず気になりません。

生活感満載ですが使用中の写真を載せておきます。写真の左の見切れているドアが洗面脱衣室で洗濯機があり、正面左の全部写っているドアが家族共用のWICになっており、洗濯→洗濯物干し→収納までがスムーズな動線になるようにしてます。またエアコンの真下になってますので、エアコン可動時期には半日ほどと、とても早く乾きます。
天気の良い日はたまに外にも干しますが平日共働きで時間がなく、2〜3日分をほとんど夜に洗濯して干すのでpid4Mが大活躍してます。

pid4Mは最長4mまで、耐荷重は10kgまでというスペックで、定価は12000円。ネットなどで買えば半額くらいで購入できます。調べるともっと安価な類似品もありますね。

今朝、ノロウイルスで吐いてウイルスまみれになった子供を風呂に入れようと、浴槽の残り湯の温度を確認したところ、かなり暖かい。
昨夜最後に湯をつかってから７時間経過。湯沸かし器の電源はＯＦＦなので保温はしてません。
湯の張替はやめて追い焚きで済ませました。（５分ほどで設定温度に到達）
魔法瓶浴槽、全く期待してませんでしたが伊達じゃないですね。

エルフェリさん、長押は色で決めました。
壁紙と同じ白にしたかったので、無印は安価で良かったのですが白が無くて。
工務さんに見つけてもらいました。（大建工業です）
写真は子供部屋。クローゼットも白で統一しています。

うちも子供２人です。室内干し３カ所（うち洗面所はバスマット専用）でも足りず、市販品のものも使ってます。
因みに外干しは、雨除けテラス屋根を設けて３ｍの干し竿４本使ってます。
上の子は部活で汚してくるのでフルに使っている状況です。

5565: エルフェリさん
吹付断熱を選択されるのであれば、軒換気口と棟換気口の両方付きますよ。
もし軒換気だけだと、瓦の下にある野地板合板が湿気で腐敗してしまうかも知れないので。
ただ、片流れ屋根だと雨の侵入の心配もあるので、その辺をちゃんとやってもらえるのか営業に確認されたほうが良いと思います。

そして、小屋裏空間は室内空間と天井板だけで繋がっているので外気との直接換気は不要です。

これがグラスウール断熱だと話が変わってくるので、理解しにくくなるんですよね。

>>5571 戸建て検討中さん
うちはトータル10ヶ所くらいにカーテンとブラインドを付けて、カーテンレールも含めて計20万円弱くらい、照明は旧宅の時に使っていたシーリングライト4つを使いまわしたので、購入したのはリビング用のシーリングライトとダイニング用のペンダントライトの2つだけで7万くらいだったかと思います。

何でもそうだとは思いますが、こだわりだしたら上はいくらでもありますし、窓の数にもよりますよね。
窓のサイズによって、既製品のカーテンでも対応できれば安く済みますし、特殊なサイズだとオーダーメイドになって高くなりやすいですしね。
戸建て検討中さんがどれくらいの価格帯の物が欲しいのか、どれくらい予算が取れるのか、色んな要因がからみますから、単純に人の予算などを聞いても参考にしづらい気もしますね。

外構についても同様だと思います。外構で手を加えたい部分の広さなんかも分からないので分からないんで何とも言えないですが、外構100万って意外とできる事少ないですよ。
参考になるか分かりませんが、うちの外構の写真を載せます。
玄関までのアプローチの階段、門柱（照明、ポスト、表札も含む）、駐車スペースのコンクリート打ちっぱなし、土留めブロック、カーポート、シンボルツリー1本、グレーチング（金属の溝の蓋）、玄関横の部分の格子。これくらいで約150万ほどになりました。

5575: エルフェリさん
もし私が吹付断熱仕様にするならばですが、切妻屋根にして、小屋裏の空気も換気できるように小屋裏部屋か収納を設けて、サイド左右に換気用の窓を設置します。

因みに、うちはグラスウール仕様で完全な長方形の寄棟屋根です。

>>5588 エルフェリさん
うちはトクラスのBb、フェリディアのほぼ標準のままです。引き出しの中の仕切り用部材を足したくらいですね。シンクが半円形と変わった作りになっていて可愛かったので選びました。シンクの広さも四角形のと比べて特に狭いと言う事もないです。トクラスの人大は丈夫との評判で、かなり手抜きな使い方をしてますがシミも今の所ついてないですし、汚れも激落ちくんみたいなスポンジで洗ったりしますが、目立った傷も付いてないです。
ガスコンロなのでフルフラットでもないですが、最近のガスコンロは凹凸が少ないので、五徳を外せば掃除もそんなに手間ではないようですよ。